Як виростити гарний та здоровий дельфініум

Правило 1. Вибір місця і підготовка ґрунту для посадки.

Зазвичай для посадки дельфініумів рекомендують вибирати сонячні ділянки. Але в останні роки через сильне потепління доводиться висаджувати дельфініуми в місцях, притінених в спекотні післяобідні години. Дуже добре, якщо з південного боку рослини захищені високими кущами або деревами. Їм буде комфортно, якщо поблизу влаштувати декоративну водойму чи  висадити їх поблизу джерел води.

Ні в якому разі не можна висаджувати дельфініуми біля металевих парканів або в болотистих місцях.

Якщо ви вирощуєте рослини на продаж і висаджує дельфініуми масивом, обов'язково використовуйте притіняючу сітку. Ці рослини люблять прохолоду і свіже повітря.

Ґрунт для дельфініумів готують заздалегідь: для весняної посадки в жовтні, а для літньої та осінньої – навесні.

Коріння у дельфініумів потужне, проникає глибоко в землю. Тому вони добре ростуть на легких  живильних ґрунтах. А ось піщані ґрунти їм не підходять: в перший рік саджанці ростуть непогано, але через рік-два рослини помітно відстають у рості і розвитку від своїх ровесників, висаджених на родючих суглинках і чорноземах. Це зрозуміло, оскільки прабатьки гібридних високорослих дельфініумів (Delphinium elatum) ростуть, як правило, в степах і на гірських луках. 

• Підвищити вологоутримуючу здатність піщаного ґрунту можна, додавши компост, перегній і їх суміш з торфом (приблизно 5-10 кг на 1 м²).
• Для поліпшення важкого ґрунту з осені вносять гній або роком раніше сіють пшеницю, оброблену ендомікорізою.
• При весняній підготовці ґрунту використовують перегній і мінеральні добрива.

Оптимальна кислотність ґрунту – нейтральна і близька до лужної (рН 7). Якщо ґрунт кислий (рН 5 і нижче), додають вапно (100 г вапна на 1 м²), якщо ґрунт лужний, вносять гіпс, залізний купорос (0,1%-ний розчин – 0,5 л на 1 м²) або сульфат алюмінію (550 г на 1 м²) і ін.

Дуже важливо створити умови для розвитку здорової мікрофлори грунту. Для цього застосовують органічні добрива – гній, перегній, компост, торф (в невеликій кількості), а також підживлення коров'яком, ЕМ-препаратами і вносять мікоризу. У зв'язку з кліматичним екстримом останніх років ця умова стає чи не найважливішою.

Вибір місця і правильна підготовка ґрунту – запорука довговічності та декоративності дельфініумів. Сучасні сорти можуть рости на одному місці до 8 років.

Правило 2. Терміни та умови посадки. 

Висаджувати дельфініуми на постійне місце можна з ранньої весни до жовтня.

Найкращі строки для посадки – квітень і початок вересня. Але буває так, що в квітні вже настає спека до 30 ° С, а на початку вересня все ще триває літня посуха.

Тому після посадки необхідно дотриматися двох важливих умов: притінити рослини (сіткою, дерев'яними ящиками...) і помірно поливати (перелив і сильні дощі небезпечні тим, що сприяють швидкому розвитку кореневих судинних гнилей).

Щоб полегшити і прискорити приживання, дуже бажано перед посадкою пролити посадочні ямки магнікуром енерджі (стара назва превікур енерджі, 2-3 мл на 3 л води – на 1 м²), а саджанці після посадки – радіфармом або іншим укорінювачем.

Важливо! У спеку (навіть якщо це квітень!) саджанці не можна накривати скляними банками або агроволокном. Молоді рослини під таким укриттям дуже швидко запаряться і пропадуть.

Якщо ви придбали розсаду в торф'яному субстраті, постарайтеся звільнити коріння від торфу. Оскільки взимку торф, який поглинає багато води, може викликати вимокання, а влітку – запарювання коренів і кореневі гнилі.

Літню посадку контейнерні дельфініуми переносять непогано, головне, притіняти і не заливати їх.

Посадочні ямки готують за два тижні до планованої посадки, щоб ґрунт встиг осісти і поживні компоненти розподілилися більш рівномірно. Якщо ж посадка планується в низинному сирому місці, то посадочні ямки роблять глибокими (60-70 см), на дно насипають дренаж із щебеню або керамзиту. Потім додають трохи мінеральних добрив, перегній, перемішаний із землею. На звичайних ділянках ями копають діаметром 40 см, глибиною – до 50 см. 

