Дыня "фокусничает"? Технология выращивания культуры в подробностях

Выращивание дыни с учетом всех требований

Причины неудач в выращивании дыни в открытом грунте кроются прежде всего в высокой биологической требовательности растения к свету и теплу, которые влияют на процесс поступления питательных веществ и влаги из почвы.

Малейшие отклонения от нормы — и дыня испытывает физиологический стресс, в результате чего у нее снижается иммунитет к грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям.

Исторически растение дыни и способы ее культивирования сформировались в условиях высоких температур, сухого воздуха, но при доступности почвенной влаги и минеральных веществ.

Оптимальные условия для ее выращивания в Средней Азии, Пакистане, Иране, Израиле, Италии и Испании.

В Украине относительно благоприятные погодные условия для выращивания дыни складываются в зоне Степи, да и то бывает примерно 6—8 удачных лет из 10.

Естественно, люди не в состоянии влиять на погоду. Но правильно подобрать сорт, подготовить почву и семена к посеву, обеспечить добросовестный и грамотный уход за растениями с учетом их биологических требований — это уже зона нашей ответственности.

Выбираем подходящий сорт

Современный украинский сортимент дыни может удовлетворить широкий спектр вкусов.

Проблемой остается разве что отсутствие поздних сортов и гибридов для длительного хранения.

Среди отечественных сортов таковых нет, а среднеазиатские вряд ли целесообразно выращивать, они очень болеют в грунтово-климатических условиях Украины.

Наши исследования показали, что в качестве позднеспелого вполне можно использовать устойчивый к солнечным ожогам гетерозисный гибрид Mandacaru F1.

Его светло-желтые плоды среднего размера убирают во второй половине августа и укладывают на стеллаж в хорошо проветриваемом помещении.

Сначала они твердые и безвкусные, но в октябре—ноябре их мякоть постепенно размягчается и становится сладкой, нежной, вкусной, появляется легкий приятный дынный аромат.

Подбирая сорт или гетерозисный гибрид дыни, следует обратить внимание на три закономерности: 

• ​​​у гибридов дыни плоды более однородные по форме, размеру и вкусу, чем у сортов; 
• чем севернее и западнее планируются посадки этого нежного растения, тем более скороспелым должен быть сортимент. Для Лесостепи и Полесья подойдут раннеспелые сорта Титовка, Фантазия, Престиж, Ла­суня и гибрид Citirex F1. 

Можно выращивать и среднеранние сорта Инея, Чайка, Фортуна, Ди­дона, но при этом нельзя загущать посевы; 

• у мелкоплодных сортов (а это практически все скороспелые сорта) вкусными бывают 2—3 плода на растении, а у крупноплодных среднеспелых (Даная, Бере­гиня, Фортуна, Amal F1, Credo F1) — только первые 1—2 плода, для остальных растение не может синтезировать достаточное количество сахаров и витаминов, поэтому такие плоды лучше сразу обрывать, как только они завяжутся.

​Следует учесть, что все сорта и гибриды дыни не очень устойчивы к заболеваниям.

Во влажные годы листья дыни поражаются бактериозом, фузариозным увяданием, а в засушливые — настоящей мучнистой росой и вирусными заболеваниями.

Возникают проблемы и с вредителями.

После всходов посевы изреживаются от повреждения медведкой, совкой и личинками проволочника.

В засушливое лето в период от всходов до цветения на молодые растения массово заселяются тля и трипсы. Верхушки стеблей при этом приостанавливают рост, а листья скручиваются. 

Кроме того, занесенные вирусы блокируют фотосинтез и образование глюкозы в листьях, причем исправить сложившуюся ситуацию уже невозможно.

Иммунитет растений резко снижается после похолоданий при выращивании дыни в Лесостепи и Полесье, а также на кислых и засоленных почвах.

Во всех случаях очень важна профилактика в период от посева семян до начала цветения растений, когда еще можно применить средства защиты и провести подкормки (локально в почву или по листьям). 

