Как размножать хвойные черенками?

Особенности черенкования

Все хвойные обладают определенными особенностями укоренения, не связанными с темпами их роста. Оптимальные сроки черенкования в различных почвенных условиях разные. Укореняемость черенков зависит от видовой принадлежности, сроков, способов и условий черенкования.

Укореняемость черенков зависит от продолжительности вегетации: у трудноукореняющихся растений — короткий период вегетации, побеги быстрее одревесневают, чем у видов с длительным вегетационным периодом, проявляющих наилучшую регенерационную способность.

Для черенкования пригодны как простые (холодные) парники (стеллажные, наземные, углубленные), так стеллажные парники с электроподогревом и туманообразующими установками.

Наш совет:

В теплых парниках укореняемость черенков на 15-25% выше, чем в холодных. Кроме того, у черенков из теплых парников развивается более мощная корневая система.

Черенки высаживают на глубину 1-1, 5 см, реже — 4 см, под углом 60 °. Уход за черенками заключается в ежедневном поливе и проветривании парника.

Как подготовить парник

Парники холодного типа можно сделать самостоятельно. Для этого на дно парника укладывают дренаж из мелких камней или щебня (слой 4-5 см), затем насыпают дерновую землю (слой 10 см), а сверху промытый кварцевый песок (слой 5-6 см).

Наземные парники представляют собой гряды, поднятые над поверхностью земли на 10-15 см и обшитые деревянными досками (высота 25-30 см). Сверху они закрываются двускатными пленочными рамами, опирающимися на коньковый брус. Гряды состоят из смеси дерновой и листовой земли, а также комплекса минеральных удобрений (нитроаммофоска 40 г на 1 кв. м). Сверху насыпают промытый речной песок (слой 4-5 см).

Наш совет:

Такие парники больше приспособлены для легкоукореняющихся черенков. В них можно оставлять черенки на зимовку, утеплив опилками или сухими листьями.

Углубленные парники заглублены в почву на 120 см. В них проходят трубы парового отопления и водяного обогрева воздуха. Стенки парников выложены из кирпича. Внизу котлована находится дренажный слой, затем — питательная почвенная смесь с добавлением опавшей хвои, а сверху — промытый речной песок, смешанный с торфом ( 1:1, слой 5 см). Парник закрывается двускатными пленочными рамами.

Поскольку субстрат и воздух в этих парниках обогреваются, это способствует повышению процента укоренения черенков. Зимующие черенки укрывают лапником.

Стеллажные парники представляют собой приподнятые на 20-25 см над землей деревянные короба с бортиками высотой 30 см. Внизу они заполнены керамзитом или битым кирпичом (слой 10-15 см), сверху насыпан промытый речной песок (слой до 8 см). Такие парники оборудуют электроподогревом (приборы с низким напряжением, поскольку они находятся в контакте с субстратом парника) и туманообразующими установками. Температура субстрата не должна превышать 20 °С.

Наш совет:

Для черенкования можно использовать также картонные пакеты из-под молока или сливок. Их заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Укоренившиеся черенки сохраняют в подвале, а весной высаживают в открытый грунт.

Секреты успеха

• Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой должно быть не менее 20 см.
• Преимущество наземных парников в том, что не нужно пересаживать черенки в первый год укоренения. Парниковую коробку можно перенести на другое место и использовать для укоренения следующей партии черенков, а укоренившиеся черенки оставляют на месте для доращивания.
• Парники плотно закрывают стеклянными рамами, которые располагают в 30 см от поверхности песка.
• Для притенения над парником устраивают навес.

Сроки черенкования

Большое влияние на укоренение черенков оказывают сроки черенкования; они должны совпадать с определенными фазами развития растений, когда побеги обладают наибольшей способностью к укоренению.

Черенкование проводят:

• в конце февраля – начале апреля — до начала роста (в фазе набухания почек);
• в июне — в период интенсивного роста (в это время хорошо укореняются формы туи, можжевельника, кипарисовика, тиса);
• в августе — в период окончания роста побегов и начала одревеснения (наиболее благоприятное время для укоренения форм ели);
• сентябре – ноябре (одревесневшими черенками).

Лучшее время для черенкования форм хвойных — весна. При этом значительная часть черенков укореняется в первый год. При летнем черенковании в первый год образуется лишь каллюс, а массовое укоренение происходит на второй год.

При весеннем черенковании поддерживают относительную влажность воздуха свыше 70%, при летнем — до 80%, а минимальная температура воздуха 4-7°С (весной), максимальная — 21–34°С (июль – август). Плотность размещения черенков хвойных растений с мелкой хвоей (ели, тисы) 800-1000 шт. на 1 кв. м.

Особенности заготовки черенков

Срезают черенки в пасмурную погоду ранним утром или вечером острым ножом (либо секатором) с верхушечных боковых побегов приростов текущего года 4–8-летних растений. Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают.

