Молодо-зелено: выращивание саженцев винограда в домашних условиях

01 березня 2008

618

Молодо-зелено: выращивание саженцев винограда в домашних условиях

Первые дни весны — идеальное время для того, чтобы начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретенных черенков. Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для выращивания небольшого количества саженцев в стесненных условиях (как например, это делают в городской квартире, чтобы потом высадить их на дачном участке). Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т. п. Работая с небольшим количеством черенков, можно получить посадочный материал лучшего качества, чем из традиционной школки.

В конце февраля — начале марта лозу извлекаю из места хранения (погреба, холодильника) и нарезаю на 2—3-глазковые черенки. Верхний срез делаю на расстоянии 1—2 см выше глазка, нижний — слегка наискосок на 0,5—1 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы желательно зачистить острым ножом от остатков раздавленного камбия, образовавшихся после нарезки секатором.

Затем черенки на сутки замачиваю в отстоянной водопроводной воде (лучше кипяченой или талой), добавив в нее стимуляторы: мед (1 ст. ложка на 10 л), гетероауксин и препараты на его основе — чаркор, гумат натрия, гумисол и т. п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения проветриваю их 15—20 мин и в нижней части каждого ножом делаю 2—3 неглубокие вертикальные бороздки (длина 1—2 см). После этого втираю в срезы и бороздки препарат корневин (руки потом тщательно мою).

Естественно, если в работе задействовали несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты (толщиной около 2 см) и наливаю такой же слой кипяченой воды. Перед заливкой ее нужно охладить, добавить в банку пару кристалликов марганцовки и положить кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.

Черенки помещаю в банку, ставлю ее на подоконник и выдерживаю столько времени, сколько нужно для укоренения. При этом раз в 2—3 дня доливаю воду, поддерживая ее уровень в пределах 0,5—1 см, чтобы нижняя часть черенков всегда оставалась влажной.

Самые качественные корешки появляются не на той части черенка, которая находится под водой, а на той, что непосредственно над водой, — там камбий постоянно увлажнен и при этом может "дышать". Сочетание влажности и аэрации наиболее оптимально для образования корней.

Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет. Получится оконный парник, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Не придется часто доливать воду, да и распускающимся почкам пригодится влажный мини-климат.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков, — поставить банку на теплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления, — воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.

Как правило, вначале распускаются почки, а через 2—3 недели, в зависимости от сорта и качества лозы, появляются корни. Если лоза не слишком высокого качества, корни могут прорастать до двух месяцев. Данный способ хорош тем, что побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней еще нет, — они просто подсасывают ее из банки.

И еще один важный момент. Если из почки вышел один побег, вслед за ним через несколько дней — второй (из замещающей почки), а корешков еще нет, удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов. Не жалейте его: начало кусту даст любой, даже самый последний побег, но первый, буйно растущий, способен израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Если на побеге появится зачаток соцветия, его тем более необходимо сразу отщипнуть.

Следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образуются первые корешки. Не нужно позволять им вырастать более 0,5—1 см в длину, иначе они станут ломкими и будут травмироваться при пересадке.

Черенки с появившимися корешками высаживаю в любую подходящую емкость. Мне приходилось высаживать черенки и в торфяные горшочки вместимостью 200 г, и в пятилитровые пластиковые контейнеры. Конечно, чем больше емкость, тем более мощный куст вырастет к началу мая! Для хорошего развития растения наиболее подойдут емкости в 0,5—1 л (пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т. п.).

Для посадки необходимо приготовить очень легкую землесмесь: 1 часть садовой (лучше дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажают так, чтобы его пятка была заглублена на треть или четверть глубины емкости. Основное правило посадки — оставить как можно больше объема внизу для развития корней. Пересаживать надо очень аккуратно, молодые корешки довольно хрупкие. После пересадки растения следует хорошо полить.

Если земля нормальная, не очень тяжелая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть. Универсальное средство от этого — древесная зола. Настаиваю 2-3 ст. ложки в 1 л воды, полученным настоем хорошенько проливаю стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию повторяю. Саженцы нуждаются в дополнительном питании, потому на стадии укоренения черенков я вношу в почву раствор хелата марганца (продается в специализированных магазинах, применяется согласно инструкции).

При хорошем росте саженцев можно приступить к их ускоренной формировке путем прищипки. Например, если необходимо вырастить и сформировать 2 рукава, то при глубине посадки винограда на 40 см побег прищипывают на расстоянии 30—35 см от пятки. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.

Посадка в начале мая производится на необходимую для того или иного сорта глубину, в заранее подготовленную и удобренную посадочную яму. При хорошем уходе в течение года к осени из саженцев вырастут два полноценных рукава, которые в следующем году уже могут дать первый урожай. Их же используют для последующей формировки.

Успехов вам!