Враг не пройдет Биозащита древесины

О том, как хорошо жить в деревянном доме, написано немало. Древесина действительно один из наиболее экологичных материалов. Увы, именно его натуральность — самое уязвимое место: дерево любят не только люди, но и древесные паразиты, а также некоторые виды грибов. Характеризуется этот материал и низкой огнестойкостью. Но есть и приятная новость — с этим можно бороться.



Сегодня на рынке представлено большое количество антисептиков (защитных составов для пропитки или покрытия древесины). Другое дело, что разобраться в этом ассортименте очень непросто. Можно, конечно, по старинке, обмазывать дерево растворами, приготовленными самостоятельно, благо в Интернете рецептов — вагон и маленькая тележка. Но, во-первых, у современного человека на это нет времени, во-вторых, малейшее нарушение технологии — и эффект нулевой. А в-третьих, у многих домовладельцев вполне сформировалось экологическое самосознание, а значит, они предпочтут сертифицированный состав, щадящий окружающую среду, пиломатериалы и самого пользователя. Между прочим, антисептики — это достаточно агрессивные вещества и использовать их надо очень аккуратно. Вообще, ручная обработка древесины — это вчерашний день. На Западе пропитка деревянных конструкций производится не на стройплощадке, а на заводе-изготовителе, в специальных автоклавах.

Но пока мы приобретаем пиломатериалы, не прошедшие предварительную промышленную обработку, об их биозащите придется позаботиться самим.

С чем и почему боремся

Немного теории. Наша главная угроза — деревонаселяющие грибы — необходимы для переработки древесины в естественных условиях. Но что в природе хорошо, то в изделиях из дерева, служащих человеку, — вредно.

Нужно учитывать, что разные породы древесины обладают различной биостойкостью. Самые биостойкие — сосна, ясень, ядро лиственницы и дуба; среднестойкие — ель, кедр, пихта, заболонь лиственницы, ядро березы; малостойкие — вяз, клен, заболонь березы и дуба; нестойкие — осина, липа и ольха. Соответственно и уровень защиты будет разным.

Кроме того, древесина страдает от погодных факторов. Увлажнение, перепады температуры, солнечный свет становятся причиной разрыхления волокон поверхностного слоя древесины. На пораженных участках скапливаются влага и пыль, создавая условия, благоприятные для развития спор грибов, вызывающих легкую гниль. Постепенно в более глубоких слоях развиваются грибы — возбудители сплошной гнили. Такая древесина легче впитывает воду, которая попадает в трещины, расширяющиеся из-за усадки. Замерзающая в трещинах вода усиливает разрушение, появляются сколы и осыпи заболони, более уязвимой становится ядро древесины. В общем, процесс небыстрый, но крайне разрушительный.

Опасные для древесины грибы делятся на три основные группы: грибы поверхностной плесени (плесневые), деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Первая группа поселяется на сырых бревнах, пиломатериалах, а также на различной загрязненной древесине. Появление налета плесени — верный признак того, что пиломатериал хранили неправильно.

Деревоокрашивающие грибы развиваются на древесине при сушке. Они поражают древесину, окрашивая ее в разные цвета. Чаще всего встречается синяя окраска («синева»), но бывает и желтая, оранжевая, коричневая и др. В отличие от плесневых, деревоокрашивающие грибы глубоко проникают в заболонь древесины, разрушая ее клеточные стенки.

Домовые грибы быстро развиваются в непроветриваемых подвалах отапливаемых построек, в местах протечек и т. п.

Почвенные дереворазрушающие грибы вызывают разрушения деревянных свай и опор мостов, деревоземляных сооружений, длительно находящихся в условиях повышенной влажности. Аэроводные грибы — гниение изделий и сооружений из древесины, систематически орошаемых водой, например, градирни; кровли. Дереворазрушающие грибы вызывают три типа гнили: белую, бурую и мягкую (умеренную).

Грибы белой гнили разрушают лигнин древесины, оставляя целлюлозу и участки твердой древесины. Грибы бурой гнили поражают целлюлозу, оставляя бурые участки древесины, которые от прикосновения легко рассыпаются в порошок. Больше всего следует опасаться именно ее, поскольку она может погубить деревянные конструкции, что называется, на корню.

