Вот и открыт виноградный сезон...

Когда почва прогреется до 10-15 °С, черенки и саженцы можно высаживать в открытый грунт. 

Для этого копают посадочные ямы размером 1х1х0,8 м. Если площадь участка небольшая, можно сократить размеры ям до 70х70х70 см (минимально допустимые параметры). Ямы заправляют перегноем или компостом и минеральными удобрениями.

Для посадки используют емкости цилиндрической формы без дна и верха (ведра или большие кастрюли и т. п.) или конус из плотной черной пленки. Высота емкости должна составлять 55 см, диаметр верхнего края – 30 см, нижнего – 40 см.

Черенок или саженец устанавливают в центр цилиндра вертикально и засыпают землей. Снаружи стенки емкости оставляют открытыми. 

Над ведром можно сформировать мини-парник из пленки и проволочного каркаса.

Когда прирост на саженце (черенке) достигнет 15-18 см в длину, емкость удаляют. Для этого приствольную лунку вокруг цилиндра засыпают питательной почвосмесью (перегной, песок и чернозем) и немного утрамбовывают около его стенок. Затем аккуратно поднимают цилиндр вверх на 10-12 см, подсыпают почвосмесь и снова поднимают емкость вверх, освобождая саженец.  

Для посадки черенков в школку формируют грядки, вскапывают, удобряют и мульчируют черной пленкой. 

Затем формируют посадочную лунку.

Берут доску 15-18 см в ширину, и длиной, равной длине грядки, а также штырь длиной 45-50 см и диаметром 12-15 мм. Один конец штыря затачивают, а к другому для удобства приваривают ручку. Доску кладут на грядку и вдоль нее с одной стороны штырем прокалывают отверстия в почве через пленку на расстоянии 15 см друг от друга. Отверстия нужно делать наклонными, под под углом 45-50 °.

После этого в полученные лунки опускают черенки. Затем прокалывают аналогичные отверстия с другой стороны доски, и также устанавливают в них черенки. Если на грядке остается место по длине, отступают от последних посаженных черенков на 18 см и повторяют операцию.

Под пленкой температура почвы и припочвенного слоя на 6–12 °С выше, чем в неукрывном грунте. Кроме того, под ней лучше накапливается и сохраняется влага, процессы укоренения протекают интенсивнее, не пробиваются сорняки. Школку можно дополнительно накрыть каркасом из дуг и пленки, но в таком парнике температура не должна превышать 32 °С.

Взрослые кусты раскрывают и подвязывают к шпалере. Плодоносящие лозы подвязывают к нижней проволоке горизонтально.

Если в прошлом сезоне на винограднике были замечены болезни или вредители, и осенью его не опрыскивали медным купоросом, после подвязки лоз, но до распускания глазков проводят профилактические опрыскивания.

• Кусты, пораженные виноградным зуднем или паутинным клещом, обрабатывают препаратами В-30 или Энжио по инструкции. Железный купорос разводят в пропорции 400-500 г на 10 л воды.

• При необходимости против милдью насаждения опрыскивают  бордоской смесью (200 г медного купороса и 150 г гашеной извести на 10 л готовой смеси). Используют и раствор хлорокиси меди 90%-ной, из расчета 100 г смачивающегося порошка на 10 л воды, в который по возможности добавляют прилипатель (Агролип, Вымпел или Марс-EL). Применяют также фунгициды поликарбацин 80%-ный (120 г на 10 л воды с добавлением прилипателя) или купрозан 80%-ный (100 г на 10 л воды с добавлением прилипателя). 

• Против оидиума в фазе начала распускания почек виноградные кусты обрабатывают 2-3%-ным раствором серы или ее заменителями (Топаз, Тилт-250, Топсин-М) по инструкции. К указанным препаратам желательно добавить один из прилипателей, а серу применять в чистом виде, так как прилипатели подавляют выделение паров.

В этот же период можно делать прививки в рукава.

Бронислав и Валерий Гранковские

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com