Порічки – невибагливі і продуктивні: догляд після посадки, захист, поширені сорти

Догляд після посадки

Догляд за порічками включає регулярні поливи, підгодівлі, прополки, розпушування ґрунту і захист від хвороб і шкідників.

Для нормального росту і плодоношення червоної смородини необхідно підтримувати постійну вологість ґрунту (80% максимальної польової вологоємності). Є прилади для визначення цього показника, але в присадибному господарстві їх використовують рідко.

Найчастіше визначають «на око»:

беруть трохи землі з кореневого шару (на глибині від 20 см) і стискають в кулаці. Якщо вологість в нормі, грудка виходить щільною, цілісною, без тріщин, не обсипається по краях. Якщо ж грудка землі тріскається і з неї  осипаються дрібні «крихти» – ґрунт пора поливати.

Зрошенням можна збільшити врожайність в 2 рази і більше.

Дачники та власники присадибних ділянок поливають рослини зі шланга. Навколо кущів насипають земляний вал і заливають воду в пристовбурні кола. Бажано, щоб вона була теплою, кімнатної температури. Правда, червона смородина, на відміну від багатьох інших культур, нормально реагує і на холодну.

Для поливу застосовують і дощування: встановлюють спринклери для розсіювання струменів, які поливають не тільки пристовбурні кола, а й всю площу ділянки. В цьому випадку витрачається багато води, зате не потрібно стояти над канавками, чекаючи поки вони заповняться, і переносити шланг з місця на місце.

Однак найпрогресивніший метод на сьогодні – крапельний полив. Він дозволяє економити і воду, і час, і праця. Краплинні стрічки розкладають в рядах смородини і через магістральний трубопровід підключають до насоса. Система готова до роботи, для поливу досить включити насос. Поки вода промочить ґрунт і дійде на глибину, де розташовується коріння, вона встигає нагрітися, тому можна поливати безпосередньо з колодязя або свердловини.

Рідкісний рясний полив краще, ніж частий, але поверхневий.

Волога повинна промочити кореневмісний шар (на 20-30 см в глибину). А поверхневий полив тільки шкодить рослинам, провокує всихання і випадання рослин.

Мульчування зменшує випаровування вологи, захищає ґрунт від перегріву, що дозволяє зменшити витрату води при поливі.  

• У присадибних господарствах посадки мульчують органікою (перегній, компост, сіно, солома, тирса, лушпиння насіння і т. д.). Накривають всю площу посадок. Іноді мульчують тільки міжряддя, а в рядах ґрунт поливають, розпушують, висапують бур'яни. Шар мульчі повинен бути щільним, не менше 7-8 см, щоб крізь нього не змогли пробитися бур'яни. Якщо вони все-таки проростуть, виполоти їх на мульчі буде дуже складно.

• В останні роки широко застосовують і інші мульчуючі матеріали – плівки і агротканини. Під мульчуючу плівку обов'язково прокладають краплинні стрічки (поверх плівки поливати марно). Агротканина більш проникна –  можна застосовувати крапельний полив і дощування. Плівки і агротканини повинні бути дуже щільними і стійкими до ультрафіолету, інакше вони можуть розсипатися через кілька місяців використання.

Порічкам для росту і плодоношення необхідні поживні речовини. Якщо добрива вносили при посадці, то молоді рослини два роки можна не підгодовувати. З третього року життя в ґрунт на ділянці починають потроху додавати органічні і мінеральні добрива.

Щорічно посадки смородини мульчують компостом або перегноєм шаром близько 10 см. Цього достатньо, щоб отримувати хороші врожаї.

Але якщо поєднувати органіку з комплексними мінеральними добривами, продуктивність рослин набагато зросте.

Слід враховувати, що потреба рослин в основних елементах живлення в різні періоди їх розвитку не однакова. Так, ранньою весною їм необхідний азот, до і під час цвітіння – фосфор, в період росту ягід необхідні всі основні елементи.

Виробники пропонують мінеральні комплексні добрива буквально «на всі випадки життя». Найкраще застосовувати препарати, які легко засвоюються (наприклад, Майстер, Плантафол, Кристалоном і тому подібні). Вносять добрива як в сухому вигляді, закладаючи гранули в ґрунт, так і в розчиненому. 

Потрібно пам'ятати, що розчини добрив вносять тільки в уже зволожений ґрунт, інакше можна спалити коріння.

У кожній фазі розвитку рослини підживлюють двічі, з перервою в 7-10 днів. 

Відмінні результати дає поєднання кореневого та позакореневого підживлення (обприскування по листу). Для цих цілей зазвичай використовують добрива, що містять по 18-20% азоту, фосфору і калію, а також мікроелементи. Восени, до листопада, проводять 2-3 обприскування фосфорно-калійними добривами (наприклад, монофосфатом калію), з перервою в 10-14 днів. Фосфор і калій сприяють накопиченню пластичних речовин в тканинах рослин, необхідних їм для успішної зимівлі. Також необхідно з середини серпня припинити внесення азоту, щоб зупинити їх ріст. Якщо продовжувати підживлювати рослини азотом, вони йдуть в зиму з недозрілими пагонами і можуть підмерзнути. 

Важливо

Необхідно правильно сформувати кущі. Без формування вони швидко постаріють і перестануть плодоносити.

Одразу після посадки пагін обрізають, залишаючи лише 2-3 бруньки над землею. З них з'являються перші паростки. Виростають також кілька прикореневих пагонів. Вибирають 2-3 найпотужніших, решту порослі вирізують. Потім щорічно залишають ще по 2-3 молодих пагонів, поки не сформують кущ з гілок різного віку – від однорічних до семирічних. Старі пагони після 6-го плодоношення видаляють, замінюючи їх молодими. Через 10-14 років продуктивності врожайність куща падає і його розкорчовують.

