Мистецтво плетіння лози: формування винограду на шпалері

Перший сезон: посадка та догляд 

Щоб правильно розрахувати період часу, необхідний для формування молодих рослин винограду для двоплощинної шпалери, та узгодити з цим графіком усі дії виноградаря з моменту посадки, потрібно вибрати точку відліку.

Отже, у перший рік, навесні, потрібно посадити рослини, які надалі стануть основою виноградника. Посадкою винограду можна займатися з настанням стійкого тепла, коли земля досить добре прогріється – це календарний період з 20 квітня по 10 травня. Ями краще копати та заправляти заздалегідь. За тиждень до пропонованої посадки землю на відведеній для виноградника ділянці необхідно додатково прогріти, накривши плівкою.

Оскільки саджанці для укорінення зрізають восени і тримають у підвалі до весни, за час зберігання вони втрачають більшу частину накопичених на кущі поживних речовин.

Перед посадкою їх необхідно знову наситити, підживити, щоб у період укорінення вони мали запас вологи і поживних елементів.

• Для цього саджанці замочують на 24–48 годин у розчині одного із стимулюючих препаратів – гумату натрію, гетерауксіну, гумісолу тощо.
• Можна застосувати старовинний перевірений засіб – розчинити 1 столову ложку меду в 10 л води.
• Зрізи з нижніх кінців саджанців оновлюють на 3-5 мм, а потім занурюють в розчин стимулятора.

Є й інші способи відновити саджанці після зберігання. 

• Наприклад, за три тижні до посадки їх пророщують у знезараженій  (провареній у окропі) вологій тирсі, або висаджують у поліетиленовий контейнер з живильною ґрунтосумішшю з чорнозему, піску та перегною.
• Ємності для пророщування тримають у добре освітленому місці, на підвіконні, переміщуючи їх за рухом сонця.
• Коли на саджанцях набухають бруньки, їх пересаджують на постійне місце у відкритий ґрунт.

Підготовлені тим чи іншим способом саджанці розміщують у посадковій ямі таким чином, щоб п'ята кожного саджанця залишалася нижче рівня ґрунту на 45–50 см, а верхня брунька приросту – на 7-10 см. Якщо п'яту поглибити сильніше, коріння влітку погано прогріватиметься, а взимку – підмерзатиме.

Після посадки саджанця над лункою встановлюють мікропарник із плівки на металевому дугоподібному каркасі, і залишають його до кінця травня. У похмуру погоду каркас на якийсь час знімають або притінюють пагони на 3-4 дні аркушами паперу або тканиною – це допомагає рослинам поступово адаптуватися і перейти від «тепличного» клімату до звичайного.

Основне завдання виноградаря в цей період – до осені отримати один або два пагони на кожній молодій рослині. 

Досвідчені виноградарі при посадці накривають молоді рослини переверненими цебрами без дна, таким чином, щоб верхня брунька саджанця розташовувалася по центру конуса. Краї відер на 5-8 см вдавлюють у ґрунт. Ці ємності є своєрідним захистом для пагонів. Під час поливу крихітні пагони постійно замулюються, а очищати їх небезпечно – вони надто тендітні та можуть поламатися від найменшого дотику. При поливі основна кількість води надходить у посадкову лунку навколо відер, а в самі відра поливають зовсім небагато.

Ємності використовують рік, згідно з графіком – з весни першого року (рік посадки) до весни другого року.  За сезон саджанець поливають раз на два тижні, орієнтуючись на погодні умови – у спеку збільшують норму, у похмуру чи дощову погоду – зменшують.

На початку серпня в рік посадки на зелених пагонах прищипують верхівки, щоб їхій ріст сповільнився і почався процес визрівання лози. При цьому заздалегідь, у другій половині липня починають підживлювати кущі фосфорно-калійними добривами, щоб покращити визрівання.

Азот у цей період, навпаки, категорично не можна вносити, інакше лоза бурхливо рушить у зріст і не визріє. Це правило стосується догляду і за молодими, і за дорослими рослинами.

У жовтні в рік посадки саджанців пагони обрізають.

• Якщо саджанець дав один пагін, на ньому залишають 5 бруньок – 4 основних та п'яту на той випадок, якщо одна або кілька основних загинуть, решту обрізають.
• Якщо на кущі два пагони, на кожному залишають по 3 бруньки за таким же принципом – дві основні та третя для заміни.

Через два тижні після обрізки молодий кущ укривають до зими. За цей час місце зрізу підсохне.

Щоб укрити молоді кущі, обрізані пагони засипають піском. Зазвичай витрачається два відра на кущ – одне відро висипають у ємність без дна, а друге – у посадкову лунку навколо ємності. Цього достатньо, щоб рослини перезимували. 

Другий сезон: розвиток куща 

Навесні наступного року (це буде другий рік життя рослин) приблизно в середині квітня, залежно від погодних умов,  зимове укриття знімають. Для цього акуратно відгрібають пісок навколо відра без дна, а потім піднімають відро і розсипають пісок з нього по периметру лунки, навколо куща. Після цього цебро повертають на місце. Встановлюють дуги та плівку для парника. Стежать за розвитком бруньок (до четвертого року життя за графіком формування з них необхідно виростити 4 пагони). Якщо на кущі з одним пагоном на 5 бруньок всі рушили в ріст, п'яту бруньку обламують. На саджанцях з двома пагонами на 6 бруньок видаляють дві, залишаючи по два прирости на пагін. Наприкінці травня – на початку червня, коли приріст з бруньок досягне 15-20 см у довжину, з кожного куща знімають парник і акуратно забирають відра без дна – вони виконали свою функцію і більше не потрібні. 

В результаті на молодих дворічних кущах залишаються по 4 тендітних молодих пагони. Вони ростуть нагору, завдання виноградаря – надати їм напрямку під нахилом.

• Припустимо, що на ділянці вже встановлені стовпи і на них натягнутий дріт.
• Перший нижній дріт на шпалері знаходиться в 40-50 см від землі.
• Беруть ще чотири дротяні відрізки, по 6-8 мм у діаметрі та 1,3–1,4 м у довжину.

Дріт повинен бути з гладенькою поверхнею, використовувати ребристі прути не бажано, оскільки молоді пагони травмуються та перетираються через нерівності.

• Кожен відрізок одним кінцем на 10-15 см заглиблюють у ґрунт під нахилом у 30-40° до землі біля центру куща – акуратно, щоб не пошкодити коріння.
• Верхній кінець відрізка натягують і закріплюють на нижній шпалері – по два відрізки з лівого та правого боку.

По цих дротах по мірі росту спрямовують і підв'язують зелені пагони – по одному пагону на кожну опору.  Коли довжина пагонів перевищить довжину напрямних дротяних опор, рукави підв'язують вертикально догори.

На початку серпня пагони карбують, тобто прищипують їм верхівки. Протягом усього сезону видаляють пасинки. Іноді на кущах передчасно утворюються кисті – їх також обривають.

Необхідно, щоб рослини спрямовували всі поживні речовини на ріст потужних пагонів.

У жовтні того ж року ( це все ще другий рік життя кущів) похилі опори забирають – вони більше не потрібні. Для цього обрізають мотузки, що підв'язують пагони до дроту, акуратно витягують із землі дротяні відрізки. На той час лоза повинна визріти. Звільнену від опор лозу обрізають таким чином, щоб у похилому положенні обрізані пагони доходили до нижньої шпалери. Якщо листя ще не опало, його обривають. 

Через 10-12 днів після обрізки лозу пришпилюють до землі та вкривають. Щільне укриття з піску та ґрунту вже не потрібне. Всі комплексно стійкі сорти вкривають легко – плівкою, склотканиною, руберойдом, поліпропіленовою тканиною (мішки з-під цукру, рису), на краї укриття кладуть вантаж (цеглини, дошки, насипають купу землі), щоб його не здуло вітром. Рослини вирушають зимувати.

На цьому роботу із формування на другий рік життя кущів закінчують.

Завдання третього сезону: плодові ланки 

Навесні третього року після посадки, у середині квітня, виноград знову відкривають: знімають укриття та відшпилюють лозу від землі. Після цього виконують так звану «суху» підв'язку. Всі чотири рукави направляють в обидві сторони похило, по два ліворуч і праворуч, і закріплюють на нижній шпалері.

Завдання виноградаря третій рік після посадки – сформувати плодову ланку кожному рукаві.

Плодова ланка складається із сучка заміщення та сучка плодоношення.

Після «сухої» підв'язки на кожному з чотирьох рукавів на початку травня починають рости молоді зелені пагони. На кожному рукаві залишають 3-4 найкращі зелені пагони, решту виламують. На третій рік життя кущі можуть викинути кисті. На сильних рукавах (більше 7 мм у діаметрі) залишають по одній кисті на пагін, інші обривають.

