Весна в плодовом саду: пора делать прививки

Основные правила прививки

• Прививают только здоровые деревья с нормальным приростом. На слабых деревьях прививки хуже приживаются и не дают нормального прироста.
• Косточковые культуры лучше прививать только на молодые деревья не старше пяти лет. Яблоню и грушу в принципе можно перепрививать в любом возрасте, лишь бы дерево было здоровым.
• Желательно за 1—2 года перепривить все дерево, а не растягивать этот процесс на несколько лет.
• Не стоит на одно дерево прививать много разных сортов, так как урожай каждого из них будет незначительным.
• Не следует также прививать сорта с разной силой роста и формой кроны, поскольку сорта будут конкурировать друг с другом, а дерево будет иметь неприглядный вид. Если же по-другому не получается, то сильнорослые сорта лучше привить в нижней части кроны, а слаборослые — в верхней.
• Желательно также на одно дерево прививать сорта с приблизительно одинаковым сроком созревания плодов.
• Прививать нужно на хорошо растущие побег или ветку, находящиеся ближе к стволу (но не менее 25—35 см от него), не стоит прививать на концы ветвей, особенно слабых и пологих. 

Заготовка и хранение черенков

Черенки всех плодовых культур нарезают из однолетних побегов в начале зимы, до наступления сильных морозов.

Подмерзшие черенки приживаются хуже или совсем не приживаются. 

Черенки высокоморозостойких сортов можно заготовлять и весной, до набухания почек, ведь в естественных условиях (не срезанными с деревьев) черенки сохраняются лучше, чем в любом хранилище.

У более толстых черенков больший запас питательных веществ и влаги, они лучше приживаются, особенно у косточковых культур.

На заготовленные черенки:

• Навешивают бирки с названиями сортов.
• Связывают пучком, оборачивают влажной бумагой или тканью и, поместив в полиэтиленовый пакет, хранят в снежном сугробе с северной стороны строений. Чтобы предохранить сугроб от возможных дождей в период оттепели его накрывают пленкой.
• Черенки яблони и груши можно хранить в подвале во влажном песке или опилках либо просто прикопать в земле.
• У косточковых культур рано начинают просыпаться почки, что снижает их приживаемость, поэтому их черенки лучше хранить замороженными (например, вмораживая во влажные опилки).
• Пакет с черенками можно хранить также в холодильнике, леднике, погребе, водопроводном колодце.

Сроки проведения привовок

Весной сначала прививают косточковые культуры (особенно вишню и черешню), затем семечковые. Оптимальный срок для прививки косточковых — начало марта. Можно начинать прививать в конце февраля — начале марта в подходящую погоду (отсутствие ощутимого мороза, метели, дождя). Продолжают прививать и в апреле.

Остатки черенков яблони, груши, сливы, алычи прививают даже в середине мая, причем черенки, хранившиеся в погребе, к тому времени могут быть уже с набухшими почками. И хотя процент приживаемости в таком случае снижается, но все же остается достаточно приемлемым. 

При поздних сроках прививки из-за сокращения времени вегетации прирост может быть слабее, а побеги недостаточно вызревают. К тому же в эти сроки прививки сильнее повреждаются листогрызущими вредителями. 

Подготовка к прививке: черенки

Для прививки используют черенки с нераспустившимися почками. Перед началом весеннего прививочного сезона достают черенки и осматривают их.

Если на черенках есть плесень, грязь, песок, осторожно, чтобы не обломать почки, промывают их марганцовкой с помощью поролоновой губки или кисточки, затем просушивают на ветру.

Обязательно проверяют содержание влаги в черенках, для чего обновляют нижний срез и плоской стороной лезвия ножа или ногтем надавливают на кору на краю среза. Если при этом выступает влага (из-за чего ткани темнеют), такой черенок для прививки подходит. Если черенки подсохли, то за сутки до прививки обновляют нижние срезы и замачивают в нехлорированной воде.

Подготовленные черенки опять заворачивают в чистую влажную ткань (бумагу), помещают в пакет и кладут в холодное место.

