В темпе вальса: укореняем черенки пеларгонии

Первый (февраль — апрель) отличается от других тем, что в это время просто необходимо провести черенкование.

Это нужно, чтобы правильно сформировать растение, ведь за зиму пеларгонии сильно вытягиваются и начинают расти в один стебель. А если срезать верхушку центрального, наиболее вытянувшегося стебля, то вскоре получим пышный обильно цветущий куст.

Второй период (июнь — июль) считается наиболее эффективным для размножения пеларгоний черенкованием, но в это время они активно цветут, и мне жаль их резать. Третий период (август — октябрь) считают оптимальным для размножения новых понравившихся сортов пеларгонии.

Можно начать черенкование в середине августа (если нет сильной жары) — в это время на растениях уже образуется немало сильных веток с короткими междоузлиями. Черенкование может длиться до октября (по мере окончания цветения разных сортов).

Заготовка черенков

1. На маточном растении выбирают самый длинный побег и срезают с него верхушку (6—10 см) чуть выше узла (место соединения стебля с листовым черешком). Используют чистый нож, обработанный спиртом (инструменты дезинфицируют перед срезом черенков с каждого нового растения, чтобы не перенести возможные бактерии или заболевания с одних пеларгоний на другие).
2. С черенка удаляют все нижние листья, сохранив только 3—5 самых верхних, причем, чем крупнее листья, тем меньше их нужно оставить. Так устанавливается баланс между листьями и черенком. Также удаляют все прилистники, цветы или бутоны.
3. Срез черенка и места удаления листьев и прилистников обрабатывают толченым активированным углем.

Укоренение

Черенки пеларгоний можно укоренять и в воде, и в почве. Можно сразу сажать их в почву (торфяные таблетки или грунт, купленный в магазине). Этот способ эффективен для всех групп пеларгоний (до 95% успеха). 

Пропаривают грунт в духовке в емкости, закрытой крышкой, в течение 20 мин. Дают ему остыть, затем смешивают с песком или вермикулитом в пропорции 1:1.

Торфяные таблетки выкладывают на тарелку в нужном количестве и заливают кипятком. Они сразу же начинают увеличиваться в размерах и вбирают столько воды, столько им нужно. Лишнюю воду выливают через 5 мин. Дают таблеткам остыть.

Пеларгонии удобно укоренять в маленьких прозрачных пластиковых стограммовых стаканчиках, чтобы было видно, когда появляются корни.

• На дне стаканчика делают надрезы ножницами для оттока лишней воды и заполняют подготовленным грунтом.
• Грунт слегка увлажняют. Он не должен быть излишне влажным.
• Делают посередине отверстие карандашом, заглубляют туда черенок на 2 см, слегка приминают грунт у основания черенка.
• Помещают  стаканчики с черенками на поддон.
• В торфяной таблетке также делают посередине отверстие карандашом.
• Заглубляют в отверстие черенок пеларгонии на 2 см и сжимают таблетку в ладони так, чтобы излишняя влага ушла. 
• Затем таблетку с посаженным черенком помещают в прозрачный стаканчик (на дне этих стаканчиков надрезы делать не надо). 

Черенки, поставленные на укоренение, ничем не накрывают, чтобы предотвратить их загнивание.

Стаканчики с черенками на один—два дня ставят в полутень, затем переносят в светлое место, но не на палящее солнце. Как правило, под люминесцентные лампы холодного света или на хорошо освещаемый подоконник.

Когда земля на поверхности подсохнет, поливают (обычно через 3—5 дней). Поливать черенки надо умеренно, теплой водой и по краю стаканчика, не в середину. Чрезмерный полив для черенков очень опасен. Как только начинают появляться первые корешки, поливают их один раз фундазолом (1 ч. ложка на 1 л воды), это очень хорошая профилактика от различных гнилей и грибных заболеваний.

Лучше всего черенки укореняются при температуре 21—22 °С. Процесс укоренения длится 15—20 дней, в зависимости от разновидности пеларгоний.

Формирование укоренившихся черенков

Когда у черенков отрастут хорошие корешки, пересаживают их в грунт (подойдет универсальная почвосмесь в цветочном магазине).

Грунт не должен содержать много торфа, достаточно 30%, остальное — дерновая или хвойная земля.

Любой покупной грунт обязательно смешивают с песком или вермикулитом в соотношении 3:2. Горшки берут пластиковые диаметром 11—12 см.

Пеларгонии любят свободные емкости. Однако увеличивать их надо по мере необходимости.

Грунт для пересадки должен быть влажным, но не мокрым (в этом 70% успеха). На дно горшка обязательно кладут слой дренажа (1см) из кусочков пенопласта или керамзита.

Растениям требуется приблизительно 2—3 недели, чтобы преодолеть возможный после пересадки шок, и потом они начинают интенсивно расти.

А уже через полтора месяца после посадки начинают формировать растения: слегка прищипывают верхушку центрального побега над листовым узлом. Это способствует росту боковых ветвей — растение превращается в густой кустик.

Так пеларгонии становятся после прищипки более компактными, а плющелистные пеларгонии — более густыми и разветвленными, идеальными для выращивания в подвесных корзинах. Пока кустики не сформировались, удаляют все появляющиеся бутоны, чтобы растения использовали силы только для роста.

После правильно проведенной прищипки и получения многочисленных дополнительных стеблей, пожинают плоды своего труда — пеларгонии обильно цветут.

Имейте в виду

• Прищипка немного затягивает срок цветения пеларгоний, поскольку питательные вещества расходуются на образование новых побегов.
• У взрослых пеларгоний всегда надо полностью удалять стебли, обращенные внутрь куста. Внутренняя часть куста должна быть свободной, это обеспечит хорошую вентиляцию и уменьшит возможность поражения вредителями и заражения грибными заболеваниями. 

Светлана Рябова