Обеспечим необходимый рацион

Чтобы получить вкусные плоды дыни, особое внимание мы уделяем полноценному питанию растений.

Стартовое внесение удобрений для дыни проводим во время посева: 

в лунки вносим по 200 г перегноя и 1 ст. ложку (без верха) нитрофоски, которая в небольших количествах содержит азот, фосфор, калий и кальций, что предохраняет корни от ожогов. Эту смесь перемешиваем с почвой в лунках и высеваем дыню по схеме 140х70 см (среднеспелые сорта несколько реже — 140х80—90 см).

Если почва очень сухая (что иногда бывает в начале мая), то в каждую лунку после внесения удобрений наливаем по 250 мл подогретой на солнце воды. Лучше всего нагревать ее в пластиковых бутылках с утра, а посев проводить во второй половине дня.

Кстати, не следует спешить с посевом дыни.

В Степи благоприятный для этого период наступает в начале мая, в Лесостепи — в начале II декады мая, а в Полесье — только в III декаде мая.

Второй цикл подкормок для дыни про­водим в фазу шатрика.

Это очень важный момент в развитии растений дыни: нарастают 4—5 листьев, накап­ливается их стартовая масса, а затем происходит резкий рост главного стебля. Когда он вырастает до 10 см в длину, его прищипывают, чтобы ускорить образование боковых побегов первого порядка, на которых вскоре появляются завязи.

Для подкормки в фазу шатрика используем настой крапивы, в нем есть все необходимые макро- и микроэлементы.

Скошенную крапиву помещаем в емкость и заливаем водой, через неделю настой готов.

На расстоянии 30—40 см от растения дыни выкапываем четыре ямки и наливаем в них настой крапивы, разбавленный теплой водой (в соотношении 1:5).

Наблюдения за корневой системой дыни показывают, что в эту фазу корни уже приближаются к краям ямок и быстро находят доступную пищу.

Третий цикл подкормок проводим в начале плодообразования.

В этот период для формирования плодов растению очень нужен калий. Сначала идет перекачка калия из листьев, что приводит к преждевременному их старению, снижению интенсивности фотосинтеза и устойчивости растения к заболеваниям.

• Именно поэтому и нужно провести третью подкормку опрыскиванием по листве гуматом калия или настоем крапивы (но при разведении водой в соотношении 1:10).
• Можно также использовать настой древесной золы (0,5 кг на 10 л воды).
• Очень ценное калийное удобрение — зола подсолнечника, которая состоит в основном из солей калия, магния и других микроэлементов.
• Но в золе нет азота, поэтому к раствору желательно добавить мочевину (50 г на 10 л раствора). Мочевина не вызывает ожогов и быстро всасывается всей поверхностью листьев и стеблей растений.

В последние годы появилась еще одна серьезная проблема для выращивания дыни в открытом грунте — солнечные ожоги растений и плодов.

Связано это с изменением климата, частыми проявлениями засухи. Такие критические условия обычно наступают в первой половине августа. Один из лучших способов защиты растений от солнечных ожогов — укрытие плодов пучками соломы или скошенными сорняками.

В это время обычно убирают кочаны сахарной кукурузы. Стебли кукурузы следует немедленно срезать (это предохранит почву от лишнего выноса питательных минеральных веществ) и использовать их для укрытия плодов дыни.

Весьма эффективный прием — накрывание их затеняющей сеткой со степенью затенения 40—60%.

Конечно, мы рассмотрели только некоторые аспекты технология выращивания дыни в открытом грунте. При выращивании этой бахчевой культуры важно понимать, что получить хороший урожай и высокое качество плодов можно только при комплексном подходе к ее возделыванию и обязательно с учетом местных условий выращивания. 

Впрочем, целеустремленные огородники всегда находят собственные пути решения проблем. Так будет и с дыней, главное почувствовать и понять это нежное растение.

Зеновий Сыч 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора