Ті, що виросли з мрії: особливості розмноження, посадки і вирощування півоній

Батьківщиною півонії як садової рослини є Китай. Сортові півонії з Китаю до Європи вперше потрапили у XVII ст., де згодом стали називатися китайськими, а на початку XVIII ст. садові півонії з Китаю привезли до Японії, де почали створювати нові сорти півонії з японським типом квітки. У ХІХ ст. у Франції зусиллями місцевих селекціонерів було виведено сорти, які й досі залишаються шедеврами світової селекції. На початку ХХ ст. виникають селекційні центри США, де в результаті міжвидової гібридизації з'явилася нова група півонії – американські гібриди.

З чого починати розведення півонії? Спочатку необхідно придбати посадковий матеріал (не варто купувати на ринку неперевірені сорти). 

• Стандартний посадковий матеріал – поділки з 3-5 вічками та такою ж кількістю коренів (довжина 10-15 см). Це так звані збалансовані поділки. 
• При поділі часто утворюються поділки з 1-2-ма і 5-6-ма вічками, але з малою кількістю коренів (відрізки кореневої шийки з вічками, стебла з бруньками та шматочками кореневої шийки тощо). 
• Лікарську півонію (paeonia officinalis) та деякі сорти американських гібридів можна розмножувати відрізками коренів. 
• Не слід садити поділки з дуже великою кореневою системою.

Потрібно відзначити, що саме з нестандартного посадкового матеріалу найчастіше виходять кущі відмінної якості з повністю омолодженою кореневою системою.

Вічка у поділок повинні бути блискучими, яскравого кольору (білі, рожеві, малинові). На них не повинно бути слідів від сонячних опіків, гнилизни (не страшно, якщо вони трохи підв'яли). Всі підгнилі поділки потрібно вискоблити або вирізати до здорової тканини. Після чищення я замочую поділки в 0,02%-ному розчині гумату на добу. Потім дезінфікую їх в 0,2%-ній  суспензії фундазолу (30 хв експозиція). А щоб на ранову поверхню не потрапляли патогенні мікроорганізми з ґрунту –  готую глиняну бовтанку, додаючи 500 г деревного попелу та 100 г мідного купоросу. Все ретельно перемішую і занурюю поділки в розчин. 

Багато залежить від правильно вибраного місця посадки.

Ділянка повинна освітлюватися сонцем (припустиме деяке притінення опівдні) і певною мірою бути захищеною від панівних вітрів. 

Слід пам'ятати, що кущі півонії, які ви збираєтеся посадити, впродовж багатьох років будуть рости на одному місці.

• Розміри посадкової ями: ширина – 80 см, довжина – 80 см, глибина – 80 см.

Гній, азотні, калійні добрива в посадкові ями я не вношу.  Причина в тому, що азотні та калійні (сірчанокислий калій або калімагнезія, зола) добрива будуть вимиті з верхніх шарів талими водами, а хлористий калій, калійну сіль під квіткові культури застосовувати не слід, хоча вони менше вимиваються із ґрунту. Розумніше ці добрива вносити по талому снігу (початок березня), а надалі рекомендую вводити рідкі підживлення.

Якщо ґрунт на вашій ділянці кислий (рН 7), що характерно для торф'яних ґрунтів, слід трохи обтяжити його глиною, внести вапно (за прийнятими нормами), а регулярна добавка у вигляді деревного попелу забезпечить нормальні умови росту ваших вихованців. Солончакові ґрунти покращить внесення фосфогіпсу: до 500 г на 1 м² (один раз на 5-7 років). 

Органічні добрива слід вносити щороку.

Тепер, коли ви підготували місце та посадковий матеріал, важливо правильно посадити поділки.

Вічка повинні бути заглиблені в ґрунт не більше ніж на 3-5 см (виняток становлять гібриди – до 10-12 см). Для зручності пропоную зробити садову дошку (ширина 1 м), по центру забити кілочок (довжина 5 см) і надалі використовувати її при посадці. Однак є ще один спосіб. На стеблі біля бруньки, розташованої вище за інших, добре видно кордон між його основними частинами – та частина, яка знаходилася в ґрунті, забарвлена в рожевий колір (світліший або темніший), а інша – зовсім зелена. Ось на цю граничну мітку потрібно орієнтуватися. Бажано поділку посадити трохи вище за мітку на стеблі.

