Абрикосовые процедуры
01 травня 2013
548
«…Абрикос давно не плодоносит, может, я не те сорта посадила или не так ухаживаю, подскажите».
Цимбровская О. И., г. Херсон
По своей морфологии абрикос занимает промежуточное место между персиком и сливой. В условиях Крыма абрикос, привитый на сеянцы жердели (дички абрикоса), вырастает в высоту до 10 м. За одно лето он способен давать две, а иногда и три волны роста побегов, на которых до конца вегетации могут закладываться генеративные (плодовые) почки. Учитывая эту особенность, мы выращиваем кронированные саженцы с ветками первого, второго порядка и цветочными почками. Посадил их — и получай урожай.
Чтобы успешно возделывать абрикос, необходимо учитывать его биологические особенности. При подборе места для посадки абрикоса нужно помнить, что это культура светолюбивая, при затенении она теряет обрастающую плодовую древесину и резко снижает урожайность. Дерево абрикоса очень сильно растет в первые годы после посадки; важно направить энергию роста в нужную нам сторону. В начале июня все зеленые побеги длиннее 40 см укорачивают на треть, а спустя две недели на них появятся разветвления. Через месяц данную процедуру можно повторить, получив новые разветвления. Используя столь уникальную особенность абрикоса, в год посадки можно полностью сформировать деревце, получить закладку цветочных почек, и уже весной следующего года любоваться цветущим садом, а в конце лета наслаждаться первыми плодами.
Молодые деревья сильно растут и слабо ветвятся, поэтому без обрезки боковые побеги на них почти не образуются. Плодовые образования типа шпорец недолговечны, через три-четыре года они отмирают, и плодоношение перемещается на периферию кроны. Эту ситуацию также можно исправить посредством своевременной правильной обрезки. Вдобавок ко всему, из-за сильного роста деревьев в молодом возрасте их скелетные ветви образуют острые углы отхождения, быстро утолщаются и со временем могут отламываться от ствола, особенно при сильной нагрузке плодами.
При формирующей обрезке чаще всего применяют разреженно-ярусную формировку; на юге иногда используют чашеподобную (как у персика). При этом в первом ярусе оставляют две-три скелетные ветви на расстоянии 20 см друг от друга, следующие — через 20—35 см. Невыполнение этого правила может привести к разламыванию деревьев и их гибели, так как ветви первого порядка быстро утолщаются и сильно ослабляют центральный проводник.
Под основные скелетные ветви нельзя выбирать те, что отходят от ствола под острым углом. Если таких ветвей большинство, можно обрезать саженец на обратный рост и сформировать крону на следующий год или отогнуть молодые побеги, придав им горизонтальное положение. Важно вовремя убрать конкуренты проводника и выделить две-три скелетные ветви в направлении ряда. На штамбе все побеги ниже 50—60 см следует обломать еще зелеными, не допуская их одревеснения.
Лучшим временем для обрезки абрикоса в Крыму считается весенний период — после окончания сильных морозов и до начала вегетации. Но современные тенденции в мировом промышленном садоводстве изменились — в Европе практикуют летнюю обрезку, которую проводят после уборки урожая. Считается, что после летней обрезки на растениях увеличивается количество плодовых почек, что повышает продуктивность насаждений.
К сожалению, в последнее время эта культура все реже радует нас урожаем. Климат изменился. Абрикос имеет очень короткий период физиологического покоя, и после нового года уже готов к цветению, которое сдерживает только низкая температура. При длительных оттепелях, уже ставших настоящим бедствием последних зим, абрикосовое дерево может зацвести в самое неподходящее время. В текущем году цветы раскрылись двадцать второго марта. В ночь на двадцать четвертое ударил мороз (–7 °С) со снегом и ураганным ветром, и утром цветущий сад представил собой весьма печальное зрелище.
Для гарантированного урожая мы обязательно делаем июньскую обрезку: укорачиваем наполовину весь прирост длиннее 30 см. Через две недели образуются пасынки, на них закладываются плодовые почки, которые тоже зацветут на пару недель позже. Как правило, вторая волна цветения приходится на теплую и сухую погоду, так что больший или меньший урожай мы собираем каждый год.
Однако такие морозы в период цветения — явление все же достаточно редкое. Чаще мы теряем урожай из-за грибных болезней, при этом самый большой вред растениям наносит монилиальный ожог — когда цветы за ночь «съедает туман». Чтобы умерить аппетит «хищных» туманов, первую обработку от монилиоза медьсодержащими препаратами мы проводим осенью, во время листопада. Весной, до распускания почек, повторяем опрыскивание теми же препаратами — чемпион, купроксат, хлорокись меди или бордоская жидкость. Обычно этого достаточно, но если ситуация усложняется, после цветения применяем топаз.
Этот минимум агротехнических приемов позволяет ежегодно получать урожай абрикоса, а с ним и радость от того, что труды снова были не напрасны.
