Красавица калина: пусть всегда будет молодой

В первые годы плодоношения побеги калины, как правило, направлены вертикально вверх или чуть отклонены в стороны, урожай составляет 5-10 крупных и красивых гроздей. 

Под тяжестью урожая, мокрой листвы, а зимой налипшего мокрого снега стройные вертикальные побеги при воздействии ветров отклоняются в стороны и с каждым годом все больше отгибаются до горизонтального положения.

Рост их замедляется, урожайность, наоборот, повышается. Из старой с темной корой древесины отрастают молодые побеги со светло-серой корой, поднимаются вертикально вверх, зацветают, дают урожай, после чего также отклоняются, закладывая все больше плодовых почек. Через несколько лет они занимают горизонтальное положение, затеняя нижние ветки.

Те, в свою очередь, стараясь высвободиться из тени, ежегодно увеличивают количество почек роста и также уходят все дальше в сторону.

И вот наступает период, когда боковые ветки дают незначительный годовой прирост, а кисти теряют былую красоту, уменьшаясь в объеме до 10-15 ягод. Да еще и тля выедает цветочные корзинки.

Чтобы этого не случилось, необходимо своевременно обрезать крону.

Для начала нужно определить, где расположены ярусы ветвей — первый, второй, третий, оценить как близко они расположены друг от друга.

Если расстояние между ними намного меньше 80 см, один ярус веток лучше убрать, чтобы улучшить освещенность кроны.

Срез выполняют на кольцо, не оставляя пеньков, не допуская отрывов коры. Рану замазывают садовым варом. Теперь нумерация поясов изменилась (рис.1). 
Казалось бы, на этом можно и закончить. Но ведь в нижнем ярусе ветви слабее развиты, чем на двух оставшихся выше. Они поникшие, годовой прирост молодых веточек составляет всего 5-10 см. 

Поэтому проводят обрезку с переводом.

Секатором срезают поникшие ветви нижнего яруса в местах разветвлений, переводят ветви в горизонтальное положение или в положение, приподнятое чуть выше горизонтали (рис. 1, І ярус).  

Ветви второго яруса также переводят в горизонтальное и слегка наклонное положение. Но обрезку выполняют на разветвлениях, расположенных ближе к стволу с таким расчетом, чтобы длина оставшихся ветвей второго яруса была чуть меньше длины ветвей нижнего яруса (рис. 1, II и I ярус).
Ветви третьего яруса переводят из вертикального положения в наклонное и частично в горизонтальное. Длина оставшихся ветвей должна быть короче, чем длина ветвей во втором ярусе (рис. 1, III и II ярус).
Если верхушка раздвоена и состоит из двух конкурентов и по каким-то причинам произошел ее разлом, третий ярус срезают  на слабую веточку во втором ярусе. Срез замазывают садовым варом. К стволу дерева подвязывают  рейку, а веточку загибают  вверх и нетуго подвязывают (восьмеркой) к рейке.

Срез проверяют каждую осень и весну, до заживления.

Уже за один сезон слабая веточка превращается в хорошо развитую ветвь, за 2-3 года третий ярус восстанавливается (рис. 2). 

Теперь ветви верхнего яруса не смогут забирать большую часть питательных веществ. Все питание будет равномерно распределяться по всем ветвям, особенно если верхушка переведена на боковую ветвь (рис. 3). При необходимости ее можно просто отогнуть в сторону и зафиксировать в таком положении на один сезон (рис. 4). 

Не сокрушайтесь, если обрезка получилась достаточно сильной, вы переформировали крону, перевели на слабые, но более удачно расположенные ветви. Урожай несколько снизится, зато к концу лета крона восстановит свою площадь. А через год-два урожаи начнут возрастать.

Нормальный урожай с хорошо сформированного дерева составляет 10-20 кг полновесных гроздей.

Это средняя нагрузка на дерево. Увеличивать ее нужно постепенно. 

После обрезки в июне-июле на штамбе и стволе между ярусами появятся молодые зеленые побеги.

Если вы не планируете замену какой-нибудь ветви в любом ярусе на молодую, то целесообразнее провести обломку — при длине 5-10 см их легко удалить пальцем. Рана до осени зарастет, весной секатор не потребуется. 

В дальнейшем обрезку дерева нужно проводить ежегодно в соответствии с состоянием дерева (прореживание или укорачивание).

При укорачивающей обрезке длинные ветки обрезают непропорционально. Срез делают над парой почек или над веткой, расположенной ближе к стволу (рис. 5). 

Все крупные и средние срезы обязательно замазывают садовым варом. Вар подогревают на водяной бане в баночке из-под кофе или сгущенного молока, а потом плоской малярной кистью (ширина 30-40 мм) наносят два слоя садового вара на срез, чтобы образовалась защитная пленка толщиной 1 мм. 

Важно: 
Особое внимание уделяют старым сучьям на стволе дерева, как раз из них в процессе загнивания омертвевшей древесины образуются дупла с грибницей трутовика.

Порядок удаления сучьев следующий:

• старые сучья спиливают "на кольцо"
• полукруглой стамеской и скребками очищают  дупла 
• ножом зачищают морозобоины до живой коры с прозеленью камбия и пока камбий не засох, обмазывают раны смесью глины с кизяком 
• при необходимости поверх глины накладывают повязку из бинта (на год) 
• процесс заживления и состояние обмазки проверяют садовым варом каждую весну и осень до полного зарастания ран корой. 

​

Если кора штамба и ветви нижнего яруса покрыты мхом и лишайниками, после обрезки их очищают. Расстелив под деревом клеенку, скребком и металлической щеткой счищают с коры мох и лишайники, очистки убирают. 

После этого приступают к обработке растений защитными препаратами. 

Защитные мероприятия проводят одновременно во всем саду (ксли смородина уже распустила почки, кусты необходимо укрыть клеенкой). 
До распускания почек (по последнему снегу) проводят "голубое" опрыскивание деревьев раствором железного или медного купороса (300 г железного купороса на 10 л горячей воды + 30 г хозяйственного мыла; 500 г медного купороса на 10 л горячей воды + 30 г хозяйственного мыла). Раствор делают в эмалированной или пластмассовой посуде, а затем опрыскивают сад.

Бордоская жидкость против мхов и лишайников неэффективна. 

Если калина поражалась тлей, придется принять меры также против черных садовых муравьев, которые ее расселяют. Весной рассеивают узкими полосками вдоль и поперек участка смесь базудина с речным песком. В результате весь участок должен напоминать лист в клетку со стороной 3 м. В середине лета обработку повторяют, поскольку муравьи могут прийти с соседних участков.

До распускания цветков калину опрыскивают одним из малотоксичных системных инсектицидов (согласно инструкции к препарату). 

Возможно, обилие и сложность перечисленных операций испугают неопытных садоводов. Однако сильная обрезка с переформировкой необходима лишь раз в 10-15 лет.

При ежегодном внимательном уходе не возникает необходимости в столь радикальных мерах, достаточно санитарной, прореживающей обрезки и дерево будет радовать вас щедрыми урожаями. 

Геннадий Гайчук 

© Журнал "Огородник"

ФОТО: pixabay.com