Всі в сад: календар робіт садовода у березні

Роботи в саду починають з обрізки плодових дерев. Спочатку обрізають зерняткові породи, а потім – кісточкові. 

Оглядають крони дерев, перевіряють їх стан після зими, при виявленні підмерзань або пошкоджень зачищають рани гострим садовим ножем до здорових тканин, дезінфікують розчином залізного або мідного купоросу та замазують садовим варом. Оброблені місця обв'язують мішковиною. 

Молоді дерева формують, а плодоносні  обрізають.

Якщо однорічний приріст у молодих дерев перевищує 40 см у довжину, формують крону, укорочуючи однорічні пагони на зовнішню бруньку (крайня верхня брунька, розташована назовні від крони).

Якщо приріст менший, дерево пригнічене та відстає у розвитку, обрізають пагони на внутрішню бруньку, щоб викликати посилений вегетативний ріст. 

У плодоносних дерев видаляють гілки-конкуренти, гілки, що перехрещуються, ростуть всередину, обламані і пошкоджені, а також вовчки і старі багаторічні пагони, які вже відплодоносили.

На старих деревах проводять омолоджуючу обрізку: вирізають сухі, вертикально спрямовані гілки, опускаючи  тим самим крону. У верхній частині скелетних гілок залишають пагони, що ростуть горизонтально назовні. 

Зрізи діаметром понад 2-3 см замазують садовим варом або олійною фарбою.

Березень – час для весняного щеплення живцем – вегетативного розмноження плодових. Його роблять різними способами.

У першій половині місяця (до початку руху соку) практично всі плодові культури можна щепити поліпшеним  копулюванням, в розщеп, містком, під шаблон, в косий заріз. 

У другій половині місяця, коли починається рух соку, починають щепити за кору. Накраще цей спосіб підходить для розмноження яблуні, груші, сливи, аличі. 

На щеплення надягають поліетиленові пакети, щоб захистити їх від пересихання, а також пошкодження шкідниками. Знімають захист, коли починають розпускатися бруньки (у квітні). 

Для замазування щеплень використовують пластилін або садовий вар, а також обмотують місця щеплень ізоляційною стрічкою.

Коли ґрунт відтане і трохи підсохне, можна розпочати посадку плодових дерев та кущів. Адже чим раніше посаджені саджанці, тим краще вони укорінюються та розвиваються. 

Бажано висаджувати рослини в заздалегідь підготовлені (з осені) посадкові ями. 

Якщо ж це не зроблено, викопують свіжі посадкові ями, заправляють їх родючою сумішшю, насипаючи її із запасом, щоб після ущільнення ґрунту саджанець не опинився у глибокій лунці.

Коли відтане ґрунт, відкривають виноград, укритий на зиму.

Після того, як грунт підсохне, приступають до підв'язки рукавів, плодових ланок, раціонально розміщуючи лозу на дротах.

Для підв'язки використовують ганчір'я, яке після закінчення сезону легко відірвати від опори, або матеріал багаторазового використання (дріт в оплітці, шпагат, пластмасові затискачі). Підв'язувати лозу зручно вільним вузлом — «вісімкою», тоді на ній не утворюються перетяжки. 

Як правило, виноград обрізають восени, щоб уникнути втрати пасоки під час плачу лози. Виняток становить лоза, що отримала механічні пошкодження під час перезимівлі.

На початку весни садові рослини доцільно підживлювати. 

Спочатку "підгодовують" плодові рослини органічними добривами: перегній, компост, рідка органіка.

Можна підживлювати і свіжим гноєм, але до нього потрібно додати мінеральні азотні добрива, оскільки при перегниванні гною витрачається азот, що є у ґрунті.

Мінеральні азотні добрива (карбамід, селітра, аміачна вода) вносять пізніше, вони швидко вимиваються з ґрунту, а гостра необхідність у них виникає на початку вегетації (кінець квітня - травень). 

У той же час калійні та фосфорні добрива на початку весни вносити не рекомендується, їх краще застосовувати у другій половині вегетації, оскільки вони сприяють визріванню пагонів та закладенню врожаю наступного року.

У садах з кислим ґрунтом бажано провести вапнування та внести деревну золу. Це покращує рН ґрунту та збагачує його поживними речовинами.

Візуально кислий ґрунт визначають за наявністю на ділянці рослин-індикаторів (кінський щавель, хвощ польовий), кислий ґрунт «зеленіє» – на його поверхні інтенсивно розвиваються гриби та водорості. 

Органіку вносять з розрахунку 30-60 кг під дерево (залежно від віку дерев) у канавку глибиною 25-30 см по периферії крони і відразу ж прикривають ґрунтом.

Штамби і розвилки скелетних гілок за допомогою металевої щітки зачищають від моху, грибів, відшарованої кори, якщо це не було зроблено восени, і білять свіжогашеним вапном або водоемульсійною фарбою.

Приштамбові кола окопують (приблизний діаметр такого кола – 2 м, глибина обробки – 20 см).

Слід враховувати, що плодові дерева на карликових і середньорослих вегетативних підщепах мають відносно поверхневу кореневу систему, тому при глибшому перекопуванні ґрунту можуть ушкоджуватися корені. 

Обкопування покращує аерацію ґрунту, сприяє вологозатриманню, а також дозволяє знищити деяких шкідників.

Обрізають кущі червоної та чорної смородини, аґрусу, видаляючи старі (7–8-річні) гілки. Малопродуктивні, нерозвинені, непродуктивні поросткові пагони вирізають біля самого основи. Слабкі, дрібні, непродуктивні пагони малини, що відплодоносили, обрізають під корінь, а верхівки сильних пагонів – на 15–25 см. 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com