Для підвишення врожаю: як облаштувати крапельне зрошування картоплі

Перше, що необхідно з'ясувати, яка реальна продуктивність вашої свердловини і насоса. На жаль, на практиці паспортні дані з низки причин можуть не відповідати дійсності.

Для розрахунку продуктивності купувати водоміри та манометри немає необхідності.

• Просто беруть десятилітрове відро, повністю відкривають кран на виході зі свердловини та рахують, скільки відер наповниться водою за 1 хвилину.
• Якщо було наповнено, наприклад, 5 відер, то максимальна продуктивність зрошувальної системи становить 50 л на хвилину або, відповідно, 3000 л (50 л х 60 = 3000 л) на 1 годину.

Тепер, знаючи з паспортних даних об'єм води, що витікає за 1 годину з 1 м довжини поливальної стрічки, розрахуємо, скільки метрів сукупного ряду поливної картоплі зможе одночасно зрошувати наша система.

Так, я використовую стрічку Т-Таре 508-20-500 від T-SYSTEMS EUROPE SAS з відстанню між крапельницями 20 см та продуктивністю 1 м довжини стрічки – 5 л на 1 годину. Отже, одночасно ми зможемо поливати максимум 600 м рядків картоплі (3000 л: 5 л = 600). Але на практиці ця величина буде меншою, приблизно 560 м, оскільки деяке падіння тиску в системі неминуче при заповненні магістрального трубопроводу.

Отже, 560 м – це і буде довжина максимально можливого сукупного поливного ряду.

Далітреба  розрахувати, яка ділянка поля, скільки реальних рядків ми зможемо поливати з нашої свердловини одночасно. Якщо, наприклад, довжина кожної рядки на ділянці 20 м, а ширина міжрядь не більше 70 см (що дозволяє протягувати тільки одну смугу поливальної стрічки в кожному міжрядді), система зможе зрошувати одночасно 28 рядків картоплі (560 м : 20 м = 28) .

Але припустимо, що на ділянці менше 28 рядків картоплі. Тоді у трубопроводі утворюється запас тиску, і ми можемо суттєво скоротити витрати на покупку магістрального трубопроводу (від свердловини до поливної ділянки), купуючи трубу меншого діаметра.

Звичайні побутові насосні станції мають вихідний патрубок діаметром 32 мм, так що купувати труби більшого діаметра немає сенсу.

Для ділянки з довжиною сукупного поливного ряду менше максимально можливої підійде труба діаметром 25 мм, а для зовсім маленької ділянки достатньою буде труби з діаметром 20 мм (ці розрахунки суттєво скоротять витрати на зрошування).

Якщо ж довжина сукупного поливного ряду наближається до максимально допустимої або дорівнює їй, то діаметр магістральної труби повинен дорівнювати вихідному діаметру патрубка станції (для побутових насосних станцій – 32 мм). 

У всіх цих випадках отвори під з'єднувачі проробляють в самій магістральній трубі, а в кінці труби встановлюють заглушку або кран для спуску води і промивання.

Але якщо довжина ділянки більша за довжину сукупного поливного ряду (у нашому випадку – більше 28 рядків), то зрошувати його весь одразу не вдасться.

Тоді, відрахувавши від кінця ділянки 28 рядків, врізаємо в магістраль трійник із двома кульовими кранами (для кожної ділянки). Встановлюємо після крана на передостанній ділянці поворотне коліно і прокладаємо паралельно магістральній трубі у зворотний бік другу трубу такого ж діаметра, що закінчується заглушкою або краном. Довжина цього відрізка труби відповідає довжині ділянки з 28 рядками.

І в крайньому відрізку магістральної труби, який зрошуватиме останню ділянку, і в паралельному відрізку труби, що зрошує передостанню ділянку, послідовно проробляємо по 28 отворів. Інтервал між отворами повинен дорівнювати ширині міжрядь. Зробивши черговий отвір, одразу вставляємо в нього (щоб не засмітити) з'єднувач і приєднуємо до останнього відрізок поливальної стрічки, що дорівнює довжині рядка. Ці ділянки городу поливаємо по черзі, щоразу відкриваючи та закриваючи потрібні крани.

