Морозостойкий сад: как его подготовить к зиме?

Какие факторы влияют на морозостойкость?

Морозостойкость деревьев плодовых культур зависит от многих факторов:

• хозяйственные признаки сорта;
• возраст и фитосанитарное состояние растений;
• уровень агротехники.

Свое­вре­менный уход, полив, внесение удобрений, обрезка и уборка урожая повышают устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям.

Наиболее морозостойки молодые деревья, только вступающие в плодоношение, — благодаря сильному росту надземной части и умеренной нагрузке урожаем.

Неустойчивы к низким температурам недавно пересаженные, стареющие деревья с ослабленным ростом, периодически плодоносящие деревья после обильного урожая.

Когда надо начинать подготовку сада к зиме?

Подготовку сада к зимовке следует начинать еще во второй половине лета. В первую очередь уменьшают количество поливов, чтобы сократить вегетационный период и избежать затяжного (или вторичного) роста деревьев.

Они расходуют много пластических веществ на ростовые процессы, в результате чего им не хватает питания, чтобы нормально перезимовать. Но все же влаги должно быть достаточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность растений, иначе замедляется процесс фотосинтеза в листьях и количество накопленных пластических веществ уменьшается.

В августе желательно провести корневую подкормку комплексными удобрениями, содержащими фосфор и калий. Эти элементы способствуют повышению зимостойкости всех частей растений. Подкармливать можно также по листьям, например, слабым раствором монофосфата калия.

Наш совет:

Необходимо в срок собрать весь урожай, не оставляя на деревьях плодов.

В сентябре-октябре можно провести закаливание корней, чтобы повысить их устойчивость к низким температурам. Для этого аккуратно выгребают землю около штамба (на 5 см в глубину), обнажая верхнюю часть самых крупных корней.

Землю собирают и хранят в подсушенном виде в прохладном, хорошо проветриваемом помещении — она понадобится, чтобы снова засыпать корни с наступлением первых легких заморозков.

Во второй половине осени (с момента массового листопада до промерзания почвы), особенно если она засушливая, необходимо провести влагозарядный полив в проекции кроны до полного насыщения почвы влагой на глубину залегания основной массы корней (до 1 м).

Для утепления корней после осенней обработки почвы зону приствольных кругов следует укрыть слоем мульчи толщиной в 10 см (перегной, сухой торф, листья, опилки и т.п.). В дни оттепелей нижняя часть штамба не должна находиться под мульчой, иначе подопреет кора.

Как защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин?

В защите от солнечных ожогов и морозобоин, прежде всего, нуждается нижняя часть дерева.

Кору от солнечных лучей защищают с помощью осенней побелки. Однако, побелка не обеспечивает необходимой теплоизоляции, и ночью штамбы остывают.

Наш совет:

Лучше обвязать деревья светлыми утепляющими материалами, хорошо пропускающими воздух. Обвязка защищает деревья и от повреждений грызунами. Развилки скелетных ветвей, которые трудно обвязать, белят.

Как ухаживать за садом в зимний период?

После сильных снегопадов и в гололед штамбы и ветки нужно освобождать от налипшего снега и наледи. Для этого достаточно аккуратно постучать по веткам шестом, обвязанным вверху шерстяной тканью.

В оттепель около стволов в снегу образуются выемки, в которых скапливается холодный воздух, такие воронки нужно утаптывать либо засыпать снегом.

Как определить степень подмерзания деревьев?

Поскольку в зимний период трудно установить характер и степень подмерзания деревьев, для проверки их состояния срезают несколько веток (из тех, что все равно придется удалять), вносят в прохладное помещение, а через сутки — в теплое (с температурой не ниже 20 °С) и ставят в ведро с водой.

Когда почки на срезанных ветках пробудятся и пойдут в рост, можно будет оценить степень подмерзания. Если прорастут 75% почек, повреждения морозом незначительные, если менее 50% — сильные.

После этого на ветках делают продольные срезы, чтобы оценить состояние древесины:

• неповреж­­ден­ная древесина обычно белая или зеленоватая;
• у подмороженной — желтоватый оттенок;
• при сильном повреждении ткани растения стано­вятся коричневыми.

Ольга ДРАГАНОВА
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com