Райдуга ірисів постає: посадка на гребенях

Половина успіху залежить від правильної посадки. Вона ж визначає подальшу технологію вирощування.

Для ірисів відводимо в саду найзатишніше і сонячне місце, захищене з півночі і в той же час добре провітрюване. Іриси люблять добре дреновані нейтральні родючі легкі ґрунти. А ось застій води і підживлення свіжим гноєм не переносять. Ділянка має бути абсолютно очищена від бур'янів, особливо кореневищних.

Посадка на гребенях – досить трудомісткий процес, але така посадка рятує від втрат в дощове літо і від наслідків несприятливої ​​зими.

• На підготовленій грядці шириною 6-8 м розмічаємо білим піском лінії зі сходу на захід на відстані 80 см одна від одної.
• Густими грабельками підтягуємо ґрунт з міжрядь на лінію спочатку з одного боку, а потім з іншого.
• В утворену уздовж білої лінії улоговинку наливаємо стільки води, скільки зможе увібрати в себе ґрунт, а потім ще раз підгортаємо землю і оформляємо гребінь висотою 10-12 см.

Треба зауважити, що на нашій ділянці був важкий масний чорнозем. Ми щорічно покращували його, вносили перегній, торф, річковий пісок, поки не отримали розсипчастий, як гречана каша, ґрунт. Дуже хотілося обійтися без гребенів. Але ж не виходило!

Якось випав невдалий рік – влітку, коли цвітіння ірисів було в розпалі, пройшли рясні дощі. А потім впала спека. У багатьох квітникарів тоді іриси загинули за лічені дні, а у нас збереглися завдяки тому, що росли на гребенях.

• По центру рядочка прокладаємо шнур з розміткою на 20-25 см і кілочком переносимо її на гребінь.

Це максимально щільна схема посадки, щільніше нікуди, і допустима лише на добре провітрюваній ділянці при постійному догляді та щорічній пересадці.

Якщо іриси будуть рости на одному місці 2-3 роки, то поділки садимо просторіше: 30-40 см в рядку, з міжряддями 90-100 см.

Пересаджувати іриси можна з червня по вересень включно. Вважається, що найкращий час для цього – одразу ж після цвітіння. При дуже ранніх термінах посадки (під час цвітіння) кореневище ще не має коренів, і щоб вітер не вирвав посаджені лопатки, їх потрібно приколоти до землі дротяними (3 мм) шпильками.

Але для посадки кращі більш пізні терміни – тоді іриси вимагають менше води, і вдень для них постійно тримається комфортна температура повітря. Приживлюваність при пізній посадці – 100%. У цей час у річної ланки дуже велике коріння. І листя, і коріння слід підрізати, залишивши довжину в 10-15 см.

Багато років знадобилося, щоб відповісти на просте запитання: обробляти або не обробляти хімічними препаратами посадковий матеріал? 

Відповідь: не обробляти, якщо матеріал свій і здоровий. І не тільки пестицидами, але навіть і стимуляторами. 

Чим тільки я не протруюювала кореневища ірисів перед посадкою, до яких тільки методів і засобів не вдавалася – дуже хотіла  домогтися стовідсоткової приживлюваності. Але коли одного разу після застосування дуже дорого препарату впродовж двох тижнів всі мої посадки мало не загинули, я зупинилася.

Помітила таку річ: якщо під час обробки і посадки стоїть спека, а на віялах  десь залишилася крапелька вологи, то ніякий пестицид не допоможе уникнути гнилі. Звідси висновок: обробка фунгіцидами посадкового матеріалу – далеко не вирішальний фактор, а значить, без неї можна обійтися.

Куди важливіше швидко висадити викопану партію ірисів, щоб коріння не встигло навіть обвітритися, використовувати здоровий посадковий матеріал, брати крупнозернистий річковий пісок для дренажу та правильно розташовувати кореневища в ґрунті.

Проводити посадку треба при помірній температурі ближче до вечора. При такому способі посадки іриси вкорінюються в два рази швидше, і у них майже не підсихає листя. А хворі поділки потрібно почистити і, звичайно ж, обробити фундазолом або марганцівкою. Обов'язково потрібно обробляти і стимулювати весь куплений і підсохлий матеріал безпосередньо перед самою посадкою. 

Дуже важливо дотримуватися правильної глибини посадки кореневища: його не можна ні заглиблювати, ні просто класти на гребінь. 

• Кулачками обох рук вдавлюємо ґрунт по розмітці, щоб вийшло неглибоке гніздечко для кореневища, а потім з двох сторін робимо досить широкі і глибокі щілини для коренів за допомогою Г-образного посадкового кілочка.
• Під кореневище насипаємо дренаж – великий річковий пісок, відсів або мох, і встановлюємо його так, щоб зверху була видна тільки спинка, а коріння акуратно розправляємо по обидва боки гребеня в щілинах і щільно притискаємо їх землею.
• З усіх боків посадженої поділки щільно підкладаємо дренаж, щоб біля неї ні за яких обставин не збиралася вода.

Ряди на наших грядках спрямовані зі сходу на захід, а лопатки на гребенях – "грудьми" до західних вітрів. При такому способі кут між віялом листя і спинкою кореневища пружинить, чинячи опір поривам вітру, і лопатку не вириває навіть при сильних шквалах. Крім того, полуденне сонце не обпалює листя, ковзаючи по їх пластинках, що дуже важливо одразу після посадки. У цей час потрібно стежити, щоб рослинам було достатньо вологи для утворення і росту коренів. 

Іноді для збереження вологи в посуху доводиться тимчасово прикривати кореневище спочатку піском, а потім і землею. А коли посадки укореняться і підуть в ріст – знову відкрити спинку кореневища.

Зверніть увагу:

Багато років ми вирощували свою колекцію на ділянці з важким ґрунтом, але потім все-таки перевезли її. На новому місці була зовсім інша земля – легка, пухка, дуже підходяща для ірисів. І ми дуже зраділи – нарешті годі насипати гребені. Однак вирішили першу зиму перезимувати по-старому, з гребенями. І от прийшла зима – з морозами та відлигами, йшов то сніг, то дощ. І якби не гребені, були б наші іриси в крижаному полоні.

Так що сумніватися не доводиться – зимою гребені необхідні ірисам ще більше, ніж влітку.

Зінаїда Глуменко 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com