ogorodnik.com
Ваш помощник каждый день
Подпишитесь
Цветы и растения
Interflora

Подготовка почвы под цветники: с чего начать?

01 августа 2010
2066
Подготовка почвы под цветники: с чего начать?
Агротехника в цветоводстве начинается с подготовки почвы. Для растений почва — это дом в самом прямом смысле. Поэтому самое важное, что садовод может и должен делать для своих растений, — «обустраивать» этот дом, создавать им почвенный комфорт. Какой грунт подойдет, как определить его кислотность, как улучшить структуру почвы, как правильно проводить перекопку — об этих и других основах цветоводства.

Глина, чернозем, песок: что лучше?

Лучшие почвы для цветочных растений — суглинистые и супесчаные с рыхлым плодородным слоем толщиной не менее 25-30 см. Он обеспечивает хорошую влажность и развитие достаточно мощной корневой системы. Однако выращивать цветы можно на любой земле, нужно только знать особенности того или иного вида почвы, чтобы ее улучшить.

Дерново-подзолистые почвы: имеют тонкий гумусный слой, иногда всего 3-8 см, они содержат мало органических веществ, у них практически нет структуры, плохо промачиваются, плохо «дышат», у них низкая теплопроводимость, из-за чего перегревается верхний слой. Реакция кислая (pH 3,6-5). Низкое содержание усвояемых форм азота и фосфора.

Песчаные почвы: также бедны минералами, калия и магния в них еще меньше, чем в подзолистых. Но структурные качества лучше, поэтому они быстро прогреваются, хорошо пропускают влагу (к сожалению, быстро теряют) и воздух к корням.

Серые лесные почвы лесостепной полосы достаточно плодородны, но в них недостаточно азота. Реакция слабокислая (pH 5,2-6). Для поддержания плодородия таких почв на первом месте по важности — азотные удобрения, на втором — фосфорные, на третьем — калийные.

Чернозем: толщина плодородного слоя 60-120 см. Это нейтральные, редко слабокислые почвы (pH 5,5-7,0). Богаты кальцием и магнием, хорошо обеспечены азотом и калием, недостаточно — фосфором.

Тяжелые глинистые почвы: имеют щелочную реакцию или нейтральную (pH 7-7,2). Бедны органическими веществами, быстро пересыхают. Минеральные вещества в них находятся в труднодоступной для растений форме.

Кислотность почвы: как ее определить?

Любителя рододендронов, которым нужны кислые почвы, не обрадует чернозем. И поклонник роз будет «портить» чернозем, добавляя глину.

Следует иметь в виду, что для разных растений подходят разные виды грунтов (в зарубежных справочниках, а в последние годы и в наших, растения даже группируют не по алфавиту, а по их почвенным предпочтениям).

Цветоводу важно дифференцированно подходить как к улучшению структуры почвы, так и к повышению ее питательной «жирности».

Большинство декоративных растений плохо развиваются как при сильнокислой (pH ниже 3,5), так и при сильнощелочной (pH выше 8,5) реакции почвенного раствора. Оптимальна середина: слабокислые и слабощелочные почвы. Примесь в земле строительного мусора, щебня, остатков бутового камня значительно снижает кислотность. А повышает ее использование удобрений с кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, частично суперфосфат). Также закисляют почву постоянное переувлажнение, чрезмерный полив. На разных участках сада кислотность может отличаться.

Точно определяют реакцию почвы только в агрохимической лаборатории. Продаются также наборы для самостоятельного определения, но результат они дают не совсем точный. Приблизительно узнают реакцию почвы по наличию в саду и вокруг него растений-индикаторов:

  1. Растения-индикаторы кислой почвы: щавелек малый, перловник голубой, сушеница топяная, мята полевая, подорожник ланцетовидный, марьянник дубравный, хвощ полевой, вероника полевая, вереск обыкновенный, белоус. В кислой почве мало дождевых червей, зато ее любят проволочники.
  2. Растения-индикаторы слабокислых и нейтральных почв: ромашка пахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, мятлик однолетний, звездчатка злаковая, пырей ползучий, марь белая, шиповник, вика.

