Розмножуємо кактуси: насінням, живцями, щепленням

Для розмноження всі засоби хороші 

Усі життєві устремління кактусів спрямовані на розмноження та поширення. 

Фантастичні квіти, їстівний пилок і густий нектар (іноді є єдиним джерелом вологи для багатьох жителів пустелі), спеціальні залози, що виділяють солодкий сироп, що приваблює комах, і, звичайно, соковиті плоди – все спрямоване на зав'язування та розсіювання насіння.

Але не лише гастрономічні властивості кактусів приваблюють розповсюджувачів: багато видів, що дають сухі колючі плоди, ведуть агресивну політику розселення: намертво прикріплюючись колючками до шкіри або шерсті тварин, вони на кілометри розносяться по околицях!

Не покладаючись тільки на статеве розмноження, більшість кактусів дає пагони, що легко обламуються, – дітки, які так само, як і колючі плоди, розносяться тваринами. Але й це не все: деякі рослини, що утворюють у природі дернини, завдяки вкорененню свіжих пагонів та відмирання старих коренів «рухаються» по місцевості, іноді розділяючись і утворюючи кілька спрямованих у різні боки «осередків».

Єдиний вид розмноження, який невідомий кактусам у природі, – щеплення. Але все по порядку.

Насіннєве розмноження 

У Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Аргентині та Бразилії – місцях природного зосередження переважної кількості видів родини  кактусових – рослини давно вже продаються в садових центрах, на кшталт тих, у яких у нас торгують трояндами та хвойними.

Але навіть у цих країнах аматорів, які вміють вирощувати кактуси з насіння, вважають супер-профі. 

Традиційні рекомендації торговців насінням зводяться до того, що замочене насіння потрібно розкласти по поверхні нетовстого шару пухкого поживного субстрату, накрити забіленим склом і виставити під прямі промені аризонського, італійського, грецького або іспанського сонця...

Торговці кактсами висівають тисячі, якщо не мільони насінин, і отримують сотні сходів – саме через грандіозність посівів у прайсах кактусівницьких господарств так багато безхлорофільних, багатоголових, кристатних та інших садових форм, які теж знаходять своїх шанувальників та покупців.

Ми собі такого дозволити не можемо. По-перше, наші кактусісти орієнтуються насамперед на імпортне насіння, яке дуже не дешеве – приблизно 1 долар за 10 штук. По-друге, якщо ми будемо робити посіви в травні (з розрахунку на природне світло та тепло), то до кінця сезону сіянці більшості видів будуть не готові до холодної та сухої зимівлі і їм доведеться зимувати у тепличках під штучним світлом, що для піврічних сіянців теж не дуже добре.

Тому наша відпрацьована десятиліттями практика полягає в тому, що посіви роблять у лютому-березні в тепличку (коробку з лампами), що обігрівається і освітлюється. У перші дні життя такий режим влаштовує сіянці, а вже після 2-3 пікірувань їх переводять на загальний режим. Тож зимують вони разом із дорослими рослинами. 

Саме такий підхід дозволяє виростити міцні, добре околючені, рано і рясно квітучі рослини, які мають здатність чинити опір хвороботворним грибам і вірусам — згубі рослин, які довго перебували в теплому та вологому середовищі теплички при недостатньому освітленні, а для кактусів будь-якого штучного освітлення категорично недостатньо!

Для посіву можна брати будь-який пористий субстрат – головне, щоб він добре намокав при поливі та швидко сох на відкритому повітрі. Зазвичай аматори використовують (у чистому вигляді та в сумішах) великий пісок, дрібний гранітний щебінь (дресва), цеоліт, биту червону цеглу, перліт, вермікуліт у суміші з гранулами деревного вугілля або торфу…

Субстрат для посіву служить молодим рослинам у ті дні і місяці, коли нічого крім води і світла їм ще не потрібно, а важлива стерильність – і субстрату, і води, і посуду, в яку проводять посів, і насіння!