Впродовж усього сезону підв'язують зелені пагони та видаляють пасинки, щоб правильно розподілити живлення від коріння до надземної частини куща. Від того, наскільки своєчасно проводять пасинкування, залежить стан зелених пагонів, їхня сила росту та потужність.

На початку серпня зелені пагони винограду карбують. Висота звичайної шпалери становить 2,5 м. На початку серпня пагони зазвичай вже переростають цей показник. До куща підходять по черзі до кожної площини, піднімають руку з секатором і обрізають пагони на висоті піднятої руки. Після карбування може відбутися буйний ріст пасинків. Їх видаляють по мірі появи.

Перший урожай зрізають після того, як достигнуть ягоди. Листя після цього залишають на кущах від одного до двох місяців, залежно від терміну дозрівання сорту. За цей період пагони визрівають і перетворюються на лози.

Якщо вони визріли на всю висоту шпалер, значить, кущ з лозами набрав необхідну кількість поживних речовин і може перезимувати. 

У середині жовтня знову обрізають кущ. На кожному рукаві – по чотири визрілі лози, ось із них і потрібно сформувати плодову ланку. Через два тижні після обрізки, коли підсохнуть зрізи, виноград знову вкривають на зиму, як і у минулому  році.

Четвертий сезон: результати формування

У середині квітня на четвертий рік після посадки виноградник розкривають та роблять «суху» підв'язку. Сучок плодоношення та сучок заміщення з обох боків шпалери підв'язують до першого дроту, розміщуючи їх горизонтально, майже паралельно землі.

У другій половині травня, коли зелені пагони досягнуть 10-15 см завдовжки і з'являться суцвіття, починають регулювати навантаження на кущ – обламують і вищипують все зайве. На сучці заміщення з 3-4 зелених пагонів залишають два найкращі, кисті на них обривають (якщо вони є). На сучці плодоношення з 7 і більше пагонів залишають 3-4 найкращі з кистями.

На зеленому пагоні утворюється від одного до трьох суцвіть – залишають одне, найкраще. Зазвичай це нижня кисть, якій дістається більше поживних речовин в силу більшої близькості до коріння.

В принципі, при вирощуванні великоплідних сортів досвідчені виноградарі дотримуються правил: на кожний зелений пагін – одна кисть.

Якщо сорт через свої біологічні особливості формує дрібні грона, по 200-400 г, залишають і по дві на пагон.

Припустимо, на кущі сорту Аркадія сучки заміщення без кистей. На чотирьох рукавах – чотири сучки плодоношення. На кожному сучці плодоношення по чотири зелені пагони з однією кистю. Усього 16 кистей. Аркадія – потужний сорт, у нього бувають кисті масою більше 1,5 кг, тобто один кущ дає близько 20 кг ягід. На четвертий рік після посадки це високе навантаження, хоча кущ такого віку вже вважається дорослим. З 16 кистей обривають найгірші і залишають 9-10 на кущ, розподіляючи їх рівномірно, – наприклад, на двох рукавах по 2 кисті, а на 2 рукавах по 3. На наступний рік вже можна залишити 10-12 кистей на кущ, але треба контролювати їхню якість. Збільшувати навантаження до нескінченності не можна. Для дорослих рослин сорту Аркадія оптимальне навантаження, яке дозволяє щорічно збирати хороший урожай, становить 15-16 кг на кущ. 

Впродовж сезону четвертого року життя куща, як і попереднього третього року, пагони постійно пасинкують, у серпні проводять карбування, а в жовтні – обрізку. На сучці заміщення із двох пагонів знову залишають один сучок заміщення та один сучок плодоношення. Сучок плодоношення минулого року, який вже приніс урожай, – вирізають. 

В результаті всіх операцій, проведених за графіком формування, отримують дорослий кущ винограду, догляд за яким складається з циклу одних і тих же операцій, що повторюється з року в рік.

Потрібно відзначити, що при вирощуванні комплексно стійких сортів на винограднику проводять два профілактичні обприскування. Перше – до цвітіння, у середині травня, а друге після цвітіння, коли ягоди досягають розміру горошини – приблизно 5-6 мм у діаметрі (друга половина червня).

Броніслав та Валерій Гранковські 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com