Весна на винограднику: що треба зробити в перші теплі дні

Тільки знання законів розвитку винограду, його потреб і реакції на ті чи інші умови, пошук відповідей на питання "навіщо" і "чому" призведе виноградаря до результативного пошуку оптимальних рішень - що зробити, як і коли, виходячи з конкретних умов свого виноградника.

При укритті винограду землею
В цьому випадку треба враховувати, що, починаючи з січня, виноград знаходиться в фазі вимушеного фізіологічного спокою. Тобто він готовий, але не може почати вегетацію через низькі температури. Чорну землю весняне сонце розігріває швидко. При підвищенні температури грунту до сприятливих значень основні бруньки, що несуть головний урожай, почнуть проростати. У такому стані вони дуже слабо прикріплені до лози. При відкопування винограду в цей період велика їх кількість може бути втрачена.

А що таке сприятлива температура грунту? Багато вчених вивчали коли настає початок вегетації, проводили дослідження в різних регіонах. Для спостереження застосовували різні методики і використовували різні вихідні параметри. Єдиної думки з цього питання немає, але з невеликими похибками результати досліджень можна звести до проходження середньодобової температури повітря через відмітку в 12 ° С. У разі раннього відкриття винограду треба мати на увазі, що чим ближче початок природної вегетації, тим слабші протиморозні механізми захисту лози. В кінці березня морозостійкість лози менше, ніж в кінці листопада. Невеликі поворотні морози або сильні заморозки можуть вбити основні бруньки винограду. Приймаючи рішення, виноградар враховує ймовірність зниження температури до мінусової і свої можливості щодо захисту від неї відкритого винограду. Також треба знати, що морозостійкість різних елементів виноградного куща неоднакова. Найслабша ланка в цей час — основні бруньки. І ще в зв'язку з цим: ураження тканин винограду морозом відбувається не при тривалому, а при короткочасному впливі критичної температури. Крім цих факторів, розглядається вологість грунту на винограднику. При надмірній вологості ущільнюється грунт навколо кущів і лози брудняться землею, чим створюється додаткове інфекційне навантаження. Тримати лози в теплому вологому грунті теж небезпечно — нестача кисню, активний розвиток грунтової мікрофлори і фауни можуть призвести до загибелі бруньок Компроміс між цими факторами і визначає дату відкриття винограду.
На практиці можна застосувати дещо ризикований і спрощений підхід до визначення часу відкриття лоз.

У різних місцях виноградника відкопують кілька лоз і підрізають до живої тканини. Поява першої краплі пасоки на зрізі — сигнал до негайного відкриття винограду. Дуже важливо сигнальну краплю пасоки не сплутати з краплями роси.

При укритті винограду плівковими матеріалами

Підходи у визначенні дати відкриття винограду в цьому випадку принципово не змінюються, але спрощуються. Звільнивши виноград від укривних матеріалів, всі лози куща нещільно зв'язують в 1—2 пучка і підв'язують вертикально до шпалери. Щіткою або віником їх очищають від землі і органіки. Потім тими ж щітками промивають лози водою. Вирівнюють ґрунт на винограднику, згрібають максимальну кількість органічних залишків, забирають з виноградника і закопують або спалюють. Компостувати цю органіку неможна, оскільки вона є головним притулком зимуючої стадії мільдью.

Викорінююче обприскування
Якщо інфекційний стан виноградника викликає побоювання, до розпускання бруньок доцільно провести так зване викорінююче обприскування винограду і виноградника фунгіцидами. Відрізняється вона від звичайної захисної обробки тим, що проводиться препаратами підвищеної концентрації по грунту виноградника, його конструкціям і лозі. Зазвичай для цих цілей використовують фунгіциди, що містять мідь, бордоську рідину або хлорокис міді. Концентрація фунгіцидів для викорінюючої обробки — 3%. Рясно змочуючи пензлик, лози обробляють з усіх боків зверху вниз, щоб краплі, що стікають, заповнювали всі важкодоступні місця на ній. Грунт і конструкції виноградника обробляють обприскувачем, рівномірно змочуючи поверхні. Викорінюючу обробку можна провести попелом, двічі: навесні і восени. Попіл — прекрасне екологічно чисте комплексне добриво, що пригнічує фітопатогени. На виноградник для обробки заходять з підвітряного боку з відром попелу. Лопаткою різко кидають вгору порцію попелу. Вітром його розносить по винограднику, попіл припорошує попередньо змочені лози і покриває грунт. За кольором поверхонь визначають ефективність обробки. Дуже важливо знизити інфекційний фон на винограднику навесні, а потім не допустити або своєчасно відреагувати на первинне зараження винограду мільдью.