Субстрат зазвичай кип'ятять, посуд обробляють сильним дезінфектором, а насіння замочують у кип'яченій воді, а потім, перед самим посівом, ненадовго поміщають у розчин нефітотоксичного протруйника (раніше це був перекис водню або перманганат калію, тепер є якісні сучасні препарати).

Насіння деяких видів потребує стратифікації (зазвичай холодом) або скарифікації (короткочасного замочування в концентрованих розчинах кислот або механічного руйнування насіннєвої оболонки) – ці прийоми дозволяють значно підвищити схожість і прискорити проростання.

Після того, як оброблене насіння викладене (без заглиблення) на вологий стерильний субстрат, ємність з посівами (практично герметично закриту) або виставляють на сонці, або ставлять в тепличку і стежать за тим, щоб різниця денної і нічної температур істотно різнилася. Якщо оптимальна температура для схожості більшості видів приблизно від 25–28 ºС, то нічна температура має бути нижчою за 20 ºС. У таких умовах сходи з'являються на 3-5-й день – це час, коли посіви потрібно відкрити та провітрити.

Хоча є методики, які застосовуються для дуже примхливих дрібнонасіннєвих видів, суть яких у тому, що посіви до півроку-рік тримають у контейнерах, що ніколи не відкриваються з дня посіву. Але це вже вищий пілотаж розведення кактусів: так вирощують кореневласні стромбокактуси, ацтекіуми та блоссфелдії. 

Як би там не було, а рослини, що досягли розміру горошини, вже потрібно привчати до сонячного світла та повного просушування земляної грудки. Тоді до вересня – часу, коли більшість колекцій полив повністю припиняють, – сіянці будуть готові до повноцінної зимівлі. 

Вегетативне розмноження

Нічого складного у розмноженні кактусів живцями немає. Головне – дотримуватись деяких принципів, загальних для всіх сукулентів (рослин, що запасають вологу в тканинах).

• По-перше, зрізати потрібно тільки пагін, що росте, 2/3 якого вже покриті справжнім листям або колючками. На практиці це означає, що найкраще використовувати торішні пагони або гілки, що ростуть уже кілька років, або дітку, яка цього року вже напилася і рушила в ріст. 
• По-друге, потрібно назавжди відмовитися від такої ж згубної для суккулентів, як і популярної в народі ідеї вкорінювати суккулент у воді, навіть такий, здавалося б, вологолюбний, як різдвяник!

Живець зрізають гострим ножем, обсушують зріз серветкою; у рослин, що дають слизовий або млечний сік, зріз через 2-3 години потрібно ще й пошкребти тупим лезом. Потім зріз обробляють укорінювачем (багато хто ніколи цього не робить,  навіть при розмноженні дуже "важких" видів) і ретельно припудрюють порошком колоїдної сірки, щоб на місці зрізу утворився стерильний, але дихаючий «пластир». 

Каллюс, з якого розвивається коріння, знаходиться у суккулентів не під шкіркою, як у звичайних рослин, а з зовнішнього боку деревини, тобто іноді між каллюсом і кутикулою знаходиться кілька сантиметрів або кілька десятків сантиметрів вологозапасної тканини, яка при підсушуванні втягується, тому товсті живці сукулентів (насамперед кактусів і молочаїв) зазвичай заточують, як олівець.

У такому вигляді рослину встановлюють вертикально в сухому тінистому (але не темному) добре вентильованому місці на термін від 3 днів (наприклад, для листа фарбули) до одного року (для верхівки товстого цереуса діаметром 15 см і водотоннажністю близько 1 л). 

Деякі великі живці кактусів залишають у такому положенні, поки вони не випустять очікуюче коріння довжиною приблизно 1 см. 

Справа в тому, що в момент укореніння покриті захисною кутикулою гострі і тверді кінці коренів ламають панцир і на місці зрізу утворюються тріщини і розриви, які у разі влучення в них води (а ще гірше – землі) негайно призведуть до загнивання всього живця. Саме тому великі живці сукулентів зазвичай укорінюють без субстрату та без обприскування.

