Герой нашего времени — компактный и продуктивный сад

Рис. 1. Схема закладки сада Условные обозначения: D — виноград, a — роза, m — яблоня, Y — смородина, А — гранат, Б — инжир, В — груша, Г — хурма, Д — зизифус, Е — персик, К — абрикос, Л — алыча, М — черешня, Н — вишня, О — миндаль, П — слива, P — малина, 6 — крыжовник, J — фундук, K — лаванда, S — кизил

Сразу нужно отметить, что повышенное содержание извести, то есть щелочная реакция почвы, создает большие трудности при возделывании множества культур, в том числе земляники, актинидии, лимонника, киви, жимолости. С большим трудом и только на нескольких небольших участках нам удается выращивать айву и грушу на айве. При этом обязательно применяем хелаты железа для внекорневых подкормок.

Кальций — антагонист железа, переводит его из растворимого состояния в недоступные для растений соединения, в результате чего сокращается образование хлорофилла, резко ослабляется фотосинтез и развивается хлороз — физиологическое заболевание, при котором листья белеют, а при сильном поражении развивается некроз листьев. Такие участки мы дополнительно мульчируем хвойными опилками, значительно подкисляющими почву, и подкармливаем аммиачной селитрой, которая дает кислую реакцию. При посадке растений, нуждающихся в кислых почвах, вносим в грунт торф.

Закладывая сад, необходимо знать, каким породам требуется много солнца и тепла, каким — меньше, а какие вообще нуждаются в затенении, и, исходя из этого, составлять план посадки. Так, тепло и солнце очень любят инжир, гранат, хурма, зизифус, персик, миндаль, абрикос, роза, виноград, груша. А тень предпочитают кизил, фундук, смородина (особенно черная), малина, папоротник, плющ.

Предлагая схему размещения сада на небольшом дачном участке с размерами 20х25 м (5 соток), мы хотим отметить, что она может быть основой для приусадебного сада любой площади — при необходимости нужно только увеличить длину или количество рядов. Условно примем, что участок по длине ориентирован строго в направлении север-юг; улица, и соответственно, въезд на участок находятся с южной стороны, домик расположен ближе к улице, на таком расстоянии от ворот, чтобы перед ним можно было поставить автомобиль, причем двор, он же стоянка для автомобиля, перекрыт виноградной беседкой.

Участок начинается с ограды. Наш сетчатый забор со стороны улицы плотно заполнен длинными колючими побегами плетистой розы. В апреле распускаются молодые блестящие листья, скрывая за собой как сетку, так и колючки. С середины мая и до конца июня ограда представляет собой сплошную стену из роскошных душистых гроздей махровых ярко-красных цветов. До середины осени темно-зеленая лакированная завеса отражает солнечные лучи, а рубиновые фонарики плодов до самого Нового года горят на фоне красноватой листвы, что не торопится осыпаться и после морозов. В то же время, бесчисленные шипы служат серьезной преградой для любого нарушителя границы, и даже энергичная компания вьетнамских свинок, которых сосед в межсезонье выпускает "погулять", не нанесла нашей ограде никакого ущерба. Остальные 1,5 км изгороди, отделяющих питомник от соседних участков, засажены виноградом.

Планируя закладку сада, важно правильно расположить растения по высоте. Для равномерного освещения ряды ориентируем по классической схеме - с юга на север. Самые низкие деревца — это яблони на слаборослом подвое, поэтому, отступив от забора 2 м, в первом ряду сажаем яблони на расстоянии 1 м друг от друга. Поскольку, согласно законодательству, насаждения должны отступать не менее 2 м от границ участка, в нашем ряду поместится 22 дерева.

Летние, осенние и зимние сорта лучше сажать друг за другом, причем, чем позднее созревает сорт, тем ближе он должен быть к концу ряда. Не обязательно заводить одинаковое количество разных сортов — любимых, "вкусных" сортов посадим больше. Любимцы в нашем саду — Кандиль синап, Гольден делишес и Ренет Симиренко. Деревьям на слаборослом подвое необходимо установить опору. Мы делаем горизонтально-вертикальную шпалеру по европейскому образцу. При соответствующем уходе каждое деревце приносит 10-20 кг яблок, так что один ряд с лихвой обеспечивает семью красивыми и вкусными плодами.

