Основа родючості: види органічних добрив та особливості їх застосування

Гній та перегній

Найпоширеніше та найефективніше органічне добриво – гній різних тварин. Він відрізняється за якістю: найкращим вважається кінський, найгіршим – свинячий. Кінський гній не тільки багатший на поживні речовини, але й більш зручний для використання при обігріванні парників і теплиць – через швидке розігрівання і розкладання його ще називають "гарячим".

Якість гною залежить від підстилки (торф, солома зернових культур, тирса, стружка та ін), яку використовують для тварини. Солому краще підстилати різану, тоді вона вбирає більше рідких виділень і менше втрачає азоту. Отримане в результаті добриво рівномірно зашпаровується в ґрунт. Гній, який тримають на торф'яній підстилці, значно вищий за якістю, ніж на солом'яній. Найгірший гній, отриманий на підстилці з тирси.

Як добриво гній цінують в залежності від ступеня його розкладання: свіжий менш корисний для рослин, ніж напівперепрілий. У той же час напівперепрілий гній багатший на поживні речовини, легше засвоюється через коріння.

Ще кращий – перепрілий гній, що став уже чорним.

• Особливо цінується перегній – гній, що розклався до ступеня пухкої землистої маси. У ньому майже в півтора рази більше, ніж у свіжому гною, доступних рослинам поживних речовин.
• Тваринний перегній (з гною) – одне з найцінніших органічних добрив, якщо його використовувати на другий рік після початку розкладання.
• Рослинний перегній (компост) виходить при розкладанні листя, бадилля та інших рослинних решток.

Зрозуміло, найбільш поживний перегній тваринного походження, з гною. Всі його види використовують для ґрунтових сумішей при вирощуванні розсади, створення поживних горщиків та кубиків, приготування поживних сумішей з бактеріальними та мінеральними добривами, а також для мульчування посівів та посадок.

Дуже важливо організувати правильне зберігання гною, що не дуже легко зробити при його невеликому обсязі. Деякі городники тримають гній у невеликих пухких купах, не звертаючи уваги на те, що він швидко пересихає. Азот, що міститься в гною, при цьому випаровується або вимивається дощами, і гній втрачає свої удобрювальні властивості.

Гній можна зберігати трьома способами – гарячим, пухким та холодним. При пухкому та гарячому способах він розкладається швидко, але втрачає багато азоту.

Найбільш ефективний холодний спосіб, що оберігає гній від зайвого перегріву, втрати азоту і забезпечує рівномірне розкладання органічних речовин.

Для холодного зберігання потрібна спеціальна площадка з ущільненим ґрунтом, який покривають шаром звичайного ґрунту, торфу або сухого листя товщиною не менше 25-30 см, що вбирає гнойову жижу.

По мірі надходження гній укладають у штабелі і добре ущільнюють. Щоб зменшити втрати азоту, кожен шар гною (товщиною 15 см) бажано посипати фосфоритним борошном (на 1 т гною витрачають 20 кг фосфоритного борошна).

Ще краще зберігається гній, якщо перешаровувати його вивітреним низинним торфом. Шари гною та торфу мають бути однаковими. Щоб уберегти гній від дощів і промерзання, штабель вкривають шаром торфу або ґрунту завтовшки не менше 20 см, а зверху – сухим листям, очеретом або старою плівкою. Загальну товщину укриття листям або очеретом доводять до 40 см, взимку додатково накидають сніг. 

Гнойова жижа та коров'як 

До органічних добрив відносяться гнойова жижа, яку отримують на скотних дворах, і коров'як (водний настій коров'ячих фекалій). Ці добрива вважаються переважно азотними, їх довго не зберігають, вносять у ґрунт у рідкому вигляді. Вони добре засвоюються рослинами і швидко позитивно на них впливають.

• Залежно від віку, стану та призначення вирощуваної культури, до рідких органічних добрив (перед самим внесенням) додають різні мінеральні.
• Якщо листя рослин забарвлене у світло-зелений колір або потрібно швидко наростити зелену масу, додають азотні добрива, частіше сечовину (8-15 г на 10 л розчину).
• Для прискорення дозрівання плодових культур у підживлення додають фосфорні (30-50 г на 10 л) і калійні безхлорні добрива (20-30 г на 10 л розчину).