Ділянку на 3/4 засипаю ґрунтом і ущільнюю руками, щоб між корінням не залишалося порожнин. 1/4 частину, що залишилася, засипаю піском з деревною золою у співвідношенні 1:1. Рясно поливаю – не менше 1 відра води на 1 кущ. Для гібридних сортів заглиблення вирішального значення немає. 

Схема посадки (60 х 100 см) забезпечує на другий рік частково, а з третього року повністю зрізання квітів високої якості. 

Посадку бажано починати якомога раніше. Одразу після посадки ділянку (включаючи міжряддя) мульчую перегноєм (шар 1-2 см). Якщо осінь суха, то проводжу 1-3 поливи. Час поливу залежить від стану ґрунту.

На зиму я півонії не вкриваю. Якщо ви вважаєте за потрібне вкрити ваші посадки, то після настання стійких холодів (зазвичай через 2-3 дні) по сухому ґрунту можна вкрити їх хвоєю або лапником. Однак, якщо у цей час випаде сніг шаром 15-20 см, то не варто вкривати. Коріння півонії більше страждають від підвищеної вологості, неправильного укриття.

Осіннє мульчування захистить рослини від ядухи, коли навесні на посадках утворюється щільна кірка, а розпушувати ще рано (поки не з'явилися сходи, розпушування проводити не можна!). Не виключена можливість пошкодження дуже крихких вічок, що проростають в цей час. 

Навесні посадки від 2 років і старше підживлюю аміачною селітрою, рівномірно розкидаючи її по талому снігу (25-30 г на 1 м²). Для прискорення танення снігу можна розсипати золу.

Молоді поділки, посаджені восени, підживлюю трохи пізніше (через 10-15 днів) слабким розчином аміачної селітри (5-10 г на 10 л води), розчиняючи у великій ємності (об'єм 500 відер) 2,5-5 кг добрива. Полив проводжу зі шланга за допомогою насоса, беручи за норму 1-2 відра на 1 м².  Залишок із ємності використовую для поливу старіших кущів, збільшуючи норму витрати до 3-4 відер на 1 м². У цей час відбувається наростання молодих всмоктувальних корінців, і підвищена концентрація добрив може їх обпекти.

Однак "перегодовувати" рослини теж не можна – вони будуть погано цвісти і, що найголовніше, виявляться беззахисними перед інфекцією. 

Надалі кореневі підживлення чергую із позакореневими: через тиждень після кореневого проводжу позакореневе підживлення розчином, що містить різні мікроелементи (Мл, B, Zn, Сu – по 4 г. Мо і Со – по 0,5 г; гумат – 2 г; фундазол – 20 г на 10 л). Обприскую фунгіцидом для профілактики сірої та кореневої гнилі.

• Дуже важливо правильно приготувати суспензію фунгіциду: відміряну кількість фундазолу розчиняю у невеликій кількості води у малій ємності до консистенції рідкої сметани. Головне – добре розмішати, щоб не залишилося навіть найменших крупинок. Для кращого змочування можна додати 40 г прального порошку "Лотос".

Третє підживлення проводжу коров'яком. У ту ж ємність засипаю 25-30 цебер свіжого коров'ячого гною, заливаю водою і через 2-3 дні перемішую, поливаю після відстоювання маси за допомогою насоса, витрачаючи на 1м² по 1 відру для молодих рослин і 3-4 відра для старих. У період бутонізації корисно додати коров'як суперфосфат (5-10 кг).

Останнє підживлення проводжу розчином деревного попелу (300 г золи на 10 л води), настояним протягом 3-4 днів. Витрата – 10 л суміші на 1 м². Тут не роблю різницю між молодими чи старими посадками. Якщо перед останнім підживленням не було дощів, ґрунт рясно поливаю. Підживлення приурочую до закінчення цвітіння. Відцвілі квіти видаляю та виношу з ділянки. 

Слід враховувати, що коренева шийка щорічно підростає на 5-6 мм вгору і сильно оголюється внаслідок видалення частини ґрунту з корінням бур'янів. Щорічне мульчування (краще осіннє) вирішує цю проблему.

Інші агротехнічні заходи загальновідомі: полив, розпушування після поливу чи дощу, мульчування, боротьба з бур'янами. 

Особливо важливим є полив одразу після цвітіння, коли закладаються квіткові бруньки на наступний рік. У серпні інтенсивно розвиваються вічка і наростає молода коренева система. Бадилля видаляю не раніше початку жовтня. Поливаю за допомогою дощової установки, виняток становить період цвітіння.