Після посадки поверхню ґрунту обов'язково розрівнюють, щоб уникнути застою води при поливах і в зимовий час. 

Висаджують дельфініуми на рівній ділянці. Кореневу шийку розташовують в ґрунті в ямці, але ні в якому разі не заглиблюють – точка росту пагонів не має бути під землею. Відстань між високорослими сортами при посадці від 60 см до 1 м. Після посадки рослини поливають і мульчують. Навколо кожного саджанця роблять борозенки для подальшого поливу. Поливають так, щоб вода не потрапляла на стебло. 

Правило 3. Догляд після посадки. 

Після посадки контейнерної розсади підживлення починають не раніше, ніж через 10 днів, а саджанців з відкритою кореневою системою – через 20-30 днів. Для цього можна використовувати звичайну нітроамофоску (20 г на 10 л води – на 5 м ряду).

Але краще використовувати сучасні хелатні добрива (валагро, новоферт, еверіс, яро). Для швидкого старту можна комбінувати полив радіфармом і майстром N13, P40, K13 або мегафолом, терафлексом-старт, смарт-гроу і радіфармом, нітразімом, альго 600 і ін. Для прискореного утворення квітконосів добре вкорінені саджанці обприскують одним з препаратів максікроп-екстра, або плантафол NPK 5:15:45. Можна також при необхідності розсипати навколо рослин мінеральні добрива NРК 30:40:60, але правильніше і ефективніше сухі добрива розчинити у воді (20 г на 10 л води) і внести по 1 л під кожну молоду рослину. 

Якщо погода дуже спекотна, то мінеральні добрива залишають до тимчасового похолодання і дощів, а тим часом використовують 0,1% -ний гумат калію або коров'як.

• Для приготування коров'яку півдіжки свіжого гною заливають половиною діжки води, витримують 10-14 днів. Потім розбавляють 0,5 л готового коров'яку відром води і поливають дельфініуми.
• Коров'як можна приготувати швидше: на 100 л води взяти 1-2 відра гною, ретельно перемішати, настояти кілька днів і 1 л концентрату розчинити в 10 л води. Отриманим розчином полити 20 молодих рослин.

Такі підживлення роблять у вечірній час. Якщо ж спека не спадає, користуються препаратами ізабіон або мегафол, а більш економний варіант – гумат калію або гумат натрію.

У фазу утворення квітконосів рослини найбільше потребують калійних добрив. У цей період проводять кореневе підживлення NРК 20:50:60. Для зручності розчиняють добрива в спеціальній бочці ємністю 300 л, а потім за допомогою насоса поливають по рядках. Дуже чуйні дельфиниуми на позакореневе підживлення бором (0,2 г борної кислоти на 1 л води) або препаратом бороплюс валагро (6-8 мл на 10 л води). 

Після першого цвітіння пагони зрізають, але не нижче, ніж на 30 см від землі. Якщо ж мета вирощування – збір насіння, то рослини готують до цього заздалегідь.

Навесні на кущі залишають тільки 3-4 сильних пагона. Квітконоси зверху прищипують на одну третину і видаляють всі бічні гілочки з квітами. Якщо сформовані насінники мають п'ять-шість стулок, то насіння дасть махрове  потомство. Найкраще насіння отримують від однорічних саджанців.

Сучасні сорти дельфініумів в основному погано переносять поділ великих кущів. Зате молоді кущі після першого цвітіння можна успішно розділити вже наступної весни.

Таким чином, рослини першого року мають чудовий потенціал для насіннєвого і вегетативного розмноження.

За сприятливих умов дельфініуми цвітуть два, а іноді і три рази за сезон. Але якщо літо дуже спекотне і посушливе, цілком можливо, що буде лише одне, липневе цвітіння.

Після першого цвітіння починається період спокою. Його тривалість залежить від погодних умов і сили рослин. Нерідко після тимчасового відпочинку на рослині з'являються світло-зелені і жовтуваті молоді пагони. Це свідчить про нестачу азоту. Тому, як тільки пагони почнуть утворюватися, слід почати підживлення. Спочатку використовують добрива, у складі яких переважає азот, а пізніше – калій і фосфор (можна застосовувати препарати, зазначені вище). В середині серпня підживлення припиняють.

Після вересневого цвітіння, восени, проводять підживлення N8, P24, K24. Можна також використовувати монофосфат калію. Такі підживлення сприяють гарній зимівлі і формуванню потужних квітконосів. 

Правило 4. Правильна обрізка квітконосів.