На сильнокислых почвах нет биохимических условий для формирования гумуса: ни навоз, ни минеральные удобрения не способны поднять плодородие.

Здесь не обойтись без известкования. Делать его предпочтительнее осенью или в конце лета после освобождения участка.

Если весной, то не менее, чем за два месяца до посадки растений.

Наш совет:

В почву неглубоко заделывают известь или мел (на песчаных грунтах до 200 г на 1 кв. метр, на глинистых — до 400 г на 1 кв. метр). Снижает кислотность также зола, ее вносят только в составе компоста. Повторяют известкование через 3-5 лет.

Щелочные почвы (pH выше 7,0) нейтрализуют гипсом (300-600 г на 1 кв. метр). Можно также вносить хлористый кальций, слабый раствор серной кислоты.

Улучшаем структуры почвы

Наиболее благоприятна для растений мелкокомковатая зернистая почва. Чтобы получить такую рыхлость, в почву любого типа добавляют компост, навоз, перегной (610 кг на 1 кв. метр), заделывают растительные остатки.

Применяют сидерацию — выращивание бобовых культур (вика, люпин, соя, горох) с последующим закапыванием их зеленой массы.

Песчаные грунты

Решение: добавляют дерновую землю, торф, глину. Для задержания влаги на небольших участках песчаников рекомендуют также заложить на глубине 40-50 см горизонтальный экран толщиной 10-15 см из глины или старой полиэтиленовой пленки.

Глинистые почвы

Решение: «облегчают» внесением лежалых древесных опилок, резаной соломы, пропитанных раствором азотных удобрений (0,5 кг сульфата аммония или мочевины — на 3 ведра воды), перепревших листьев, конского навоза, а также крупнозернистого песка. Песок улучшает дренаж, а содержащийся в песке кремний регулирует обмен веществ в растениях, придает им механическую стойкость и твердость, увеличивает окисляющую способность корней.

Подзолистые грунты

Решение: улучшает подзол известкование, добавление разрыхляющей органики и торфа.

Структуру любой почвы нельзя изменить за один раз, ведь это среда со своей скоростью физических, химических и биологических процессов. Плодородная почва создается годами правильной обработкой земли.

Без лопаты и граблей не обойтись

Обработка не просто разрыхляет землю, но влияет и на биологические, биохимические и физико-механические процессы в почве, а также регулирует ее воздушный и тепловой режим.

Первейший прием обработки и подготовки почвы — перекопка. Несколько рекомендаций по ее осуществлению/

Когда и как перекапывать почву?

  • Проводить перекопку необходимо осенью.
  • Перекапывают как можно глубже, комья не разбивают. В таком виде они напитаются влагой и при минусовой температуре начнут крошиться, достигая тем самым «морозной спелости».
  • Перед перекопкой равномерно раскидывают по участку навоз. Его заделывают неглубоко, чтобы он разлагался с доступом воздуха (глубоко заправленный навоз заторфовывается и не стимулирует деятельность полезных микроорганизмов).
  • Весной, когда на перекопанном с осени участке начинают высыхать комья (светлеют верхушки), их размельчают граблями, землю разравнивают. Перед посадкой растений или посевом семян почву культивируют (рыхлят) на глубину 5-12 см.

Повторно перекапывать почву весной нецелесообразно — это уменьшает запасы влаги.

Если не получилось осенью, глубокую перекопку необходимо сделать весной, как только созреет почва (сжатая в ладони, она не слипается в один комок, а распадается на несколько фрагментов).

Наш совет:

При весенней перекопке не оставляют комьев, их разбивают сразу, а вслед за этим землю рыхлят граблями. При перекопке вносят органику и минеральные удобрения.

О дозах удобрений, о том, как узнать, какого питания не хватает, мы расскажем вам в следующем материале.

© Журнал «Огородник» 
Фото: depositphotos.com
 
comments powered by HyperComments