У випадках укорінення не дуже примхливих видів підсушений живець встановлюють на поверхню вологого та утрамбованого перліту. Якщо живець довгий, його можна прив'язати (наприклад, до китайської палички для їжі), але не встромляти в субстрат і не закопувати. У такому вигляді, ледь стикаючись з вологим субстратом, рослина простоїть коли тиждень, а коли і місяць, але врешті-решт випустить очікуюче (зародкове) коріння.

Нижній підігрів до 30 °С зазвичай скорочує час укорінення вдвічі. Але сперте вологе повітря, мокрий субстрат і висока температура здатні вбити черешок буквально за дві години, так що, як у приказці, всюди встигає той, хто нікуди не поспішає. Саме по собі очікуюче коріння не здатне поглинати воду, але при пересадці в звичайний субстрат з деяким заглибленням місця зрізу і рясним поливом через 3-4 дні після посадки очікуюче коріння  миттєво, буквально за 10-12 годин, «вистрілює» тисячами кореневих волосків, і рослина дуже швидко напивається. Ці застороги спрямовані на те, щоб дати затягнутися ранкам та тріщинам, які утворилися внаслідок всіх маніпуляцій з розмноження. Рослині, яка напилася, вже не страшні ні сонце (зрозуміло, що до прямого сонячного освітлення рослину потрібно привчати протягом тижня), ні спека. 

«Філософія» щеплення

Кактус на щепленні – не завжди підробка, але принаймні і не оригінал –  це треба усвідомлювати з самого початку… 

Коли, витративши десятиліття на вирощування щепленої рідкості, раптом випадково у колеги бачиш кореневласний екземпляр того ж виду, відчуваєш і сором, і розчарування, і усвідомлюєш безглуздість своїх багаторічних зусиль. То що ж – не щепити?

Ну, по-перше, незважаючи на фантастичний прогрес, ще залишається пара-трійка родів, які, як і раніше, не бажають жити в наших умовах на своєму корінні. Цим рослинам потрібні одночасно волога, холод і сонце – у наших реаліях це нездійсненно, а якщо й можливе, то рослини, вирощені під штучним освітленням, набагато гірше за щеплені і навіть віддалено не нагадують своїх природних родичів.

Крім того, на щепленні вирощують вегетативні маточники. На прищепах швидко доводять до цвітіння «тугі» види і отримують постійне джерело рідкісного насіння для експериментів з кореневласною культурою.

Вибір підщепи 

Вперше задумавшись про щеплення кактусів, потрібно відразу потурбуватися про придбання відповідних підщеп.

Є цілі методики з щеплення кактусів, що супроводжуються докладними таблицями сполучуваності прищеп з підщепами, але оскільки, судячи з усього, за всіма цими рекомендаціями немає власного досвіду авторів, ми не будемо на них посилатися. 

Натомість згадаємо, що говорила про щеплення Дарія Нестерівна Широбокова – куратор кактусних теплиць у Ботанічному саду ім. Академіка А. В. Фоміна. Головне, що кактусівники-аматори засвоїли під її керівництвом, це якість підщепи – тобто кондиція та здатність запасати воду.

Щоб підщепа жила сама і дала жити прищепі, щоб зрощення сталося легко і швидко, вона повинна бути молодою, – і в той же час досить зрілою для того, щоб не виснажитися в першу ж зиму після щеплення.

Найголовніша властивість, яку повинна мати підщепа, – це вміння запасати вологу. 

Бувають випадки, коли щеплення буквально випиває всі соки підщепи і саме засихає. Відбувається це з однієї причини – підщепа була не готова до прийому «нахлібника». 

Кактуси так влаштовані, що для того, щоб остаточно засвоїти всю воду, випиту у вологому сезоні, їм потрібно пережити посуху. Саме в період посухи зайва волога зі стебла випаровується, а необхідна кількість рідини розподіляється по старим тканинам та клітинам нового приросту, які набули завершеної форми. 

