Томат — дело прибыльное

Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминантные (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10—15 кг плодов. Заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8 т плодов. Подсчитал. Одна сотка томата дает прибыль 7000 грн. Мне кажется, эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.

Выращивание и высадка рассады

Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.

Рассаду выращиваю прямо на участке. Построил для этого специальную теплицу. Семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20—25 марта). Перед посевом протравливаю их 30—40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-С в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2—3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.

Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10—12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.

Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6—8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.

Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоскорезом канавки и заполняю их водой. После того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7—10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. Через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.

Грядки со всеми удобствами

Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5х10 м (0,5 сотки). Это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6 м, дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. Проходы между грядками — 1,2 м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т. д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.

Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агроприемами (мульчирование, применение ЭМ-препаратов, биопрепаратов и т. д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.

О пользе мульчирования

Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20—25 °С. Если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. Поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. Мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлений. Под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. При этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

Один раз в четыре года я мульчирую грядки перегноем (ни в коем случае не закапываю его в почву!). Укрытая мульчей почва не размывается и не уплотняется во время сильных дождей и полива.

Многие огородники пренебрегают этим агроприемом и выносят всю траву за пределы участков, оставляя под растениями чистую, но голую землю. Напрасно! Мульчирование — это основной прием во всей технологической цепи по улучшению структуры почвы и повышению ее урожайности.

По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. Расстояние между рядками в грядке 70 см. Оно обусловлено шириной сварных опор

Опоры должны быть надежными

Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14—16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2 м двумя поперечинами из того же материала. Нижняя планка приварена на уровне 1 м от земли.

Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1—2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6 м). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8—10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т. е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.

Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50—60 см. На каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. Изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2—3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.

Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым проволокам. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5 м (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Осенью в конце вегетации томатов опоры демонтирую в обратном порядке. На следующий год цикл повторяется, но уже на других участках.

Подкормка и полив

Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы ЭМ-препаратов ("Байкал ЭМ-1", "Сияние" и др.). ЭМ-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.

Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок. Брожения ждать не нужно, пусть оно происходит в почве. Кроме того, в почве задерживается аммиак, который при брожении в бочке улетучивается.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1 л, микроудобрения "Эффект" — 0,5 л, кальциевая селитра — 20 г, "Сеньор-помидор" — 1 упаковка, кристаллон ОКЖ — 25 г, "Кемира цветочное" — 50 г, гумат — 50 г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3 л воды. Для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1 л куриного помета и 0,5 г борной кислоты на 10 л воды), выливая под корень каждого растения 6—8 л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а внекорневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Самые продуктивные сорта

В связи с "разгулом" фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только "свои" четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.

Иннеса. Раннеспелый очень урожайный сорт. Плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300—400 г (отдельные до 600 г), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.

Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую “сливку” оранжевого цвета, массой 300—400 г (отдельные до 500 г), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью.

Перцевидные. Растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.

Де-Барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофторозу. Его плоды по форме напоминают “сливки” красного цвета, массой 80—110 г, очень плотные и лежкие, прекрасно сохраняют форму в солениях и маринадах.

Защита от фитофтороза

Ограничиваю рост растений на высоте 2,5 м (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей

Как показали предыдущие сезоны (2003—2006 гг.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофтороза оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторозом приобретает первостепенное значение. Начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной цели — борьбе против фитофтороза.

Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофтороза они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.

Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофтороза. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка ЭМ-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.

Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. Поэтому 20—22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г хлорокиси меди и 1 мл эмистима-С — на 20 л воды).

Через 8 дней обрабатываю томаты татту (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.

Очень вкусные оранжевые крупные “сливки” — плоды сорта Юбилейный профессора В. Н. Христюка

Через 8—10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрение (согласно инструкции). Еще через 8—10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил МЦ). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10—15 дней обрабатываю растения сывороткой (2 л сыворотки и 200 г сахара на 10 л воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофтороза. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).

Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50—100 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30 л. Растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу.

В 2006 г. вместо сыворотки и древесной золы обработал растения баковой смесью биопрепаратов микосан и Марс. Результатом остался доволен. Я сохранил до самых заморозков весь листовой аппарат растений, а это залог их высокой продуктивности.

Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ,

ул. Олейникова, 16/9, г. Кривой Рог

Днепропетровской обл., 50050.

Фото автора