Зрозуміло, що таких ділянок може бути кілька, щоб можна було оросити все картопляне поле.

Кожна з них у нашому випадку повинна мати по 28 рядків, для кожної встановлюються трійник, кран, коліно, прокладається паралельна основній магістралі труба із заглушкою або краном на кінці тощо. Якщо ж на останній ділянці (найближча до свердловини) буде менше рядків, то для її поливу можна використовувати паралельну магістралі трубу меншого діаметра, наприклад 25 мм. 

Встановлюючи систему зрошування, ми рухаємося від кінця до початку магістралі та наближаємось до свердловини.

На самому початку магістралі необхідно встановити запірний кран, одразу після нього – дисковий фільтр, потім – трійники та крани, якщо поливні ділянки розташовані у різних напрямках. 

Як вкладати поливальну стрічку? 

Основний елемент системи крапельного зрошування – поливальна стрічка.

Вона легко та швидко кріпиться до труб за допомогою спеціальних з'єднувачів – фітингів. Вмонтовані в неї з певним інтервалом крапельниці – своєрідні лабіринти – дозволяють подавати на кожен поливний 1 м ділянки краплями, наприклад, 5 л води на годину.

Ця доза стала для кожного типу стрічки і незначно залежить від довжини рядка, тиску в трубопроводі (в межах від 0,5 до 1 атм), нерівностей ґрунту, кута його нахилу.

Дуже зручним і привабливим може здатися розгортання поливної стрічки по сходах картоплі або поверху гребенів після підгортання. Це зручно, оскільки у проходах залишається ще достатньо місця. Рослини одразу забезпечуються вологою, а витрата води при цьому мінімальна, адже волога надходить безпосередньо до рослин картоплі, бур'яни у міжряддях не зможуть її використовувати. Крім того, можна продовжувати розпушування та підгортання, не пошкоджуючи стрічку. 

Можливо, в районах із зазвичай посушливою весною і при літніх посадках картоплі це єдиний доцільний спосіб укладання стрічкм. Але при весняній посадці в перший період вегетації картопля не така вже й вимоглива до поливу.

Якщо ж полив почати рано, то коренева система сформується переважно у верхніх шарах ґрунту, і поливати ділянку доведеться безперервно, а у разі поворотних заморозків можуть пошкодитися не тільки бадилля, а й коріння рослин, та й сама система зрошення.

Слід врахувати також інші ризики – пошкодження стрічки під час підгортання, перегинання її під масою стебел картоплі, коли кущ почне розпадатися. Зрештою, більший термін експлуатації означає більший знос стрічки.

При літній посадці, коли без постійних поливів не обійтися, можна спочатку розташовувати поливальну стрічку поверх рядка, а потім після підгортання подати тиск в систему і, взявшись із помічником за протилежні кінці стрічки, акуратно перемістити її в міжряддя, щоб надалі уникнути стискання її стеблами куща.

При весняній посадці я прокладаю поливальну стрічку у міжряддях і роблю це тільки після закінчення всіх видів міжрядних обробок і безпосередньо перед змиканням кущів у міжряддях. Звісно, час поливу при цьому необхідно збільшити.

Спочатку здається, що волога до коріння не подається. Але в тому й перевага крапельного зрошування, що вода не стікає по міжряддю і не йде глибоко в ґрунт, а поступово розходиться вшир і зволожує смугу шириною до 40 см і пласт на глибину до 30 см. При міжряддях у 60-70 см цього цілком достатньо, зволожені смуги стуляються під гребенями в зоні залягання кореневої системи картоплі.

Ну, а якщо вирощувати тільки високорослі та розлогі сорти з відстанню між рядками 75-95 см, то слід прокладати дві стрічки по обох краях міжряддя. 

На чому можна економити, а на чому – не слід 

Ось на чому не можна економити, так це на дисковому фільтрі. Це – обов'язковий елемент зрошувальної системи, довговічний, зручний у користуванні (його можна промивати та чистити), економний (не вимагає зміни фільтруючого елемента), хоч і недешевий.

Не завжди найкоротший шлях до успіху пролягає прямо. Якщо ваша ділянка лежить під значним нахилом, магістральну трубу слід вести по вищому схилу, навіть якщо вона далі від свердловини, ніж нижній край ділянки.