Перед выходом в сад отбирают некоторое количество черенков, прикрепляют на них бирки и заворачивают в кусок чистой пленки, поместив внутрь комок влажной бумаги.

Подготовка к прививке: инструменты

Прививку лучше проводить в прохладную, пасмурную, безветренную погоду и обязательно без осадков.

Выходя в сад, берут с собой два коробка из гофрокартона, обтянутых пленкой, — их можно поставить в мокрый снег или на сырую землю. В один коробок кладут инструменты, в другой — сверток с черенками. В солнечную погоду прикрывают их белой бумагой или фольгой.

В процессе прививки в качестве инструмента используют небольшую ножовку с мелкими зубьями и два острозаточенных ножа (часто обычных кухонных).

Один нож применяют для черновой работы, другой (более острый) — для выполнения чистовых срезов.

Прививочный нож должен быть чистым, а его режущая кромка — ровной, без задиров, и острой как бритва (лезвие затачивают только с одной стороны).

Прививочный нож после каждого среза протирают мягкой чистой тканью.

Остроту ножей постоянно поддерживают с помощью бруска, нулевой шкурки, кожаного ремня или просто куска кожи.

Остронаточенные ножи лучше держать в чехлах, которые можно легко и быстро изготовить, обмотав лезвие несколькими слоями плотной бумаги и сверху полностью обмотав изолентой или скотчем.

При себе следует также иметь бинт, пластырь, йод.

Переходя во время прививки от одного дерева к другому инструменты дезинфицируют (спиртом, формалином или даже тройным одеколоном).

Технология прививки

Если нужен сильный прирост — прививают короткими черенками с 2—3 почками, иногда с одной. Если же нужно быстрее получить плоды — прививают более длинными черенками с 4—8 почками.

Непременное условие срастания — совмещение и соприкосновение камбия (тонкого слоя клеток между корой и древесиной) привоя и подвоя. Желательно, чтобы срезы привоя и подвоя были одной длины и ширины, но если черенок тоньше, то низ его среза и одна сторона должны точно совпадать с камбиальным слоем подвоя.

Древесина привоя и подвоя не срастается.

Желательно также, чтобы длина срезов была побольше, но в разумных пределах.

Нельзя руками касаться прививочных срезов или допускать попадание на них садовой замазки.

Прививку нужно делать быстро, чтобы не подсохли срезы.

Из многочисленных способов прививки при одинаковой толщине привоя и подвоя предпочтительнее копулировка (простая и улучшенная), если же черенок несколько тоньше подвоя — способ вприклад.

Для улучшения приживаемости прививочные срезы смачивают различными стимулирующими растворами или же втыкают черенки срезом в лист алоэ. 

Для обвязки места прививки используют нарезанные из полиэтиленовой пленки ленты. Пленку нужно брать такую, которая не рвется, а хорошо растягивается и плотно обжимает место прививки. Ширина ленты около 1 см, длина 25—30 см.

Для толстых подвоев нужны ленты подлиннее и пошире. Место прививки обвязывают снизу вверх, а край ленты затягивают петлей (можно припаять зажигалкой, "прихватить" изолентой, скотчем). Для обвязки применяют также медицинский пластырь в рулончиках, пищевую пленку, ленты из пленочных чехлов для пластиковых труб.

Изоленту ПХВ (узкую) лучше не применять, у нее есть существенные недостатки. Под изолентой может портиться кора, обвязка слипается и иногда ее трудно снять, не повредив кору, чего не бывает при использовании нелипких лент. Если и применять изоленту, то лучше липкой стороной наружу.

Для обвязки используют также шпагат, мочало.

При выполнении прививки в случаях, когда подвой толще черенка (способы вприклад, за кору) торец подвоя залепляют пластилином или же натягивают на торец кусок пленки и закрепляют ее по бокам изолентой. Позже, после снятия обвязки (когда прививка приживется), пластилин или пленку снимают, а торец обмазывают небольшим слоем садовой замазки. Делается это для того, чтобы замазка не затекала внутрь, что мешает сращиванию. Обвязав прививку, надевают временную бирку из картона. На ней карандашом пишут название сорта. Бирки можно также изготовить из толстой фольги, тюбиков от зубной пасты.