У многих форм хвойных растений черенки, взятые с боковых ветвей, при дальнейшем росте образуют растения с неправильным ветвлением кроны и искривленным стволом. Например, для форм с пирамидальной или колонновидной кроной это нежелательно, так как теряется декоративность. В связи с этим у маточных экземпляров следует срезать черенки в верхней половине кроны, а оставшиеся ветви растянуть горизонтально, чтобы вызвать рост большого числа боковых побегов, с которых и предпочтительно нарезать черенки.

Черенки можжевельника, туи, сосны нарезают длиной 8-12, реже 6-7, тиса — 8-10, ели — 5-8 см.

Замечено, что из черенков можжевельника, взятых из мужских экземпляров, вырастают более стройные растения, чем из женских.

Как повысить укореняемость?

Стимуляторы роста

Использование стимуляторов роста повышает процент укоренения черенков, улучшает развитие корневой системы, а также сокращает сроки укоренения.

К традиционным регуляторам роста относятся: индолилуксусная кислота (ИУК), индолилмасляная (ИМК), нафтилуксусная (НУК), янтарная кислота (ЯК).

Способы обработки различны. Выдерживание зимних черенков в 0,01%-ном растворе ИМК в течение 24 ч дает высокий процент укоренения у различных форм кипарисовиков Лавсона и горохоплодного, можжевельников китайского, казацкого и обыкновенного, туи западной. При этом способе обработки у ели обыкновенной и ели колючей, которые имеют обычно низкую регенерационную способность к придаточному корнеобразованию, укореняемость черенков повышается на 40-50%.

Правильная заготовка

Без обработки хорошо укореняются (на 100%) зимние черенки кипарисовика Лавсона ‘Глаука’, кипарисовика горохоплодного 'Нитевидного', туи западной 'Компактной', туи западной 'Эльвангера', 'Aypea’, 'Эрикоидной', 'Пумила', туи складчатой 'Зебрина', тиса среднего ‘Хатфилда’ и др.

Легко укореняются декоративные формы растений из семейства кипарисовых (туя, платикладус, кипарисовик, можжевельник). При этом черенок берут обязательно с «пяткой» (от ветки резким движением вниз отрывают черенки длиной 6-10 см с частью коры и древесины). Перед посадкой «пятку» слегка зачищают и убирают с нижней части черенка хвою и «заусенцы». Очень важно проследить, чтобы кора на «пятке» не отделилась. У черенков с «пяткой» срок укоренения  составляет 30-40 дней. 

Формы ели, пихты, сосны, лиственницы дают наилучшие результаты укоренения при более высокой температуре воздуха и повышенной влажности.

Большое значение в образовании корней у черенков имеет возраст маточных растений (чем моложе растения, тем быстрее и лучше укореняется черенок), а также возраст самих черенков (лучше, чем однолетние, укореняются двух- или трехлетние побеги).

Стелющиеся формы можжевельника хорошо черенкуются большими 3–4-летними черенками. Их укладывают (в горизонтальном положении) в бороздки глубиной 2 см и присыпают песком осевой побег на 2/3 длины черенка. При таком способе у черенков уже в первый год развивается мощная корневая система. Оптимальный срок черенкования можжевельников — март — июнь. Черенки, нарезанные и высаженные в это время, дают за лето прирост 5—8 см и уходят в зиму с достаточно развитой корневой системой. В жаркое время (июль—август) образование корневой системы значительно замедляется или вообще прекращается, а в сентябре укореняемость вновь повышается.

Оптимальная длина 

Длина черенков: мелких — 10-12 см, средних — 20-25, крупных — 30-35 см. 

Крупные одревесневшие черенки срезают с ветвей высоких порядков.

Оптимальная длина черенка — 20-25 см. Такой черенок представляет собой часть побега 2–3-летнего возраста с одревесневшим стеблем. В этом случае корневая система образуется значительно быстрее (через один – полтора месяца).

Как правильно высаживать и ухаживать за черенками?

Заготовленные черенки выдерживают в воде или светло-розовом растворе марганцово-кислого калия 18–24 ч. Это способствует максимальному обводнению тканей и предотвращению развития гнилостных процессов в месте ранения. Погружение в раствор допускается на 1/2-1/3 длины черенка.

Черенки высаживают наклонно, под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину 5-6 см. Расстояние между черенками 10 см, между рядами — 15 см. При посадке черенка важно сохранить ту ориентацию по отношению к свету, которую он занимал на материнском растении, в противном случае создается угроза иссушения и гибели черенка.

Наш совет:

Черенки, взятые с женских экземпляров, укореняются на 5-10% лучше, чем из мужских. Следует помнить, что самый высокий процент укоренения у черенков, взятых с побегов нижних ярусов кроны.

Рост и развитие черенков у различных видов протекает по-разному. Так, у ели и лиственницы сначала образуются верхушечные побеги, затем корни, у сосны — одновременно и побеги и корни, у можжевельника образование корней опережает появление побегов. Образование каллюса и корней происходит также в различные сроки. У форм елей и сосен в первый год появляется каллюс, на второй — корни.

© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com