Заощаджувати кошти вдається, якщо точно розрахувати необхідну довжину і діаметр поливних труб, стрічки, використовувати дешевшу (іноді в 4 рази!) вітчизняну "фурнітуру" – крани, з'єднувачі, коліна на шипах у тих місцях, де не потрібно буде проводити демонтаж.

Найбільше продовжить службу поливальної системи своєчасне її розгортання та згортання (зменшується зношування та ризик пошкодження), дбайливе зберігання в зимовий період, що не допускає промерзання.

Якщо вибрано стандартний інтервал між з'єднувачами стрічки, відрізки стрічок можна використовувати на різних ділянках та культурах у наступні роки. Окупить витрати запас ремонтних муфт, заглушок для отворів в трубах і т. п.

Якщо ваша ділянка зовсім невелика і кошти не дозволяють купувати всю цю імпортну "розкіш", то примітивний, але ефективний крапельний полив можна організувати, використовуючи недорогу та легку синтетичну трубу з гофрованими стінками (як у старого протигазу), яку можна придбати в будівельних маркетах.

Труба легко згинається на поворотах і кріпиться до землі дротяними скобами, її "змійкою" простягають по рядах. Швейною голкою в цій трубі роблять маленькі отвори, продуктивність яких регулюють, плавно відкриваючи вентиль на водогоні. Для такої системи і фільтр не обов'язковий: якщо дірочка заб'ється, можна проколоти поряд іншу. Витрати дріб’язкові.

Будь-яка крапельна система поливу може живитися як від водопровідної мережі, так і від свердловини насоса або від ємності, піднятої над рівнем землі на 2-4 м.

Якщо немає свердловини, то досить об'ємну посудину можна наповнити за допомогою дешевого вібраційного насоса з колодязя. Роблять це заздалегідь, навесні, коли у колодязі води з надлишком, а поливають картоплю під час бутонізації та цвітіння, встановивши фільтр "на виході" з ємності.

Важливі зауваження 

Більшість городних ділянок примикають до житлових споруд, а отже, водою зі свердловини користуються цілий рік для побутових цілей.

Тоді водозабірне обладнання, яке не підлягає демонтажу наприкінці городнього сезону, розташовують у колодязях, шахтах, утеплених ямах.

При цьому слід врахувати, що дисковий фільтр не розрахований на системи з тиском понад 3 атм. Якщо насосна станція створює більший тиск, то дисковий фільтр у колодязі не розміщують, тому що його може зірвати, або ж перед ним встановлюють редуктор. 

Питну воду очищають спеціальними фільтрами зі змінними картриджами, які розраховані на високий тиск.

Якщо в поливальній стрічці вашої системи зрошування тиск може підніматися вище 1 атм (це відбувається, коли реальна довжина поливни рядків менше, ніж максимальна довжина розрахункового сукупного поливального ряду), і в системі не встановлений редуктор, запірний кран цієї ділянки слід відкривати поступово, піднімаючи тиск доти, доки не запрацюють крапельниці.

Положення вентиля слід помітити, щоб надалі випадково не зірвати стрічку надлишковим тиском.

Тиск у стрічці можна перевірити вручну, вона повинна бути пружною, але легко здавлюватися пальцями (що відповідає оптимальному тиску в 0,6 атм), всі крапельниці у всіх рядках повинні функціонувати.

Вибирайте для своїх умов оптимальну ширину посадки між рядами та, розмічаючи город, використовуйте маркер для отримання однакових міжрядь. Тоді, проробивши отвори в трубопроводі, під з'єднувачі зі стрічкою з таким же інтервалом, ви зможете комфортно користуватися цією трубою багато років і на різних ділянках.

• У мене міжряддя становлять 65 см, що найбільш зручно для отримання насіннєвої фракції бульб, оскільки я переважно захоплююся розмноженням нових сортів картоплі.
• У більш спекотних районах міжряддя роблять менше, до 50 см, щоб рядки швидше зімкнулися, а для отримання більшої фракції бульб в умовах Полісся міжряддя розширюють до 95 см.