Гранат и инжир помещаем слева от беседки — плотная стена винограда и сам домик защитят наших "южан" от холодного северо-восточного ветра. Поскольку же эти культуры не нуждаются в химобработках, они создают своеобразное место отдыха для детей и взрослых. Чтобы регулярно получать продукцию, обе породы на зиму укрываем, так как они выдерживают не более минус 15–17 °С.

Во втором же ряду, за гранатами, располагаем груши и хурму. Они по своим габаритам не закрывают боковые растения. Между ними помещаем кизил, он ниже основных деревьев, но и под ними будет чувствовать себя комфортно, поскольку нуждается в затенении. В третьем ряду, перед домиком, посадим зизифус, за ним персик, между ними в ряду — по 2 куста смородины через 1 м друг от друга, чтобы спрятать их от палящего солнца. В четвертом и пятом рядах, под окнами домика, сажаем вишню, за ней – обязательно черешню, самый лучший опылитель для вишни.

За черешней надо бы посадить хоть пару деревьев алычи, а замыкать сад с севера будут абрикосы — это большие растения, и занимать ими центр сада нерационально. Слива и миндаль тоже пойдут в крайний ряд. Миндалю нужен опылитель, но если для пары таких крупных деревьев в саду нет места, подарите саженец соседу — пчелы пыльцу донесут. Между деревьями в четвертом и пятом ряду можно разместить фундук, малину, крыжовник, калину и другие культуры, требующие хотя бы частичного затенения.

Что нам даст закладка сада по такой схеме? Прежде всего, удобство посадки. Натягиваем шпагат вдоль ряда; связав палочки, делаем разметочный шаблон в 1 м, 2 м, 3 м (любой, какой нужен в данном ряду) и устанавливаем колышки на месте посадочных ям. В первую очередь размечаем плантацию под посадку основных деревьев. Затем колышек отставляем внутрь ряда, копаем яму размером не менее 60х60х60 см. Верхний, более плодородный слой почвы, откладываем в одну кучу, нижний, если он состоит из глины, песка или щебня, — в другую.

Для заправки ям на скудные почвы завозим чернозем, на хороших почвах — верхний слой грунта перемещаем вниз, к корням, а нижний слой засыпаем сверху, если он для этого пригоден. Непригодный

Рис. 2. Схема использования междурядий сада

нижний слой лучше вообще вывезти с участка, заменив его плодородным грунтом. Не рекомендуем вносить при посадке минеральные или органические удобрения; единственное исключение — при большом дефиците фосфора можно добавить на дно посадочной ямы пару горстей суперфосфата, тщательно перемешав его с землей.

Корни перед посадкой подрезаем только поврежденные, остальные, если они длинные и не помещаются в посадочную яму, располагаем по окружности, повернув саженец вокруг своей оси. Место прививки размещаем чуть выше уровня почвы — в течение всей жизни дерева спайку должно быть видно; у яблонь и груш на слаборослом подвое прививку поднимают на 3–4 см выше. По мере наполнения ямы грунт уплотняем, в завершение его обильно поливаем из расчета 2–4 ведра воды на 1 саженец.

При осенней посадке после полива деревце окучивают землей из междурядий на высоту 30–40 см, а при весенней мульчируют опилками, соломой, листьями, только не навозом или перегноем. Ветки, остающиеся после обрезки (чурпу), мы не сжигаем, а измельчаем веткодробилкой и мульчируем этой массой почву в саду. На карбонатных и нейтральных почвах лучшая мульча — сосновая хвоя, обладающая подкисляющим действием.

Особое внимание уделяем химической защите. Основной бич наших садов — грибные заболевания: монилия, парша, мучнистая роса, сферотека, мильдью, оидиум и тому подобное, поэтому защищать будущий урожай надо с осени. Первое опрыскивание проводим в период листопада, когда половина листьев еще не осыпалась (в наших условиях – в середине ноября), повторяем ранней весной, в февральские или мартовские "окна", а затем еще одно в начале вегетации.