Приготування рідких добрив починають із робочого розчину. Для цього бочку, бак, цебро або іншу ємність заповнюють на 1/3 будь-яким органічним добривом, доливають водою доверху (2/3 об'єму) і добре перемішують. Перед використанням робочий розчин розбавляють водою в 5-15 разів (залежно від виду добрива, культури, віку та стану рослин). 

Використовувати робочий розчин потрібно одразу ж у день приготування, оскільки при бродінні випаровується азот, що значно збіднює підживлення. 

Завчасно заливати водою органічні добрива потрібно лише в тому випадку, якщо вони дуже сухі (пташиний послід, старий коров'як), або коли бочки з коров'яком використовують у теплиці як джерело вуглекислого газу.

Пташиний послід 

Найбільш концентроване та швидкодіюче органічне добриво. У ньому більше поживних речовин, ніж у гною. Особливо цінується курячий послід, найменше – гусячий.

Ефективним є компостування пташиного посліду з додаванням 3% суперфосфату або 30-50% торф'яної крихти.

Пташиний послід можна вносити в ґрунт під перекопування (0,5-1 кг на 1 м²), але краще використовувати його для рідкого добрива, тобто розводити водою у співвідношенні 1:10. Сухий, подрібнений до порошкоподібного стану послід зазвичай вносять у вигляді підживлення по 20-50 г на 1 м². 

З цього добрива легко випаровується азот, тому пташиний послід пересипають сухим торфом або хоча б сухим ґрунтом і зберігають у сухому місці.

Торф 

Це основне органічне добриво на Поліссі та інших північних областях України, де багато боліт. Торф відрізняється високою вологоємністю, але низькою водопроникністю та малою теплопровідністю.

Залежно від рівня залягання та структури розрізняють верховий, низинний та перехідний торф. 

Найбільш цінний низинний торф, що утворюється в ярах, на берегах струмків, на зарослих ставках. У ньому міститься до 3% азоту та до 1% фосфору (на суху речовину). Однак азот у торфі знаходиться у малодоступній для рослин формі.  Низинний торф має найменшу кислотність, оскільки містить вапно та золу.

Верховий торф, що утворюється на піднесених або рівних частинах рельєфу, менш багатий на поживні речовини (1% азоту і 0,1% фосфору); калію мало у всіх видах торфу. Верховий торф завжди кислий, тому в чистому вигляді, поки він не розклався, в ґрунт вносити його не слід. Зазвичай цей торф використовують для створення стаканчиків під розсаду, а в тваринництві на підстилку.

У перехідному торфі вапна та золи менше, ніж він досить кислий, розкладається повільно. Поживні речовини, що містяться в ньому, не одразу стають доступними для рослин.

• Кислий торф краще використовувати для компостів разом із гною, гнойовою жижею, фекаліями або рослинними рештками.
• Якщо в господарстві є тільки такий торф, а компостувати його нема з чим, до нього можна додати фосфоритне борошно (на 1 т торфу 10-12 кг борошна або 20-30 кг вапна), деревну або торф'яну золу (на 1 т відповідно 30 і 60 кг), потім купу злегка полити гнойовою жижею, а через два-три місяці перелопатити.
• За рік компост можна використовувати.

Фекалії 

Нечистоти вбиральні (фекалії) дуже багаті на всі необхідні рослини поживними речовинами, але використовувати їх можна тільки після того, як вони полежать у компості з торфом півтора-два роки, з ґрунтом – два-три роки. За цей час буде знешкоджено яйця гельмінтів (глистів).  Чим більше торфу чи ґрунту додано до фекалій, тим швидше вони знешкоджуються.

Однак і після цього фекалії краще вносити тільки під садові рослини (за винятком суниці) і лише восени.

При компостуванні фекалій із торфом чи ґрунтом у них довше зберігаються поживні речовини, особливо азот.