Владимир и Нина ВОЛКОВЫ,
с. Донское, Симферопольский р-н, АР Крым
Цимбровская О. И., г. Херсон
По своей морфологии абрикос занимает промежуточное место между персиком и сливой. В условиях Крыма абрикос, привитый на сеянцы жердели (дички абрикоса), вырастает в высоту до 10 м. За одно лето он способен давать две, а иногда и три волны роста побегов, на которых до конца вегетации могут закладываться генеративные (плодовые) почки. Учитывая эту особенность, мы выращиваем кронированные саженцы с ветками первого, второго порядка и цветочными почками. Посадил их — и получай урожай.
Чтобы успешно возделывать абрикос, необходимо учитывать его биологические особенности. При подборе места для посадки абрикоса нужно помнить, что это культура светолюбивая, при затенении она теряет обрастающую плодовую древесину и резко снижает урожайность. Дерево абрикоса очень сильно растет в первые годы после посадки; важно направить энергию роста в нужную нам сторону. В начале июня все зеленые побеги длиннее 40 см укорачивают на треть, а спустя две недели на них появятся разветвления. Через месяц данную процедуру можно повторить, получив новые разветвления. Используя столь уникальную особенность абрикоса, в год посадки можно полностью сформировать деревце, получить закладку цветочных почек, и уже весной следующего года любоваться цветущим садом, а в конце лета наслаждаться первыми плодами.
Молодые деревья сильно растут и слабо ветвятся, поэтому без обрезки боковые побеги на них почти не образуются. Плодовые образования типа шпорец недолговечны, через три-четыре года они отмирают, и плодоношение перемещается на периферию кроны. Эту ситуацию также можно исправить посредством своевременной правильной обрезки. Вдобавок ко всему, из-за сильного роста деревьев в молодом возрасте их скелетные ветви образуют острые углы отхождения, быстро утолщаются и со временем могут отламываться от ствола, особенно при сильной нагрузке плодами.
При формирующей обрезке чаще всего применяют разреженно-ярусную формировку; на юге иногда используют чашеподобную (как у персика). При этом в первом ярусе оставляют две-три скелетные ветви на расстоянии 20 см друг от друга, следующие — через 20—35 см. Невыполнение этого правила может привести к разламыванию деревьев и их гибели, так как ветви первого порядка быстро утолщаются и сильно ослабляют центральный проводник.
Под основные скелетные ветви нельзя выбирать те, что отходят от ствола под острым углом. Если таких ветвей большинство, можно обрезать саженец на обратный рост и сформировать крону на следующий год или отогнуть молодые побеги, придав им горизонтальное положение. Важно вовремя убрать конкуренты проводника и выделить две-три скелетные ветви в направлении ряда. На штамбе все побеги ниже 50—60 см следует обломать еще зелеными, не допуская их одревеснения.
Лучшим временем для обрезки абрикоса в Крыму считается весенний период — после окончания сильных морозов и до начала вегетации. Но современные тенденции в мировом промышленном садоводстве изменились — в Европе практикуют летнюю обрезку, которую проводят после уборки урожая. Считается, что после летней обрезки на растениях увеличивается количество плодовых почек, что повышает продуктивность насаждений.
К сожалению, в последнее время эта культура все реже радует нас урожаем. Климат изменился. Абрикос имеет очень короткий период физиологического покоя, и после нового года уже готов к цветению, которое сдерживает только низкая температура. При длительных оттепелях, уже ставших настоящим бедствием последних зим, абрикосовое дерево может зацвести в самое неподходящее время. В текущем году цветы раскрылись двадцать второго марта. В ночь на двадцать четвертое ударил мороз (–7 °С) со снегом и ураганным ветром, и утром цветущий сад представил собой весьма печальное зрелище.
Для гарантированного урожая мы обязательно делаем июньскую обрезку: укорачиваем наполовину весь прирост длиннее 30 см. Через две недели образуются пасынки, на них закладываются плодовые почки, которые тоже зацветут на пару недель позже. Как правило, вторая волна цветения приходится на теплую и сухую погоду, так что больший или меньший урожай мы собираем каждый год.
Однако такие морозы в период цветения — явление все же достаточно редкое. Чаще мы теряем урожай из-за грибных болезней, при этом самый большой вред растениям наносит монилиальный ожог — когда цветы за ночь «съедает туман». Чтобы умерить аппетит «хищных» туманов, первую обработку от монилиоза медьсодержащими препаратами мы проводим осенью, во время листопада. Весной, до распускания почек, повторяем опрыскивание теми же препаратами — чемпион, купроксат, хлорокись меди или бордоская жидкость. Обычно этого достаточно, но если ситуация усложняется, после цветения применяем топаз.
Этот минимум агротехнических приемов позволяет ежегодно получать урожай абрикоса, а с ним и радость от того, что труды снова были не напрасны.
Владимир и Нина ВОЛКОВЫ,
с. Донское, Симферопольский р-н, АР Крым
1278
Глянець