По закону жизни: обновляем плодовый сад

Обновим свой сад

Удалять из сада состарившиеся деревья приходится не так уж часто, все-таки срок жизни у них достаточно долгий.

Но иногда садоводы вынуждены браться за пилу.

Например, в результате сильного поражения дерева болезнями или эпифитотийного нашествия вредителей, обширных механических травм после суровой зимы, урагана или прямого попадания молнии.

А иногда возникает необходимость выкорчевать и здоровое дерево — из-за перепланировки участка, несоответствия дерева заявленному сорту, плохой продуктивности и т. п.

Поводов может быть множество, особенно если сад не был заложен владельцем лично, а достался ему уже взрослым, со всеми достоинствами и недостатками.

Самое удобное время для посадки новых и выкорчевывания старых деревьев — середина осени.

Конечно, если дерево сильно пострадало (например, от урагана), его придется удалить оперативно, независимо от времени года. Но если острой необходимости в этом нет, то лучше повременить до октября.

В середине осени урожай уже собран, погода, как правило, не жаркая и не холодная, а обрезки, которые останутся от выкорчеванных деревьев, можно успеть использовать в хозяйстве, например, при осенних работах в огороде.

Приступать к очистке сада от старых растений можно сразу после листопада.

Проще всего выкорчевывать деревья, растущие на краю участка, поскольку там можно использовать специальную технику.

А что делать, если дерево стоит в самой гуще сада? К нему ведь вообще невозможно подступиться, не то что подъехать на машине. В таких ситуациях нужно действовать очень осторожно и по определенному алгоритму.

Со всей осторожностью...

Итак, если при обрезке дерева трудно использовать крупную технику, прежде всего нужно поэтапно срезать все ветки кроны, опуская их на землю по одной, чтобы не повредить растения по соседству.

Опасно начинать обрезку до полного опадения листьев. Ведь при резком порыве ветра листья действуют как парус, направляя ветки по потоку воздуха, поэтому ветка может упасть на садовода, нанести травму, сломать инструменты.

А после опадения листвы ветру не за что «зацепиться». Чтобы дополнительно обезопасить себя при обрезке, можно подвязывать ветки, подлежащие удалению.

Но все же с пилой в сад лучше выходить в тихую, безветренную погоду, особенно если нужно спилить дерево, погибшее от заражения патогенными культурами.

Микроскопические споры вредоносных грибов распространяются по воздуху, и на ветру они разлетятся по всему саду. Если зараженное дерево упадет на землю, инфекция распространится и на ближайшие здоровые растения. Споры гриба проберутся в крошечные трещины на коре здоровых деревьев и осядут там до весны.

А как только пройдет дождик и потеплеет, споры прорастут грибницей, которая будет сосать из деревьев соки.

Один из самых опасных представителей этой «банды» — гриб-трутовик.

Он действует незаметно, пока полностью не захватит дерево.

Визуальные признаки поражения дерева трутовиком появляются слишком поздно — когда грибница уже распространилась в его тканях. На коре пораженного дерева появляются чешуйки — вызревшие семенные сумки, наполненные спорами гриба.

А иногда деятельность гриба-паразита вообще скрыта от наших глаз.

И вот внешне здоровое, сильное, активно плодоносящее дерево вдруг ложится на землю или ломается пополам в месте развилки скелетных веток, а внутри вместо древесины — труха! Это результат «партизанской» операции трутовика.

Поэтому важно учитывать причину, по которой мы вынуждены выкорчевать дерево.

От этого зависит выбор способа его удаления. 

Когда будут удалены все скелетные ветки, можно переходить к штамбу, укорачивая его постепенно, по частям, пока не останется только пенек. 

Следующий этап — выкорчевывание пня.

Сначала его надо обкопать со всех сторон, вырыв вокруг траншею глубиной 15–20 см. 

Затем как можно ниже срезать верхушку пня, чтобы в земле осталась очень малая его часть.

После этого сверлом диаметром не менее 10 мм (можно больше) просверлить в пне множество отверстий (но несквозных, иначе через отверстия реагент просочится в почву).

Если нет дрели, можно воспользоваться бензопилой — глубоко пропилить пень крест-накрест.

Готовые отверстия нужно заполнить аммиачной селитрой или каменной солью, периодически поливая водой, чтобы запустить химическую реакцию.

Затем пень следует накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, куском линолеума или другого гидроизоляционного материала (чтобы ограничить испарение воды из тканей пня), засыпать землей и оставить до весны.

В несколько этапов приходится удалять крупные, мощные растения.

Более компактные деревья выкорчевать проще.

Для этого нужно взять ножовку, лопату и топор, обрезать крону, оставив штамб высотой до 120–150 см, а затем подкопать дерево со всех сторон.