Причому в сухий період йде перерозподіл вологи в тілі рослини, і спочатку завантажена в свіжий приріст вода врешті-решт може виявитися складованою в ріпах і бульбах під землею для того, щоб за потреби бути піднятою з цих вологосховищ у величезні і важкі квіти.

Але коли ми зрізаємо живець з можливої підщепи, ми повністю руйнуємо і порушуємо всю складну систему запасання та перетворення вологи, і рослині потрібен деякий час для її відновлення. Саме для цього укорінений у першій половині літа живець підщепи тримають все літо на сонячному місці при достатньому поливі, а потім ставлять на суху зимівлю при температурі 5–15 ºС. І тільки після того, як наступного року підщепа нап'ється води і рушить у ріст, її можна використовувати для щеплення.

Саме така, всебічно підготовлена підщепа стане надійним «фундаментом» для найпримхливішої і нежиттєздатної прищепи, а в деяких випадках зможе перетворитися на її рідну кореневу систему – це трапляється по-різному.

У кактусів, що розвивають ріповидне коріння, хороша підщепа може стати справжньою ріпою, покритою грубою здерев'янілою шкірою, а у рослин, що відрощують густі мережі кореневої системи, волокна підщепи, поступово руйнуючись, дивовижним чином перетворюються на пучок потужних центральних коренів.

Саме тому багато кактусоводів  проти коротких підщеп, які маскують верхньою засипкою – живий зелений стовбур кактуса не можна закопувати, а щеплення, зроблене на високу (20-30 см) підщепу, врешті-решт буде облагороджено природним чином і стане непомітним. Щоправда, для цього знадобиться років 5–10, але кактуси — це хобі для тих, у кого є багато вільного часу. 

Асортимент підщеп 

Єдиною постійною і універсальною підщепою є Еріоцереус Юсберті. 

Всі інші (селеніцереус, трихоцереус покко, пейрескіопсис, перуанський цереус, опунції і циліндропунції, сіянці ехінопсис) використовувати, безумовно, можна, але всі ці підщепи специфічні і застосовуються для вирішення конкретних питань. 

Наприклад, на трихоцереуси прищеплюють рослини дуже великого діаметру, а на пейрескіопсиси – сіянці, які щойно зійшли, але надалі їх доведеться перещеплювати. А сіянці більшого розміру прищеплюють на сіянці ехінопсис, і тоді перещеплення їм уже не потрібне, оскільки ця підщепа «розчиняється» у прищепі. 

Іноді буває важливо вибирати підщепу залежно від зимових уподобань прищепи: на миртілокактуси прищеплюють види, що вимагають теплої зимівлі, а на ехіноцереуси – види, що зимують при мінусовій температурі.

Техніка щеплення 

• Щеплення проводиться дуже просто: дуже гострим ножем зрізають верхівку підщепи і роблять фаску по всьому діаметру стовбура. Потім повторюють горизонтальний зріз, але зрізану скибочку не знімають зі зрізу. 
• Потім так само обрізають підщепу – з фаскою і скибочкою-запобіжником. 
• Після цього знімають обидві скибочки і прищепу насувають (не накладають, а саме насувають) на підщепу, щоб витіснити бульбашки повітря і клітинний сік, що виділився.
• При поєднанні обох рослин важливо, щоб фрагменти камбіальних кілець підщепи та прищепи співпали хоч у якомусь місці. Але у кактусів камбіальне кільце таке розмите, що при простому розміщенні прищепи по центру підщепи такий збіг практично гарантований.
• Після всього цього хрест-навхрест накладають від 2 до 8 гумових кілець, і видимі ранові поверхні задувають порошком сірки або товченим аптечним активованим вугіллям.
• Прооперовану рослину на два тижні поміщають у тепле сухе тінисте місце. Через 10 днів після щеплення рослину рясно поливають. І якщо щеплення "напилося", то гумки можна знімати, а якщо ні, можна потримати «пацієнта» у зв'язаному стані ще тиждень.

Планові щеплення кактусів найкраще проводити в червні, в період від молодика до повного місяця. 

Олександр Мельников 

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: автора