Желательно вести учет сделанных прививок.

Многие садоводы на прививки надевают колпачки — полиэтиленовые мешочки, иногда дополнительно увлажняя их изнутри. Однако при недосмотре в жару прививки могут "свариться".

Некоторые для защиты от солнца применяют козырьки, кульки из белой бумаги, либо ограничиваются одной только замазкой верхнего среза черенка.

Можно использовать следующий метод: привитые черенки обмазывают полностью (с почками и верхними срезами) тонким слоем садовой замазки (петролатума), который в данном случае служит антитранспиратором и предотвращает иссушение черенков, особенно косточковых культур, обладающих низкой влагоудерживающей способностью.

Если замазку нагреть на слабом огне и смешать с натуральной олифой (1:0,5), то в прохладную погоду такую смесь можно наносить кисточкой. Если нужна более густая замазка — петролатум смешивают с парафином (9:1).

Для обмазки черенков можно использовать несоленый жир.

Уход за деревьями после прививки

При распускании почек на прививках (это происходит неодновременно и требует индивидуального подхода) вредителей нужно отпугивать, опрыскивая (например из пульверизатора) инсектицидами пониженной концентрации, при этом важно не навредить пчелам в период цветения.

Если на прививках появились бутоны, цветки — их следует сразу осторожно выщипнуть.

Прививка может долго не прорастать, но считать, что она погибла, можно лишь тогда, когда на черенке сморщится кора. 

Чтобы добиться хорошего прироста на прививках, в течение вегетации перепривитые деревья нужно поливать, подкармливать, бороться с вредителями и болезнями, уменьшать нагрузку урожаем, удалять или прищипывать конкуренты (побеги подвоя, появляющиеся ниже прививки).

При сильном росте прививок их можно на 1/3 укоротить, вызвав ветвление. 

Если обвязка начинает врезаться в кору, образуя перетяжку, в безветренную погоду ее следует осторожно снять и наложить заново.

По мере роста побегов их нужно подвязывать к палочкам, проволочным дугам, соседним ветвям, чтобы предупредить отломы ветром или птицами и придать нужное направление роста.

В конце лета, когда прививки приживутся, временные картонные бирки заменяют постоянными, из листового алюминия, алюминиевых корпусов использованных дезодорантов, банок из-под пива. Наносят название сорта, пробивают отверстие, вставляют в него медную проволоку с запасом на дальнейшее утолщение ветки.

Обвязку начинают снимать с конца июля, продолжают в августе-сентябре, иногда следующей весной. При этом ленту разматывают или разрезают лезвием вдоль прививки.

Часто на следующий после прививки год в период активного роста побегов в мае — начале июня проводят бороздование прошлогодних прививок.

Острым ножом по коре проводят длинную борозду, начиная от нижней части прошлогоднего прироста, далее через место прививки и ниже, захватив часть подвоя. Через 2—3 недели бороздование можно повторить, но уже с противоположной стороны. Не следует проводить новую борозду прямо по предыдущей.

Бороздование способствует ускорению зарастания подвойного пенька и укреплению места прививки.

Желательно обмазать борозды смесью глины и свежего коровяка (1:1), забинтовать мокрой тряпкой и время от времени увлажнять ее. При бороздовании, переходя от одного дерева к другому, следует дезинфицировать нож. На следующий год после прививки некоторые сорта могут уже плодоносить. 

Чтобы недостаточно окрепшие прививки под тяжестью урожая и от ветра не отломились, плодоносящие веточки подвязывают к вышерасположенным ветвям, стволу, кольям, а также заранее обрывают часть (или всю) завязи.

Если нужно усилить рост привитой ветки, удаляют на ней все (при уверенности в сортности) ветки, чтобы завязь и плоды не сдерживали рост и зарастание подвойного пенька. 

Если же ветка сильно растет, что в данном случае нежелательно, то отгибают ее от ствола почти до горизонтального положения и подвязывают к нижним веткам, стволу, кольям. Это сдерживает рост и способствует быстрому формированию плодовых образований.

Геннадий Весельский

© Журнал "Огородник"