Повреждения древесины вызывают и насекомые. Они не так быстро справляются с разрушительной миссией, но некоторые виды жуков и термиты настолько опасны, что без применения радикальных мер защиты не обойтись.



Классы риска и виды

защитных средств

Чтобы правильно выбрать средство (антисептик), нужно знать, что разные части дома подвергаются различной степени риска. Согласно международным стандартам, древесина разделена на пять классов риска, или Hazard Classes (HC). Мы рассмотрим только первые четыре (5-й класс используется лишь в морском строительстве).

1-й класс — это все деревянные компоненты на верхних этажах здания, не вделанные во внешние стены, плинтусы, внутренняя отделка. В этих местах древесина подвержена кратковременному увлажнению или конденсации пара воды. И все же без защиты нашествие насекомых не исключено.

2-й класс — обрешетка под черепичную кровлю, деревянные ендовы, балки перекрытия первого этажа, деревянные балки перекрытия верхних этажей, вделанные во внешние стены. При повышении уровня влажности выше 20% основной угрозой могут быть как грибы, так и насекомые.

3-й класс — окна, наружные двери, наличники, ограждающая конструкция (без контакта с почвой). В этом случае древесине угрожает постоянное увлажнение, а значит, нужно серьезно опасаться насекомых, плесени и гриба.

4-й класс — несущий каркас, мостки, полы в бане, садовая мебель (прямой контакт с почвой и водой). Понятно, что в перспективе все это может быть погублено самым жестоким образом. Следовательно, для защиты древесины нужно использовать антисептики.

В свою очередь, антисептики делятся на два вида: пропиточные и пленкообразующие.

Первые бывают на водной или органической основе, а вторые — лессирующими (прозрачными) и кроющими (непрозрачными). Оба вида обычно тонируют древесину, при этом первый обеспечивает защиту от грибов, а второй — от УФ-лучей, влаги и механических воздействий (истирания).

После обработки пропиточными антисептиками дерево продолжает «дышать». Кроме того, им не свойственен неприятный запах, так что их можно применять в интерьере.

К пропиточным составам относят грунтовочные антисептики. Они впитываются в поверхностные слои древесины, в результате чего пропитанный слой способен отталкивать воду и сопротивляться появлению грибной плесени и синевы. Грунтовки наносят кистью, валиком или распылителем. Но это лишь первый этап защиты, поскольку без пленки биоцид может вымываться, испаряться или разлагаться под действием ультрафиолета. Поэтому обработанные грунтовкой участки обязательно покрывают пленкообразующим составом. Грунтовки улучшают адгезию, снижают расход основного состава и увеличивают срок службы финишного покрытия. К тому же грунт-антисептик может применяться при влажности древесины до 40%.

Из проверенных временем и одобренных многими потребителями такими есть «Валтти-Похъюсте», «Валтти Аквабейс» (Tikkurila), Belinka Base (Belinka Belles, Словения), Induline GW-306 (Remmers, Германия), Pinotex Wood Primer (Sadolin, Евросоюз), DOMUS BASE (Akzo Nobel, Швеция), Vivaprotect (Vivacolor, Латвия), «Сенеж Экобио» (Россия), NEOMID BASE Eco (Россия) и др.

Выбор финишного покрытия — вопрос надежности и эстетики. Лессирующие пленкообразующие антисептики не скрывают красивую фактуру древесины, образуя на поверхности тонкую прозрачную пленку. Но она не очень устойчива, поэтому ее придется периодически обновлять. В любом случае советуем выбирать лессирующие покрытия с УФ-фильтром — тогда древесина не будет выгорать под защитным слоем (Pinotex Natural, «Валтти Акваколор», «Валлти Колр Сатин», «Сенеж Аквадекор»).

Кроющие антисептики, например, «Винха» (Tikkurila), Woodex Aqua Solid (Teknos, Финляндия), более стойкие, однако водоразбавляемые составы оставляют натуральную текстуру дерева видимой, а изготовленные на основе алкидных смол (еще более надежные) полностью ее скрывают. Зато цветовых сочетаний достигается больше, чем в случае с лессирующими составами. Кроющие антисептики часто применяют, когда поверхности, обработанные лессирующими составами, потеряли товарный вид.