Полив
Волога на винограднику накопичується головним чином в осінньо-зимовий період. Для нормальної першої половини вегетації виноградник повинен бути зволожений не менше ніж на 85-90% ППВ (повна польова вологоємність). На практиці зволоження грунту можна визначити так: дістати з кореневого горизонту грунту жменю землі, зліпити з неї кульку і впустити його з висоти 1 м. Якщо кулька при ударі об землю не розбилася і не сильно змінила форму - вологість цього горизонту грунту становить приблизно 85% ППВ. Затримання снігу на винограднику і полив його навесні - як у приказці про кашу, яку маслом не зіпсуєш.

Захист від заморозків

Наступною важливою задачею і головним болем виноградаря є захист винограду від заморозків. Навесні частіше бувають радіаційні заморозки. У тиху, безвітряну і ясну погоду, на світанку повітря приземних шарів охолоджується до мінусових температур. У місцях, де рух приземного повітря обмежений різними перешкодами, шар повітря негативної температури, як правило, не перевищує одного метра. Цю особливість використовують виноградарі - підв'язують лозу пучком вертикально на шпалері. Цей прийом працює не скрізь, адже скочування великих мас холодного повітря в низини збільшує товщину "холодного шару" до 2 м і більше. Деякі виноградарі не підв'язують лозу на шпалеру, поки не мине загроза заморозків. Тримають її на землі, на пластикових пляшках, а в разі загрози накривають плівкою або нетканими матеріалами. Ефективним захистом виноградника від радіаційних заморозків є спільне використання води та кріопротекторів типу Марс-У.

Підв'язка лоз
Найбільш раціональне розміщення плодових лоз в просторі — горизонтальне, на нижньому дроті шпалери. Цим прийомом пригнічується полярність, і всі вічка отримують рівні умови для розвитку. Якщо восени не проводилася остаточна обрізка, її виконують навесні. Щоб зробити обрізку правильно, тобто правильно визначити навантаження пагонами, необхідно врахувати багато факторів. Оглядова стаття не дозволяє заглиблюватися в деталі, але щоб не зробити помилок, варто обрізати плодові лози на десять вічок і рівномірно розподіляти їх на нижньому дроті шпалери. Підв'язування торішніх лоз називають сухою підв'язкою. Для підв'язки використовують різні матеріали (від спеціальних шнурів до відходів трикотажних і текстильних фабрик, постільної білизни, що стала непридатною, та одягу і т. д.). Тканину розривають на смужки 4—8 мм завширшки і 15–17 см завдовжки. Торішні лози і зелені пагони прив'язують до дроту шпалери вісімкою або петлею. Останній спосіб нам видається більш вдалим. Смужку або відрізок шнуpa складають удвічі, обхоплюють ним дріт, і кінці заводять в петлю, що утворилася при складанні шнура. Затягують петлю на дроті. Кінці шнурів перехрещують між собою, охоплюючи ними лозу з протилежних сторін, і звичайним вузлом підтягують її до дроту. Туго не затягують, залишаючи простір для потовщення пагона. Підв'язку фіксують другим вузлом.

Обламування зелених пагонів

Коли пагони досягнуть 10-12 см завдовжки, проводять їх перше обламування. При цьому переслідуються ті ж цілі, що і при обрізці — встановити навантаження пагонами. Чому так важливо визначити правильне навантаження пагонами. На пагонах утворюється листя, а воно і є головним робочим органом куща. Видається логічним залишити побільше пагонів, а не визначати якусь умовну їх кількість. Листя повинне бути рівномірно розподілене в просторі, не затінюючи одне одного. В іншому випадку з продуцентів вони стають споживачами, а це значно гірше ж, ніж нестача листя. Не лякайтеся уявній складності у визначенні навантаження пагонами, а в подальшому суцвіттями і гронами. Будь-який виноградник демонструє такі помилки. Доки не набудете досвіду у визначенні навантаження пагонами орієнтуйтеся на рівномірне і негусте їх розташування на шпалері. Рекомендована обрізка плодових лоз приблизно на 10 вічок дає навантаження трохи більше, ніж необхідно для більшості сучасних сортів. Зате вона дозволяє краще розмістити пагони на шпалері, а зайві видалити при першому обламуванні. Крім них, видаляють двійники, трійники, пагони на рукавах і штамбах, які не будуть використовуватися для заміни рукавів. До цього часу вже можна відрізнити Плодоносні пагони від безплідних, більшу частину яких теж видаляють. Слідкуйте, щоб останній з пагонів, що розвинулися на плодовій лозі не був безплідним. Останній пагін відволікає на себе значні ресурси і на ньому формуються найбільші грона.

Захист від оїдіуму

Останнім часом виноградники сильно вражаються оїдіумом. У цей період доцільно провести першу захисну обробку від нього. Проростаючи, оїдіум утворює ланцюжки, які за рахунок подовження переміщаються по старій лозі в пошуках зелених пагонів, і, досягнувши їх, проникають, відбувається первинне зараження. В цей час оїдіум найбільш вразливий. Якщо температура повітря невисока, нижче 20 ° С, препарати сірки не дуже ефективні. Набагато краще провести обприскування лоз Топазом або його аналогами.

 © Журнал "Огородник"