Зелене добриво 

Сидеральне, або зелене добриво завжди рятує городника, для якого недоступні гній та інші ефективні органічні добрива.

Спеціально посіяні на добриво трави (конюшина, люпин, буркун, сераделла) або пласт звичайної трави заорюють або перекопують з оборотом (трава на дно).

Оскільки зелені рослини містять більше азоту та інших поживних елементів на початку цвітіння, їх бажано перекопувати в другій половині літа, щоб трав'яний пласт встиг до зими мінералізуватися. 

Сапропель 

Сапропель, або озерний, ставковий мул, повсюдно зустрічається у нечорноземній та інших зонах. Це цінний резерв місцевих органічних добрив.

У сапропелі містяться як органічні добрива, вапно, азот, фосфор, калій, а також мікроелементи, вітаміни, біостимулятори. 

• Заготовлений під час очищення або обміління ставків мул перед використанням провітрюють (перелопачують) для зниження вологості та видалення шкідливих для рослин сполук.
• Потім компостують з гноєм, гнойовою жижею або вносять у чистому вигляді (3-4 кг на 1 м²) в дерново-підзолисті та кислі супіщані та піщані ґрунти.

Осади стічних вод 

Осади стічних вод бувають різними за хімічним складом. Як правило, азоту в них майже стільки, скільки в гною, фосфору вдвічі більше, а калію менше (приблизно 1,5-3% азоту, 1,5-2,5% фосфору та 0,02% калію). Однак усі поживні речовини в цьому добриві важкодоступні для рослин, тому вносити його доводиться в підвищених дозах.

Витриманий і знезаражений протягом багатьох років осад рекомендується вносити не поверхнево, а під перекопування.

Компости 

Найбільш доступними органічними добривами є компости, одержувані з соломи, тирси, торфу та інших відходів при додаванні до них гноївки, вапна, золи, фосфоритного борошна. Під впливом мікроорганізмів у компостованій масі підвищується вміст доступних рослинам елементів живлення.

Компости заготовляють із весни до осені. Основою для них є різні матеріали – гній, деревне листя, торф. Найчастіше готують збірні компости, використовуючи при цьому різні відходи господарства.

Компости збірні 

Для садово-городніх і присадибних ділянок велике значення мають збірні компости, що дозволяють повністю використовувати всі наявні відходи – бадилля, рослинні залишки (якщо вони не уражені кілою, фітофторозом, бактеріозом та іншими хворобами), сухе листя, очистки, бур'яни (до обнасінення) , тирсу, стружку, дворове та хатнє сміття, золу, сажу, інші відходи, а також фекалії.

Для закладки компосту вибирають піднесений майданчик на такому місці ділянки, де нічого не росте і куди не затікає дощова або тала вода.

Закладати компост у яму чи траншею не можна, оскільки туди надходитиме кисень, через що загинуть мікроорганізми, у результаті процес розкладання органічних компонентів припиниться, і компост закисне. 

• Майданчик утрамбовують, укладають на нього шар (до 30 см) матеріалу, що добре поглинає рідину (сухий торф, подрібнену солому, сухе листя), потім насипають усі наявні відходи, перешаровуючи їх торфом або ґрунтом.
• Щоб прискорити розкладання компонентів і поліпшити якість компосту, додають гній, гнойову жижу, торфофекальний компост. Сухі відходи при компостуванні зволожують.
• Значно підвищує якість компосту фосфоритне борошно, норма внесення – до 20 кг на 1 т компосту.
• Компост формують, накопичуючи в штабель шириною 2 м, висотою 1-1,5 м.
• Зверху та з боків його обкладають торфом або ґрунтом (товщина шару 10-20 см) для поглинання газів, що утворюються при розкладанні органічних речовин.
• Щоб затримувалася дощова вода або інша рідина, якою поливають штабель – гнойова жижа, сеча, помиї (крім мильних), краї штабеля роблять трохи вище середини.
• Компост має бути весь час вологим. У суху погоду його поливають водою.
• Восени або наступної весни перелопачують.
• Перед заморозками вкривають ґрунтом, потім сухим листям, очеретом або лапником, щоб запобігти промерзанню. Загальна товщина укриття – 35-40 см. Взимку на штабель додатково накидають сніг.