Поскольку готовить бордоскую жидкость достаточно хлопотно, в последнее время чаще используем ее заменители —хлорокись меди, купроксил, купроксат, чемпион; каждый год появляются новые препараты, всех не перечислишь. Ранней весной деревья желательно побелить, причем не "для красоты", а полностью, покрывая от уровня почвы и до самой верхушки, чтобы осветлить все побеги. Белим известью, предварительно обработав стволы купроксатом с помощью ручного, мото- и электроопрыскивателя.

Очень осторожно относимся к обрезке молодых деревьев, в молодом саду секатор почти не используем. Существует множество приемов, помогающих садоводу сформировать деревце, не применяя таких радикальных способов, как обрезка. Самый надежный — во время вегетации прищипнуть некоторые побеги, чтобы добиться ветвления в нужном месте, кое-где отогнуть веточку, тогда она заплодоносит на следующий год. Таким щадящим способом за сезон можно на любом дереве получить 2–3 порядка ветвей; как правило, короткие побеги (плодовые прутики) заканчиваются цветочной почкой, и на второй год после посадки будет урожай.

Важно правильно сформировать скелет дерева. Яблоню на слаборослом подвое формируют по типу веретена, персикам придают чашеобразную форму, на остальных породах применяют улучшенную разреженно-ярусную формировку.

Междурядья молодого сада можно занимать под другие культуры: овощи, плодовые саженцы, ягодники (малина, смородина, крыжовник, земляника). Однако не жадничайте, не забывайте, что копать можно не ближе 1 м от штамба дерева, а под такими культурами, как кизил или фундук, в проекции кроны можно рыхлить не глубже, чем на 5–8 см.

Поскольку для примера мы взяли дачный участок площадью в 5 соток, то и домик запланировали размером 5х5 м. Если у вашего реального участка другие габариты, величину и количество строений можете выбирать по своему усмотрению. Наша схема (рис. 1.) не универсальна, но она может послужить основой, отталкиваясь от которой, вы создадите свой собственный чудо-сад. Учитывая современные сложности с орошением, лучше сразу оборудовать капельный полив, причем на даче и на усадьбе предпочтительнее использовать не садовую трубку, а овощную ленту (рис. 2.).

Мы применяем ленту диаметром 16 мм, с толщиной стенки 0,2 мм и капельницами, расположенными на расстоянии 10–30 см друг от друга. Для наших условий идеальная норма расхода воды — 4 л на 1 м погонной длины в час. Очень удобно: включаешь на 12 ч — и почти 50 л (около 5 ведер) выливается на каждом метре. В пересчете на 1 га расход воды составляет 350 м3, тогда как при поливе по бороздам расходуется около 1500 м3.

Для создания нужного давления весь сад разбит на несколько участков, и полив проводится по секторам. Чтобы переключить воду, достаточно один вентиль открыть, а другой закрыть — вот и все труды. Ленты размещаются не только в ряду вдоль деревьев, но и в междурядьях, которые заняты промежуточными посадками. При таком способе полива вода гарантированно промачивает полосу шириной в 30 см с каждой стороны трубки, поэтому одна трубка обеспечивает полив двух рядов овощей, расположенных через 60 см друг от друга.

При междурядии в 4 м, отступив от каждого ряда по 1 м, на оставшихся 2 м ширины размещаем 4 ряда овощей: между 1-м и 2-м рядом — 60 см, между 2-м и 3-м — 80 см, между 3-м и 4-м — 60 см. Для полива используем 2 ленты, уложенные в узкие междурядья. Посадку и посев овощей делаем в борозды, которые разбиваем ручным плужком-окучником под нитку, строго соблюдая расстояния. Такая посадка позволяет без труда обрабатывать участок ручным культиватором-плоскорезом; его стреловидная лапка рыхлит почву под трубкой.

Летом в узких междурядьях под поливом не растут сорняки, их заглушают сомкнувшиеся овощи. Широкие междурядья не поливаются, сорняки на них тоже не растут, а уход за насаждениями и сбор овощей можно проводить в любое время, невзирая на включенный или выключенный полив. Осенью, после уборки огородных культур, в междурядьях сада можно провести неглубокое рыхление мотоблоком, а весной снова посадить нужные культуры.

Такой подход позволяет рационально использовать землю, получать высокие урожаи и выполнять все работы в саду легко и быстро. Желаем всем удачи в благодарном деле садоводства!