Сама ділянка має бути прямокутної або квадратної форми: на клиноподібній ділянці розрахувати кількість рядків, що відповідає максимальній довжини сукупного поливального ряду буде непросто. 

Монтаж "фурнітури" – справа копітка 

Якщо ви придбали якісні полімерні труби, з'єднувачі, крани і стрічку, то монтаж і демонтаж зрошувальної системи не складе особливих труднощів.

Крани, поворотні коліна, адаптери, заглушки – вся арматура крапельних систем приєднується вручну. Важливо не переплутати послідовність складання елементів кожної деталі.

• Усі крани, адаптери тощо з'єднують між собою за допомогою відрізка труби, оптимальна довжина якого 20 см, тоді систему буде легко демонтувати.
• Для з'єднання арматури на шипах (вона набагато дешевша, але при демонтажі трубу доведеться розрізати) кінець труби слід ненадовго занурити в гарячу воду.
• Полімерні труби легко ріжуться гострим ножем.
• Магістральну трубу не варто засипати землею, під променями сонця вода в ній нагрівається. Її слід прикопати лише на ділянках, що перетинають дороги, проходи, проїзди.

Найважча процедура першого поливального сезону – підготовка отворів у трубі під з'єднувачі зі стрічкою.

Випускають трубу з розміченою смугою, вона жорстка, її важко згортати, але отвори можна проробляти поза городом, зручно розташувавшись: розмітка не дасть їм зміститися. Труба без розмітки еластичніша, краще утримує з'єднувачі, зручна в монтажі, але отвори доводиться проробляти на місці дислокації зрошувальної системи, щоб не порушити їх паралельність.

Якщо немає фірмового пробійника, то отвори можна просвердлювати легким електродрилем на малих обертах, шуруповертом або ручним дрилем. Діаметр свердла залежить від товщини стін труби. Так, для труби діаметром 32 мм потрібно свердло 4 мм, а для труби діаметром 25 мм – 3 мм.

Потім краї отвору потрібно розтягнути за допомогою конічного стрижня (я використовую слюсарний борідок) і одразу проштовхнути в отвір з'єднувач стрічки. Роблячи це, під з'єднувач з боку долоні, щоб не натерти мозоль, добре покласти звичайну бляшанку від пива.

Поливальну стрічку щільно натягують на з'єднувач та закріплюють гайкою. Сама стрічка зазвичай накручена на барабан. Для того щоб швидко розвертати і переміщати її по полю, не погано б спорудити спеціальні козли, але я просто використовую 2 стільці та вісь з дерева або арматури відповідного діаметра.

Наприкінці ряду відрізок поливальної стрічки зазвичай відрізають, край її загортають двічі і фіксують вигини кільцем –  відрізком самої стрічки в 1-2 см.

Але якщо ви не впевнені, що наступного року довжина ваших рядків буде точно збережена (адже картоплю вирощують кожен раз на новій ділянці), то стрічку можна відрізати через ряд. Для цього відмірюють подвійну довжину ряду, розкладають половину відміряної стрічки в першому міжрядді, плавно огинають наступний ряд, прокладають стрічку у зворотному напрямку по наступному міжряддю і приєднують другий кінець даного відрізка стрічки до наступного з'єднувача. Фіксувати другий край стрічки потрібно лише після промивання системи під тиском, щоб надалі не засмітилися крапельниці.

Всю систему промивають перед остаточним приєднанням стрічки або заглушкою її країв і повторюють промивання наприкінці поливального сезону. 

Згортаючи труби і стрічку в кінці літа, піднімають рулон, щоб із них стекла вода. Стрічку зручно зберігати на тому ж барабані, на якому вона продавалася, закріплюючи відрізки її скотчем і при необхідності роблячи написи на ньому маркером.

Розкладаючи стрічку на ділянці, завжди розміщують її крапельницями вгору (ця сторона відзначена білою смугою), а згортаючи – крапельницями вниз.  

З кожним роком, набуваючи досвіду, ви легше і вправніше монтуватимете і демонтуватимете систему крапельного зрошування, а результати її використання отримаєте одразу. Стабільно високі врожаї, незалежність від примх погоди – гідна нагорода за виконану працю!

Костянтин Давидовський

© Журнал "Городник" 

ФОТО: pixabay.com