Очень важно знать, что наружный антисептик должен относиться к классу трудновымываемых или невымываемых препаратов (Pinotex Impra, NEOMID EXTRA Eco, Lignofix Stabil, ХМ-11 IZO (Украина). Подобные препараты применяют при обработке таких проблемных элементов, как нижние венцы, лаги, черновые полы, подвальные конструкции, стропильные и кровельные системы, балки перекрытия. В этом случае контакта с почвенной влагой не избежать, поэтому, естественно, и обработка должна быть наисерьезнейшая, на долгие годы (до 30 лет).

Если стройку на зиму нужно консервировать, рекомендуется обработать древесину антисептиками промежуточной защиты (Neomid 46 Bio) или «консервирующими» составами («Сенеж Био», «ХМ-11», ECOSEPT 440). Они не образуют пленку и позволяют дереву «дышать».

От насекомых, в частности термитов, рекомендуем консервант Resistol (Lonza), не содержащий органических растворителей и солей тяжелых металлов, а также Cuprinol Woodworm Killer (Marshall), Belinka Belocid, Farbex, «Сенеж Инса».

Антисептики нового поколения

Обычно антисептики на органическом растворителе ругают за невысокую экологичность, горючесть и ограничения по влажности обрабатываемого дерева (до 28%). Продвинутые эксперты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение антисептикам на водной основе. Это пожаро- и взрывобезопасные вещества без запаха или со слабым запахом, по защитным свойствам они не уступают антисептикам на растворителях. И все же строители-практики не советуют использовать их для обработки элементов, которые напрямую соприкасаются с грунтом и влагой.

На нашем рынке антисептики на водной основе представлены такими составами, как Induline SW-900, Belinka Impregnant, «Сенеж», ECOSEPT 440, «Зелест Хортос» и др.

До недавнего времени самыми популярными оставались антисептики, содержащие хром, медь и мышьяк (ССА-консерванты) — весьма эффективные, но опасные для здоровья (буква «Х» в аббревиатуре свидетельствует о наличии в составе антисептика соединений хрома, а буква «М» — о наличии меди.

Сегодня наиболее прогрессивные производители антисептиков предлагают препараты без хрома и мышьяка — на основе карбоната гидроокиси меди (малахит), которые считаются самыми экологичными и при этом устойчивыми к вымыванию. Пропитанная ими древесина может быть использована повторно, например, в качестве строительного материала для возведения домов, беседок, сараев, поскольку она совершенно безопасна для человека и окружающей среды. Такие составы благодаря наличию соединений меди придают древесине зеленоватый оттенок.

На рынке их немного, в основном промышленные виды: Korasit KS, Osmose Nature Wood, Tanalith® E (Arch), Bochemit Forte (Bochemia), «Зелест Хортос», ЕкоЗАП-26 АП.

Как вывести «синеву»

Борьба с синевой (следствие грибных окрасов) — отдельная история. Нередко еще в ходе строительства необработанная антисептиками древесина темнеет. Хотя, по некоторым данным, это может случиться и с древесиной, пропитанной так называемым транспортным антисептиком (недолгого действия — на период перевозки пиломатериалов). Можно попытаться ее отбелить специальными отбеливателями, если речь идет о поверхностных поражениях. Если поражение слишком глубокое, будьте готовы к тому, что синева пробьется сквозь полупрозрачный отбеленный слой. Грибы синевы, проросшие и развившиеся в толще древесины, поражают всю заболонь и практически не отбеливаются. В принципе — это, в первую очередь, вопрос эстетики. Нельзя утверждать, что синева — признак гниения или ухудшения свойств пиломатериала. Но также нужно учитывать и тот момент, что пораженные участки — питательная среда для более опасных «паразитов».

Прежде чем бросаться за помощью к «химии», попробуйте отшлифовать пораженные участки. В случае неудачи покупайте отбеливатель, а потом шлифуйте снова. Шансы вернуть первоначальный цвет довольно неплохи. Если грибы уже просто растут на древесине, перед применением отбеливателя следует убрать плесень с помощью металлической щетки.