Оголившиеся корни обрубить топором.

Если корневая система дерева поверхностная, достаточно выкопать неглубокую канавку по периметру.

Если же корни дерева уходят в почву вертикально, как, например, у черешни, придется сделать небольшой подкоп.

Откопав и подрубив корни, нужно взяться за ствол, расшатать его в разные стороны, вытолкнуть из ямы, уложив на землю, а затем засыпать яму.

Все режущие поверхности инструментов перед обрезкой, несколько раз во время обрезки и после окончания садовых работ нужно дезинфицировать — лучше всего спиртом, в крайнем случае обычной водой.

Огнем и топором

В саду на месте усохших деревьев могут оставаться дряхлые пни.

Некоторые садоводы считают, что они безобидны — тихо гниют и никому не мешают, поэтому на них можно не обращать внимания. Но на самом деле каждый такой пень — мина замедленного действия.

В них поселяются колонии грибов-паразитов, возбудители болезней плодовых культур, личинки вредителей.

Если вы стали владельцем участка со старым садом, от всех пней в нем нужно избавляться немедленно. Однако это может оказаться непростой задачей — многие пни настолько старые, что в них буквально не за что зацепиться, чтобы проделать отверстия.

Можно расщепить их топором или ломом, а образовавшиеся щели заполнить «соляной кашей».

Но есть и более радикальный способ.

Поскольку трухлявые пни и так уже наполовину высохли, их можно просто выжечь.

Так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом: очистить сад от пней и заодно уничтожить множество вредителей, начиная с грибных спор и заканчивая насекомыми, устроившими себе зимние квартиры в теплой трухе.

Сначала каждый пенек надо обильно, в несколько этапов пропитать горючим составом, например отработкой автомобильного масла, а затем поджечь.

Важно следить, чтобы пламя не поднималось высоко, иначе могут обгореть ветки растущих рядом деревьев. Можно подкладывать сверху сырую траву, чтобы костер тихонько дымил.

Задымление для сада даже полезно, дым может отпугнуть вредителей, которые ищут место для зимовки.

Не стоит беспокоиться о том, что огонь погаснет. Пропитанный маслом пень будет выгорать постепенно, без образования большого пламени.

Бензин и керосин для пропитки лучше не использовать, потому что это летучие вещества, они очень быстро испаряются. Такой костер быстро сгорит. К тому же при розжиге пня, пропитанного бензином, может вспыхнуть высокий язык пламени, а это небезопасно.

При удалении пней и взрослых деревьев необходимо соблюдать меры предосторожности.

• Работать только в безветренную сухую погоду, надевать спецодежду, защищающую тело, особенно руки и лицо (плотные рукавицы, очки), чтобы избежать возможных травм.
• Осторожно обращаться с инструментами, особенно если это электрическая пила или бензопила (а вам придется их использовать, потому что вырезать мощные ветки и пилить штамбы обычной ручной пилой практически невозможно).
• Если вы раньше никогда не корчевали деревья и не уверены, что справитесь с этой задачей, лучше обратитесь к специалисту.
• Будьте предусмотрительны, для каждой операции используйте специальные инструменты, и тогда даже самая сложная и тяжелая работа будет вам по плечу!

Как дать дереву вторую жизнь

Что делать с остатками раскорчеванных деревьев — сжечь или выбросить, как ненужный мусор?

Не стоит торопиться, они могут пригодиться в хозяйстве.

Штамб и толстые скелетные ветки пойдут на дрова, а из более тонких веточек и листьев получится удобрение для «теплых» грядок.

Для этого на месте будущей посадки нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м, а затем послойно, пересыпая землей, уложить в нее ветки, листья, скошенную траву и оставить до весны.

Растительный мусор естественным путем постепенно превратится в отличное органическое удобрение, которое напитает почву на несколько лет вперед.

При гниении из растительных остатков выделяется тепловая энергия, почва хорошо прогревается, то есть создается среда, комфортная для развития семян.

По мере их прорастания сформируется сильная корневая система, которая будет подавать питательные вещества к надземной части растений. Овощи, посаженные на теплой грядке, созреют на две-три недели раньше остальных.

Рыхлая питательная почва приманит дождевых червей, которые внесут свою лепту — улучшат ее механический состав, сделают более воздухо- и влагопроницаемой.

Плодородие почвы в очень высокой степени зависит от того, насколько она живая, какими микроорганизмами заселена, какие естественные процессы в ней протекают.

Как видите, поддерживать жизненную силу почвы очень просто — достаточно подкормить ее обычными обрезками веток.

Это естественный цикл жизни растений — старое дерево уходит в землю и превращается в удобрение, а из земли пробиваются ростки, чтобы стать молодыми и сильными деревьями.

Владимир Денис

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com