Неправильне зрізання півонії сильно послаблює рослини. Я раджу вам, коли бутони досягнуть величини горошини, вищипнути 2/3 найслабших, залишити лише сильні, тоді наступного року ви отримаєте чудові квіти для зрізання.

Як правило, після 10 і більше років вирощування на одному місці цвітіння півонії погіршується. Раджу їх ділити. Причини, через які доводиться ділити кущі півонії, різні. Одна з них –  бажання розмножити певні сорти. І тому через 2-3 року доводиться ділити кущ. Іноді викопую і однорічні, видаляю усю стару частину, залишаючи лише приріст цього року.

• Старий кущ обкопую навколо канавкою (глибина 30-40 см), потім водою зі шланга з достатнім натиском розмиваю центр куща, після чого підрізаю гострою лопатою кущ з усіх боків на глибину не менше 30 см. Надалі видаляю залишки ґрунту з кущів (змиваю водою ). 
• Потім у центр куща забиваю дерев'яний клин (береза, дуб). Зазвичай кущ розвалюється на 2 або кілька частин, які руками ділю на дрібніші. При цьому намагаюся, щоб у поділок було по 3-5вічок і стільки ж коріння. 
• Не забувайте, що викопані кущі перед поділом слід протягом кількох годин підв'ялити, щоб при поділі уникнути випадкових поломок коріння. 
• Цю операцію необхідно проводити у тіні.
• Ділити потрібно обережно та ретельно, від цього залежить кількість та якість майбутніх поділок.

Після поділу залишається багато нестандартного посадкового матеріалу (уламки кореневищ, стебла з бруньками заміщення та ін.). Їх можна висадити на окрему ділянку з пухким родючим ґрунтом (таку ділянку називають "школкою") і підростити впродовж 1-2 років (в першу зиму вони повинні бути вкриті торфом та перегноєм шаром 15-20 см).

Процес проростання прискорює також замочування вічок у 0,02%-ному розчині гетероауксину впродовж 24 годин. 

Часто після поділу залишаються поділки без видимих вічок. Посаджені безпосередньо у ґрунт, вони не завжди проростають. Я використовую свій метод прискорення проростання вічок.

• Для цього залишки кореневищ складаю в поліетиленовий пакет, пересипаю їх вологою тирсою (дрібна стружка, мох, перегній, торф), поміщаю його в інкубатор і зберігаю впродовж 1-1,5 міс. за температури 35-40 °C.
• Потім виймаю та розв'язую пакет, щоб кореневища провітрювалися та зволожувалися.
• Надалі зберігаю їх у льоху чи під снігом.
• Як тільки дозволить погода і ґрунт, висаджую кореневища з вічками, що проклюнулися, в ґрунт.
• Підвищена вологість та температура у льоху може призвести до росту пагонів, що небажано.

Старі кущі (5-10-річного віку) зазвичай діляться легко – на багаторічній тканині кореневої шийки утворюються "дірки" через природне відмирання стебел наприкінці сезону. Молоді (2-3-річні) кущі ділити складніше. Відмінним результатом вважається отримання одного бульбокореня з вічком.

За правильної агротехніки півонії практично не хворіють. Головне –  "не перегодовуйте" їх азотовмісними добривами. 

Проте обробку фунгіцидами з мікроелементами не можна виключати, особливо у розвитку молодих рослин. Системні препарати необхідно чергувати з контактними – бордоською сумішшю, меленою сіркою, хлорокисом міді (достатньо 2-3 обробки за сезон).

Бажано щороку восени підсипати до кореневої шийки суміш піску з деревним попелом (1:1), попередньо зрізавши стебла та відкопавши кореневу шийку. А якщо погода хороша, можна на 2-3 години залишити її відкритою сонячним променям. Провесною запилюйте сходи жменею деревного попелу.

Найбільш шкідливе захворювання півонії – сіра гниль і можливі гнилі коріння. На ранніх етапах сіра гниль призводить до в'янення стебел, у пізні терміни – уражаються квіти. Необхідно вирізати такі стебла біля основи, місце зрізу присипати попелом, а потім залити міцним розчином марганцево-кислого калію. Видалені квіти та стебла спалюють поза садовою ділянкою. 

Григорій Бахтін 

© Журнал "Городник" 

ФОТО: pixabay.com