Теперь поговорим об отбеливателях. Тема такая же жесткая, как и, собственно, препараты. Отбеливатели для древесины можно разделить на хлорсодержащие и на основе активного кислорода. Большинство представленных на рынке составов содержат хлор — вещество весьма агрессивное, способное разрушить структуру древесины, сделать ее рыхлой, да и пары, выделяющиеся при работе с ним, вряд ли добавят вам здоровья. Подобных страшилок вы и наслушаетесь, и начитаетесь в большом количестве. Сегодня многие специалисты предают «хлорку» анафеме, рекомендуя более щадящие средства. Естественно, немалая доля правды в этом есть — если вы польстились на дешевый продукт, смешно даже надеяться на «доброе» отношение к материалу и потребителю. При производстве современных хлорсодержащих отбеливателей учитывают разрушительное действие хлора, поэтому добавляют, кроме всего прочего, отдушки, придающие препаратам приятный запах, который выделяется при нанесении отбеливателя и быстро выветривается. Кроме того, хлорсодержащие отбеливатели не боятся заморозков и работать с ними можно при низкой плюсовой температуре.

Что важно знать, так это следующее: после использования хлорного отбеливателя древесину нужно тщательно промыть большим количеством воды, желательно с применением щетки, а после высыхания убедиться, что на ней нет высолов. В противном случае их надо как следует зачистить, иначе финишное покрытие может растрескаться и отслоиться.

Конечно, мы ратуем за отбеливатели на основе активного кислорода, которые не «выжигают» древесину и не выделяют ядовитых газов. Они довольно сложны в работе, и предложений на рынке не так уж много, но они того стоят: ECOSEPT 500, «Сенеж Нео», Lignofix TOP, «Светлон».

Избежать "синевы" можно, соблюдая профилактические меры:

- заготовленные пиломатериалы максимально быстро вывозить из леса, не допуская заражения грибом;

- заготовлять лес, равно как и строить дом, в зимний период;

- более всего подвержен «синеве» лес, заготовленный в июле и августе. В эти месяцы нельзя располагать вновь заготовленный лес рядом со старым;

- укладывать пиломатериалы штабелями, чтобы их продувал ветер;

- сооружать над пиломатериалами навесы для отвода дождевой воды;

- для защиты древесины на период складирования, сушки и транспортировки использовать "транспортные" антисептики (AntiBlu Select, «Сенеж транс», «Сенеж супертранс»). Эти составы можно наносить на влажное дерево, не дожидаясь пока оно просохнет.



Предварительная подготовка

Перед обработкой антисептиками нужно проследить, чтобы древесина была достаточно сухой и чистой. Самой обработкой лучше заняться при плюсовой температуре воздуха, иначе они будут плохо впитываться. Вообще, в теплое время года обработку начинают, как только закончилось строительство.

Оптимальное время — середина дня, чтобы процессу не помешала утренняя или вечерняя роса.

Ранее окрашенные или пролакированные поверхности нужно очистить скребком, стальной щеткой либо специальным средством для полного удаления краски.

Смолистые (как правило, хвойные) породы требуют еще большей подготовки: с мест сучков нужно удалить смолу, а при необходимости — обработать средством для смолистых, пород, к примеру Tikkurila Oksalakka. Это, кстати, большая проблема: многие владельцы домов жалуются, что из необработанных сучков смола продолжает вытекать и после покраски. Чтобы убрать засмолки, нужно использовать бензин, уайт-спирит или ацетон, а также кальцинированную соду. В Интернете можно найти рецепты более сложных обессмоливающих составов.

Если на поверхности уже есть плесень и мох, их нужно смыть раствором чистящего средства, затем ополоснуть очищенные места водой и высушить (если надо побыстрее, используйте фен). Особенно тщательно обработайте торцы. Еще один плюс водорастворимых препаратов — при их применении сушка необязательна.

Нанесение биоцидов на любой основе производится разными способами: кистью в 1—2 слоя; распылением; окунанием древесины на 3—5 мин в раствор. Время впитывания обычно указывается производителем и составляет в среднем 24 часа.



Юлия МАНУКЯН,

г. Херсон