Первым делом — почва. Выращивание томатов на узких грядках

В последнее время на страницах различных изданий появилось довольно много публикаций о технологии выращивания томатов и других овощей на узких грядках. И все же нередко приходят письма с просьбой хотя бы вкратце рассказать об особенностях и преимуществах этого метода.
Основным и существенным отличием выращивания различных культур, в частности томатов, на узких грядках является забота не только о растениях, но и о почве. В органическом земледелии почву принято считать живым организмом, а значит, как и любому живому организму, ей необходимы питание, воздух, влага, свет и тепло. Принято считать, что только на здоровой, ухоженной и обеспеченной всем необходимым почве могут развиваться здоровые растения, дающие полноценный урожай. Разумеется, невозможно достичь всего и сразу, и этот метод, как и любой другой, требует планомерного, усердного и кропотливого труда.

Используя узкие грядки, некоторые выгоды этого метода можно оценить в первый же сезон, например, сразу сократить обрабатываемую под растениями площадь, ведь существенную часть участка занимают дорожки, которые требуют лишь минимального ухода. Для меня это означает лишь срезку травы (ее я сразу же использую в виде мульчи) и недопущение роста сорняков. Кроме того, за счет довольно широких дорожек-междурядий в значительной степени улучшается освещенность и проветриваемость растений, а для томатов, согласитесь, это немаловажный фактор.
Высаживаю томаты на узких грядках в два ряда, обычно в шахматном порядке и несколько загущенно — это можно себе позволить. К слову, считается, что немного загущенные растения дают более обильный урожай.

Скошенную траву, используемую для мульчирования грядок, нужно предварительно подсушить на солнце, иначе она быстро загниет

Все работы по уходу — обработка почвы, высадка рассады, мульчирование и подкормки, подвязка растений, сбор урожая выполняю, ступая только по дорожкам. А это очень важно, так как позволяет длительное время поддерживать почву в рыхлом состоянии. С этой же целью постоянно мульчирую открытые участки почвы. Делаю это через несколько дней после высадки рассады (чем раньше — тем лучше). Мульча позволяет также сохранить максимум весенней влаги в почве, значительно подавить рост сорняков, (а значит, избежать утомительной прополки), а в жаркие дни — снизить температуру прикорневого слоя почвы. В дальнейшем мульчированием занимаюсь по мере необходимости. Если провожу корневые подкормки растений биопрепаратами ("Сияние", "Байкал"), все грядки приходится мульчировать дважды-трижды за сезон. Мульчу с грядок никогда не убираю, за исключением осенней либо весенней обработки почвы — в этом случае мульчу сдвигаю в сторону, а после рыхления и полива почвы возвращаю на место. Вся перепревшая прямо на грядках мульча служит дополнительным источником органического удобрения для пополнения гумусного слоя почвы (помимо посева сидератов и внесения перегноя). Перегной я вношу только вместе с прикорневым комом земли, когда высаживаю рассаду. Исключение составляют лишь "бесплодные" участки со слежавшейся, плохо структурированной почвой. Чтобы заново "вдохнуть в них жизнь", такие участки волей-неволей приходится перекапывать, попутно внося как можно больше органической массы. "Накорми почву и она накормит твои растения" — главное правило органического земледелия. А вот все остальные грядки лишь неглубоко рыхлю плоскорезом. Обычно это делаю осенью (после уборки урожая) и весной. По возможности, осенью сразу после рыхления поливаю грядки ЭМ-раствором (1:100—1:150), после чего их слегка мульчирую. Разрыхленные и замульчированные грядки поглощают за зимний период больше (на 40%) влаги, к тому же под мульчей почва промерзает не так глубоко. Если не удается полить грядки ЭМ-раствором осенью, поливаю их весной — это способствует скорейшему "пробуждению" почвы.
Ширину грядки делаю такой, чтобы мне было удобно ее обрабатывать — с каждой стороны легко дотянуться

Рыхлой мульчей можно покрыть всю поверхность грядки

рукой до середины. И хотя в литературе можно встретить различные варианты оптимального размера грядки, по-моему, лучше это решить самому. У меня, например, ширина грядки — 0,7—1,0 м, а длина — 10—20 м; ширина дорожки — не менее 0,4—0,5 м.
Траву на дорожках стараюсь почаще подрезать, чтобы не допустить массового появления сорняков. Отдельные сорняки выдергиваю с корнями. А вот уход за растениями на узких грядках практически ничем не отличается от традиционного — мульчирование, своевременные пасынкование и подвязка растений, подкормки. Кстати, благодаря мульче на моих растениях всегда чистые листья и плоды, и никакой ливень этому не помеха.
Подкармливаю растения в течение сезона несколько раз, но наиболее интенсивно в период налива плодов. Корневые подкормки стараюсь проводить в дождливую погоду — это эффективнее и требует меньших усилий. Для корневой подкормки использую настой трав (на основе крапивы, концентрация 1:8—10, а также ЭМ-раствор ("Сияние-2" или "Байкал"). Внекорневые подкормки (опрыскивание) применяю довольно часто (раз в 7—10 дней). Это объясняется их более быстрым воздействием на растения, а также простотой и удобством применения. Для этой цели использую раствор препарата "Биовит" и ЭМ-раствор (как правило, "Сияние-1").
Особую роль в выращивании хороших урожаев томатов играет профилактика заболеваний. И здесь на выручку приходит хорошая освещенность и проветриваемость растений, а также быстро впитывающая излишнюю влагу рыхлая, замульчированная почва. После дождя или обильной росы листья растений быстрее просыхают,

Небольшая загущенность растений в узких грядках "работает" на урожай

снижается вероятность и интенсивность развития заболеваний. Конечно, полностью избежать появления болезней при выращивании томатов в открытом грунте практически невозможно. Поэтому для их профилактики применяю весь комплекс общепринятых мер — своевременные пасынкование и подвязка (не подвязываю лишь часть слабооблиственных детерминантных сортов), постепенное удаление нижних листьев (в первую очередь тех, что соприкасаются с почвой), сбор и удаление пораженных плодов, листьев, сильно поврежденных растений (особенно с признаками вирусных заболеваний), по возможности — севооборот, профилактические опрыскивания.
В начале лета для профилактических опрыскиваний использую раствор препарата "Сияние-1" (концентрация 1:500—1:1000, в зависимости от погоды и фазы развития растений), недели за две-три до начала созревания плодов провожу разовое опрыскивание (и в половинной концентрации) раствором препарата ридомил Голд МЦ, а во время созревания плодов — снова возвращаюсь к опрыскиванию ЭМ-раствором и иногда "молочным" раствором (1—2 л обезжиренного молока либо сыворотки на 10 л воды).
В заключение хочу лишь добавить, что вряд ли целесообразно пытаться освоить под узкие грядки сразу всю площадь своего участка. Лучше сделать несколько узких грядок, высадить на них растения, обеспечить им добросовестный уход и сравнить полученные результаты. И лишь затем постепенно осваивать остальную площадь. Это даст вам возможность "привыкнуть" к новому методу и более эффективно распределить собственные силы. Удачи вам!

Юрий ХОЛЯВКО,
пгт Березна, Менский р-н,
Черниговская обл.