Краса і гордість городника: як отримати високі врожаї помідорів у захищеному ґрунті

Перший крок – сильна, потужна розсада 

Виростити її у теплиці зовсім не просто. А оскільки мені це вдається, поділюся своїм досвідом.

Як і належить, все починається з підготовки насіння.

• Перед посівом протруюю його впродовж 30 хв у міцному розчині марганцівки (5 г на 1 л води). 
• Після протруювання ретельно промиваю і поміщаю на добу в зольний настій (1 ст. ложка золи на 1 л води). 

 Насіння занурюю на глибину не більше 2 см, тобто у верхній шар настою, який найбільш насичений киснем.

• Потім виймаю його і, не промиваючи, розкладаю на змоченій цим же зольним настоєм бавовняній тканини, її кладу  в пластмасову, щільно закриту коробочку (оптимальна температура 20-25 °С), де насіння проростатиме.
• Як тільки насіння наклюнеться, кладу його на ніч на верхню полицю холодильника (температура -1 °С), а на день ставлю в тепле місце. Цю процедуру повторюю 5 разів.

Різке чергування негативної та позитивної температури забезпечує дружні сходи, сприяє більш швидкому плодоношенню рослин, що дуже важливо при ранній вигонці в опалювальній теплиці.

Потім готую ґрунт для посівних ящиків.

• Використовую суміш такого складу: земля (з лісосмуги), річковий пісок та перегній (1:1:1).
• Всі компоненти просіваю, а потім на 1 відро готової ґрунтосуміші додаю півлітрову банку деревної золи, 2  сірникові коробки подвійного суперфосфату.

Фосфат сприяє кращому засвоєнню ґрунтового азоту, розвитку кореневої системи, більш ранньому формуванню квіткових китиць, прискоренню дозрівання плодів та підвищенню їх цукристості. 

На розсаду насіння помідорів висіваю 21 січня.

• Для цього використовую посівні ящики (5х50х100 см) з вирівняною та злегка ущільненою живильною сумішшю.
• В них роблю борозенки глибиною 0,8-1 см через кожні 4 см і розкладаю насіння через 1 см.
• Після посіву присипаю насіння вологою ґрунтосумішшю, ящик накриваю поліетиленовою плівкою і підвищую температуру в теплиці до 25 °С.

Як тільки починають з'являтися петелечки сходів (зазвичай це відбувається через 5-6 днів після посіву), знімаю з ящика плівку і встановлюю над ним на висоті 10 см від сходів блок, що складається з шести люмінесцентних ламп типу ЛБ 40. 

Сходи досвічую вранці з 6 до 10 години та ввечері з 16 до 21 години. У результаті світловий день для моїх вихованців триває 14-16 годин.

Під час досвічування температура в теплиці має бути не вищою за 16-18 °С.

Після появи двох справжніх листочків пікірую сіянці з ящика в горщики або одноразові 0,5-літрові стаканчики з-під пива і досвічую лампами ДРЛФ-250 впродовж 40 днів – аж до подальшого розміщення розсади на велику площу живлення.

На досвіді переконався, що електродосвічування розсади на 30-40% збільшує врожай помідорів і на 15-20 днів прискорює їх плодоношення. 

• Розсаду помідор (вже з бутонами на першій китиці) висаджую в теплицю в першій декаді березня.

Головне – усвідомити, чого вони хочуть

Оскільки рослини потребують великої площі живлення, розміщую їх на грядках теплиці поряд. Відстань між рядами 80 см, між рослинами в ряду – 30-35 см.

• Викопую лунку глибиною на багнет лопати, засипаю в нього 2 відра перегною трирічної давності, 1 кг суперфосфату, 5 склянок золи (з розрахунку на 12 кущів помідорів) і ретельно перемішую з ґрунтом.

Через 5-7 днів після висадки підв'язую розсаду до горизонтальної шпалери. По мірі росту верхівки рослин один раз на тиждень обкручую навколо шпагату, прив'язаного до шпалери.

Рослини формую в одне стебло, постійно пасинкуючи їх впродовж усього періоду вегетації. Пасинки обламую пальцями (а не зрізаю ножем!), щоб не інфікувати рослини вірусними хворобами і не пошкодити головний пагін. Листя видаляю тільки нижнє і тільки тоді, коли на першій китиці починають буріти плоди. 

• Температура повітря в теплиці до початку плодоношення повинна бути в сонячні дні 21-22, у похмурі – 19-20, а в нічний час – 16-17 °C.
• Під час плодоношення підвищую її на 2-3 °C.
• Регулюю температуру у теплиці провітрюванням, яке обов'язково роблю після кожного поливу.
• Температура ґрунту в теплиці – 17-20 °C.

Перший раз розсаду підживлюю через 10 днів після висадки настоєм коров'яку (1 л настою на 10 л води, цієї кількості суміші достатньо для 25 кущів). Настій готую так: коров'як закладаю в ємність (до половини об'єму), наповнюю її догори водою і наполягаю 5 діб. Рослини підживлюю через кожні 10 днів протягом усієї вегетації. Для третього підживлення в цей же настій, розбавлений водою, додаю по 20 г нітроамофоски на кожне відро.

Насправді переконався: краще рослину підживлювати обмежено, тримаючи на голодній дієті, ніж "перегодувати". Особливо небезпечний свіжий гній.

Підживлення зазвичай поєдную з поливом. Поливаю лише ґрунт навколо куща, а не сам кущ. Частота та норма поливу залежать від погодних умов та розмірів куща. Якщо кущ заввишки 3 м і погода стоїть спекотна, то полив має бути рясним. Але дуже часто й рясно поливати не слід. 

Помідори дуже чуйні на позакореневе підживлення – обприскування листя рослин поживним розчином або його тонке розпилення (з пульверизатора) по листю.

• Поживний розчин: 1 сірникова коробка сечовини та 1 г марганцівки на 10 л води. Такої кількості розчину цілком достатньо для обробки 60-70 рослин.
• Без цього прийому не обійтися, він запобігає обсипанню квіток.

Особливу увагу приділяю профілактичному обприскуванню рослин проти комплексу хвороб. Для цього використовую хлорокис міді (30 г 90% препарату на 10 л води) або мідний купорос (10 г на 10 л води). Обробку починаю з моменту зав'язування плодів на другій китиці та повторюю через кожні 10 днів.

Ось за такою схемою я вирощую помідори у своїх теплицях. Основні нюанси, які зазвичай ставлять тепличників-початківців у глухий кут, я висвітлив досить докладно. 

Про збирання врожаю писати не стану, заняття це настільки приємне і у всіх сенсах корисне, що кожен, хто висадив хоч стеблинку розсади в тепличний ґрунт, повинен сам відчути радість, задоволення та насолоду смаком вирощених плодів.

Володимир Шульга

© Журнал "Городник" 

ФОТО: pixabay.com