Щорічно навесні проводять санітарну чистку, видаляючи засохлі і зламані, уражені хворобами і шкідниками гілки. 

Засоби та заходи для захисту

Захист насаджень від хвороб і шкідників – обов'язковий агрозахід, яким не можна нехтувати. Тільки здорові і міцні рослини дають повноцінний урожай, від хворих і слабких кущів не варто чекати рясного плодоношення.

На жаль, ворогів у червоної смородини досить багато, тому зупинимося на найпоширеніших і шкідливих.

Дорослі самиці смородинової склівки (метелики) відкладають яйця в тканини молодих пагонів в місцях тріщин, сколів і надлому. З них з'являються гусениці, які живляться м'якою серцевиною пагонів, переміщаючись від верхівок до коренів рослини. В результаті поїдені пагони всихають, кущ гине. Стеблова галиця теж відкладає яйця в місця механічних пошкоджень на гілках смородини. Уражені пагони всихають і надломлюються.

Проти галиці та склівки проводять два обприскування – до і після цвітіння – інсектицидами широкого спектру дії (наприклад, Моспілан, Біскайя). Ці ж препарати діють і на інших шкідників, з аналогічними циклами життєдіяльності.

Позбутися кліщів та попелиці набагато складніше. Ці шкідники відроджуються впродовж всього сезону, навіть після обприскувань. Перші дві обробки знищують основну їхню кількість, але комахи, що виживають, інтенсивно розмножуються і швидко відновлюють популяцію.

Тому необхідно постійно оглядати пагони, щоб, в разі зараження попелицями або кліщем, вчасно їх виявити.

Симптоми ураження попелицями – деформовані листя і пагони, а також наявність мурах на рослині. В результаті життєдіяльності червоногалової попелиці на листках з'являються здуття червоного кольору. Павутинний кліщ залишає сліди свого перебування у вигляді тонких павутинок.   

Якщо кліщі і попелиці з'явилися на смородині в період дозрівання плодів, кущі обробляють біопрепаратами (наприклад, Актофітом, 8 г на 10 л води). Після збору ягід застосовують «важку артилерію» – інсектициди проти сисних шкідників (Тельдор, Актеллік і інші).

До хвороб сучасні сорти червоної смородини досить стійкі. Для захисту рано навесні досить провести одне обприскування 3%-ною бордоською сумішшю, хорусом або залізним купоросом. 

Крім хімічних заходів широко застосовують і агротехнічні. Підтримують чистоту на ділянці, регулярно виполюють бур'яни, які часто бувають розсадниками хвороб. Пізньої осені перекопують верхній шар ґрунту, щоб знищити зимуючих в ньому шкідників. Ретельно доглядають за насадженнями, поливають і удобрюють, своєчасно обрізають і формують рослини, щоб уникнути загущення посадок. Потужні і сильні кущі набагато менше ризикують захворіти, ніж ослаблені нестачею харчування, води і сонячного світла.

Популярні сорти

Вітчизняні та зарубіжні селекціонери вивели безліч прекрасних сортів червоної смородини – різних термінів дозрівання, з червоними, рожевими і білими ягодами.

• Ранні сорти червоної смородини для аматорського вирощування: Святкова, Львівська солодка, 143-23-21, Дарниця, Асора, Львів'янка, Святомихайлівська і інші.
• Середнього терміну дозрівання: Наталі, Виборова, Ласуня, Світлиця та інші.
• Середньопізні та пізні: Ровада, Ярославна, Дана, Дар Орла, Росинка, Мармеладниця, Вождь червоношкірих, Татран і інші.

Сорти з рожевими ягодами: Роза, Рожеві перли, Любава. З білими ягодами: Версальська біла, Імператорська, Білка, Баяна.

Найбільш ранні сорти в Україні дозрівають в середині або в кінці червня (в залежності від погоди), а найпізніші – в кінці липня.

Збираючи врожай, з куща обривають не окремі ягоди, а цілі кисті. У такому вигляді їх відправляють на ринки. Ягоди від кистей відокремлюють безпосередньо перед обробкою.

З ягід червоної смородини роблять відмінні морси, компоти, желе, варення, заморожують, як свіжими, так і перетертими з цукром.

Після дозрівання ягоди можуть довго залишатися в кистях, не обсипаючись, що вигідно відрізняє цю культуру від чорної смородини. Навіть в жовтні на кущах порічки ще можна знайти підв'ялені ягідки. 

Однак через високу температуру в період дозрівання вони швидко втрачають товарність і зморщуються.

Звичайно, їх харчові якості як і раніше зберігаються, але вигляд стає непривабливим. Щоб продовжити товарність ягід, кущі червоної смородини притіняють сітками. 

Зверніть увагу

На кущах червоної смородини часто формуються неповні кисті. Деякі садівники звинувачують погане запилення, оскільки бджоли не літають в холодну погоду. Але це твердження є необгрунтованим, оскільки більшість сучасних сортів самозапильні.

Зазвичай неповні кисті формуються якщо за насадженнями погано доглядають. Зав'язі обсипаються через брак вологи або поживних речовин. Цю проблему легко виправити, підвищивши рівень агротехніки на ділянці.

Зав'язі також можуть опадати після заморозків, що випали в період цвітіння. З несприятливими погодними умовами важко боротися. Щоб врятувати частину майбутнього врожаю, під час похолодання на ділянці проводять димлення.  

Олег Савейко 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора, pixabay.com