Навесні компост має стати однорідною темною розсипчастою масою. Відсутність неприємного запаху – головна ознака готовності його до використання.

Компост вносять під всі овочеві культури, часто по всій ділянці або в борозни, рядки, лунки при висадженні розсади.

Для удобрення ґрунту або складання ґрунтового ґрунту для теплиць, парника, розсадних горщиків готують дерново-гнойовий компост.

• Навесні або раннім літом нарізають на пласти дерен багаторічних трав (конюшини та ін.) товщиною до 10-12 см і укладають його в штабелі, причому нижній – травою вгору.
• Потім кладуть шар гною (5-8 см), додають вапно з розрахунку 3-4 кг на 1 м³ і укладають другий шар дерну травою вниз.
• Так можна укласти чотири-шість шарів дерну та гною.
• Корисно додати також фосфоритне борошно з розрахунку 5-7 кг на 1 м³.
• Штабель-бурт дерново-гнойового компосту укладають у вигляді коритця, щоб затримувалася волога при дощі, поливі або гнойова жижа, яку додають при перелопачуванні бурта.

Дерново-гнойовий компост готовий до використання пізньої осені або навесні наступного року. 

Правильно зберігаємо та застосовуємо 

Ефективність основних органічних добрив (всі види гною, компосту) різко підвищується при правильному їх зберіганні та внесенні. Щоб отримати зрілі органічні добрива, гній витримують у штабелі щонайменше два-три теплі місяці.

Весь цей час він "горить", тобто в ньому розмножуються і активно діють мікроорганізми, що переробляють недоступні для рослин органічні речовини в доступні – мінеральні. Дуже важливо і те, що в процесі "горіння" гине насіння бур'янів, збудники хвороб та шкідники.

♦ При компостуванні гною від будь-яких тварин до нього не потрібно додавати жодних добрив. Поживних елементів, що містяться в ньому, цілком достатньо, щоб швидко пройшов процес розкладання аж до утворення перегною.

♦ Якщо перегною багато, його найкраще вносити восени під перекопування, а також мульчувати (розкладати шаром 7-17 см) пристовбурні кола дерев, ягідних кущів, лунки та міжряддя овочевих та квіткових рослин.

♦ Невелику кількість перегною раціональніше за все вносити в лунки та борозни перед посівом або після нього. Внесені під перекопування або у якості мульчі перегній, компост або торф служать основним джерелом живлення для зміцнілих рослин і забезпечують високий врожай.

Розкидані по ділянці гній, торфогнойові компости, що знаходяться на сонці та вітрі протягом 1-2 годин, втрачають до 50% активної мікрофлори, і 30-50% запасу поживних речовин, особливо азотних.

♦ На легких ґрунтах (піщаних, супіщаних, більшій частині торф'яних, чорноземних) органічні добрива закладають, як правило, восени на глибину 20-22 см, на тяжких (суглинистих, глинистих) – на 14-16. Така технологія закладення забезпечує активну роботу мікробів з розкладання добрив, а також більшу доступність поживних елементів до кореневої системи рослин.

♦ Ефективність органічних добрив на високоокультурених структурних ґрунтах вища, ніж на неокультурених безструктурних. 

♦ Гній та торфогнойові компости під усі овочеві культури, крім огірка, кабачка, патисону, вносять у теплу пору ранньої осені чи взимку (на півдні), коли повністю зберігається активна життєдіяльність ґрунтових мікробів.

♦  Найбільш чуйні на органічні добрива селера, огірки, шпинат, спаржа, пізня капуста. Середньо чуйні – капуста рання білокачанна та цвітна, буряк, цибуля, морква, помідори. Слабо діє безпосереднє внесення органічних добрив на горох, квасолю, редис, редьку, кольрабі.

Моркву, цвітну та ранню капусту, цибулю, помідори, буряки доцільніше вирощувати наступного року після внесення гною.

Володимир Давидов

© Журнал "Городник" 

ФОТО: pixabay.com