Як згадувалося вище, після першого цвітіння обрізають пагони, але не нижче, ніж на 30 см. Іноді порожнисті стебла замазують  глиною, садовим варом, щоб запобігти проникненню інфекції. А після другого цвітіння пагони відрізають ще вище. Це робиться  насамперед для того, щоб в зимовий час в порожнисті стебла не потрапила вода. 

Крім того, обрізка квітконосів перериває природний цикл розвитку рослин, немов включається команда, що перериває дозрівання насіння і стимулює повторний розвиток рослин для виконання їхньої місії – народження нащадка.

Тому на зиму відцвілі пагони зрізати небажано. Від цього поліпшується стан бруньок відновлення з уже сформованими зародковими генеративних клітин. Саме з цієї причини у сіянців першого року життя відцвілі пагони на зиму не зрізають. 

Правило 5. Мульчування.

Землю на близькій відстані від кущів дельфініумів рихлити не можна, щоб не пошкодити коріння. Тому для збереження вологи і мікрофлори поверхневого шару застосовують мульчування. Найкраще мульчувати перегноєм, а якщо дозволяє кислотність ґрунту – хвойним опадом, соломою, трісками і т. п.

За станом мульчі потрібно стежити, і в разі необхідності підсипати. Якщо з'явилися слимаки, мульчу необхідно замінити.

На зиму дельфініуми мульчувати не потрібно.

Правило 6. Полив.

Дельфініуми вологолюбні, але потреба у воді залежить від фенологічної фази розвитку. Щойно висаджену розсаду поливають рясно при посадці, а потім акуратно, у міру необхідності, щоб не перелити. Це може бути згубним для молодої рослини.

Багато води рослинам потрібно в фазу росту квітконосів і бутонізації.

Поливати потрібно не часто, але рясно.

Під час посухи поливають раз в тиждень, виливаючи до 30 л води під кожну рослину. У спекотну погоду при нестачі вологи суцвіття можуть деформуватися і ущільнюватися. Через це з'являються прогалини і недорозвинені одиночні квітки. Виправити такий дефект можна за допомогою підживлення гуматом калію і поливу. Вигляд і забарвлення суцвіть також поліпшується після підживлення калій монофосфатом.

Дорослі рослини поливають по міжряддях. Обприскування і дощування практикують дуже рідко – тільки в сильну спеку, як освіжаючий полив або в разі, якщо помітили на рослинах кліщів.

Основний недолік дощування – велика витрата води і ризик зараження борошнистою росою.

Кращий полив, безумовно, крапельний, що включає підживлення. Дози добрив коригують в залежності від погоди, а в сильну спеку використовують рідкі органічні добрива і позакореневе підживлення ізабіоном, мегафолом або гуматом калію.

В цей час полив повинен здійснюватися за принципом: не залити, а підгодувати живою мікрофлорою.

Правило 7. Підв'язка.

Квітконоси дельфініумів деяких сортів досягають у висоту 3 м, а діаметр суцвіть при гарному догляді може перевищувати 35 см!

Безумовно, вітер і дощ легко можуть пошкодити таку красу, і тоді цілий рік праць і очікувань піде нанівець. Ще гірше, якщо квітконос відламається у основи, разом з бруньками відновлення. В результаті такої травми рослина, як правило, гине.

Тому підв'язка – абсолютно необхідний прийом для високорослих дельфініумів.

Проводять її в три етапи.

• Спочатку навколо молоденьких кущів (при досягненні 50-60 см у висоту) встановлюють кілочки або палички. Потім кожен пагон прив'язують до опори досить міцною і не тонкою мотузкою, щоб стебло було зафіксовано, але не пошкоджене. Петля не повинна щільно облягати стебло, але вузол повинен бути міцним. Принцип підв'язки: одна опора – один квітконос. Для опор цілком підійдуть сухі стебла гігантських міскантусів чи металеві прути. Вони не псують вигляд посадок і цілком міцні. 
• Друга підв'язка має бути на висоті 1,0-1,2 м, а третя (через півметра) знадобиться в разі, якщо суцвіття дуже потужні і високі.
• Третю підв'язку роблять особливо акуратно, прокладаючи мотузку безпосередньо між квітками.

У квітниках добре виглядають опори з круглих і напівкруглих металевих конструкцій на двох-трьох "ніжках". Захистити дельфініуми від вітру допомагають і близько розташовані до них невисокі (до 1,5 м) кущі.

Зверніть увагу:

Дотримуючись наведених правил, не слід забувати про боротьбу зі слимаками, які можуть з'їсти молоді рослини дельфініума всього за одну ніч! 

Вікторія Рубіна 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора