Картофель: сажаем еще раз

01 червня 2007

1341

Известно, что двухурожайную культуру можно успешно выращивать в тех регионах, где безморозный период длится 170—180 дней. Так, в Крыму, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Полтавской областях производство высококачественного семенного материала и молодого товарного картофеля (причем в промышленных масштабах) в осенний период издавна ведется в передовых картофелеводческих хозяйствах.

Появление на рынке семян современных раннеспелых сортов, в особенности группы сортов очень раннего срока созревания, а также овладение прогрессивными технологиями позволяет картофелеводам-энтузиастам на всей территории Украины лакомиться молодым картофелем после наступления холодов. Положительный опыт огородников из так называемых зон рискованного земледелия (Луганская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области) и даже самых северных регионов (Сумская, Черниговская области), где заморозки бывают как в конце мая, так и в конце сентября, доказывает, что овладеть двухурожайной культурой можно и там, нужно только постараться.

Не просто лакомство

Да, молоденькая картошечка на столе поздней осенью — настоящий деликатес. Но главное достоинство двухурожайной культуры — уникальная возможность поддерживать в здоровом состоянии на протяжении ряда лет семенной материал картофеля без сортообновления и завоза новых партий оздоровленного посадочного материала высоких репродукций.

По своим биологическим особенностям картофель — культура весенне-осенних сроков выращивания. Оптимальная температура для роста стеблей и листьев — 16—22 °С, а клубни наиболее интенсивно образуются при ночной температуре 10—13 °С. Высокая температура в это время суток (20 °С и выше) обусловливает тепловое вырождение клубней.

При традиционной уборке урожая после начала усыхания ботвы (весенняя посадка) клубни долгое время находятся в перегретой земле. Увеличение их массы в этот период незначительно, а вот физиологическое старение ускоряется, семенные качества резко ухудшаются. Пролежав в хранилище до весенней яровизации 7—8 месяцев, клубни еще больше снижают свою потенциальную продуктивность.

Если же завязывание и рост клубней будет происходить осенью, в более прохладный период года, то урожай сформируется в оптимальных условиях: спадет жара, прекратится лет переносчиков вирусных заболеваний картофеля (тли, цикадки), чаще будут выпадать осадки. В результате значительно уменьшится экологическое и вирусное вырождение сорта. Кроме того, клубни картофеля, убранные в физиологически молодом возрасте, лучше хранятся, у них позже пробуждаются почки, хранить их до начала проращивания приходится всего 5 месяцев. Естественно, отпадает необходимость обламывать ростки, даже если не удалось поддерживать оптимальный температурный режим хранения.

Все это положительно сказывается на семенных качествах картофеля, происходит его оздоровление. Урожай, полученный от таких клубней в следующем году, обычно на 25—50% выше, чем от клубней весенней посадки. Огородникам южных и засушливых областей я всегда рекомендую, приобретя новый дорогой сорт высокой репродукции (желательно выращенный в Полесье, где вырождение сорта при размножении минимально), отделить часть семенного материала и сразу начать размножение его в летней посадке или двухурожайной культуре. Оставляя для летней посадки клубни, полученные от летних же посадок предыдущего года, вы надолго обеспечите себя высокоурожайным посадочным материалом.

Агротехника и агрохимия

Лучшим предшественником для летних посадок картофеля считается удобренный с осени черный пар. Под основную обработку почвы осенью на 1 сотку вносят до 400 кг перегноя или до 600 кг полуперепревшего навоза, осеннюю дозу минеральных удобрений (по 3 кг суперфосфата и калийной соли или соответствующее количество комплексных удобрений, например, 5 кг нитроаммофоски N5 Р16К35). Участок до посадки содержат в распушенном и свободном от сорняков состоянии. Можно использовать и занятый пар, выращивая до посадки картофеля под пленкой или в открытом грунте скороспелые культуры — редис, кресс-салат, салат, лук на перо и даже ранние огурцы и зеленый горошек. Очень эффективно выращивать и запахивать сидераты (рожь, горчица белая и др.).

Если же на участке возделывался молодой картофель, то в этом случае необходимо предусмотреть высокий агрофон — внести с осени полуторную дозу органических и минеральных удобрений (перепревший навоз — до 1000 кг, суперфосфат и калийная соль — по 5 кг на сотку). Завышенные дозы удобрений оправданны: картофель первой посадки не успевает использовать весь запас питательных веществ, содержащихся в почве, и часть их достается второму урожаю.

Чтобы удалась двухурожайная культура, первый урожай молодого картофеля необходимо убрать через 10—12 дней после начала массового цветения данного сорта. Чем старее клубни, тем труднее вывести их из состояния покоя, пробудить от спячки. Поэтому уборку начинают при зеленой ботве, когда кожица на клубнях еще "лупится" — легко сдирается пальцами. Но излишне ранняя уборка первого урожая также не рекомендуется: слишком молодые и мелкие клубни могут загнивать в почве при второй посадке. По данным полевых наблюдений, лучшие сроки посадки при двухурожайной культуре — период с 20 июня по 5 июля.

Способность клубней к пробуждению почек чрезвычайно зависит от сортовых особенностей. Это проверяется только экспериментально, впрочем, по моим наблюдениям, может определяться и по продолжительности периода покоя данного сорта. В большинстве случаев для двухурожайной культуры пригодны сорта, в первую очередь начинающие прорастать в хранилище. При этом скороспелость сорта не является определяющей. Так, ранние сорта, обладающие достаточно длительным периодом покоя, например, Беллароза, Коллетта, Серпанок, плохо пробуждаются при обработке стимуляторами и поэтому образуют неравномерные всходы. Наоборот, среднеранние, среднеспелые и даже среднепоздние сорта, у которых период покоя при обычном хранении непродолжителен, также легко пробуждаются стимуляторами (например, Витара, Киранда, Малинская белая, Свитанок киевский,Тетерев и др.). Поэтому пригодность сорта для двухурожайной культуры следует определять в первую очередь не по срокам созревания, а по способности давать достаточно полные всходы в кратчайшее время после стимулирования и срокам формирования товарного урожая.

Из современных сортов в двухурожайной культуре хорошо зарекомендовали себя такие украинские и зарубежные сорта: Агаве, Ариэль, Бонус, Бородянский розовый, Витара, Загадка, Каратоп, Карлик-04, Косень-96, Левада, Минерва, Невский, Повинь, Подолянка, Поран, Ривьера, Розара, Румпель, Свитанок киевский, Тирас, Фасан, Финка, Чародей и многие другие. Все эти сорта можно выращивать в двух-урожайной культуре в Степи, для Лесостепи и Полесья больше подходят только очень ранние сорта. Их следует хорошо прорастить перед весенней посадкой, применив влажное доращивание, высадить в самые ранние сроки, оберегая посадку от возвратных заморозков (использовать пленочные укрытия, укрывные окучивания), чтобы как можно раньше приступить ко второй посадке свежеубранными клубнями.

Настоящим любимцем картофелеводов южных и восточных областей Украины становится интродуцированный сорт китайского происхождения Киранда. Этот очень ранний сорт обладает уникально коротким периодом покоя, легко прерывает спячку клубней под воздействием стимуляторов и успевает дать в южных областях не только два, но и три урожая в год.

За 2—4 дня до посадки клубней второй очереди необходимо произвести мощный влагозарядковый полив, который должен увлажнить грунт на глубину 40—50 см, с последующим рыхлением. Полив, произведенный во время посадки, ухудшает аэрацию почвы и изреживает всходы. Все удобрения вносятся за один прием во время посадки, более поздние корневые подкормки не успеют усвоиться растениями, а потому неэффективны.

Аккуратная уборка первого урожая, сортировка клубней под навесом, их мытье проточной водой и обработка стимуляторами — все это должно быть сделано в один день. При летней посадке процент всходов всегда меньше, чем при весенней. Поэтому опытные картофелеводы предварительно засыпают обработанные клубни влажным субстратом (торфокрошка, перепревшие опилки и т. п.) и лишь через 15—20 дней высаживают уже в открытый грунт только проросшие клубни.

Лучше всего использовать для посадки молодые клубни средней фракции (40—50 г), а все остальные употребить в пищу или использовать как корм животным. Если посадочного материала оказывается недостаточно, то используют и меньшие по размеру клубни (исключая самые мелкие), а крупные разрезают на доли (40—50 г), содержащие глазки. Ножи из нержавеющей стали дезинфицируют после каждого разреза в темном растворе марганцово-кислого калия. На средних и мелких клубнях делают неглубокие кольцевые надрезы, чтобы стимуляторы действовали быстрее и активнее.

В специальной литературе встречаются разные рецептуры смеси стимуляторов по выведению молодых клубней из спячки. Опыт показывает, что от состава стимулирующего раствора в наибольшей мере зависит успех двухурожайной культуры. Нельзя сокращать количество стимуляторов, заменять их другими, изменять дозировку. Распространенная ошибка, вызвавшая разочарование у многих огородников, — замена тиомочевины (стимулятор прорастания почек) мочевиной, или карбамидом (азотное удобрение).

Наиболее эффективным и простым в обращении оказался раствор такого состава: тиомочевина — 100 г, роданистый калий — 100 г, янтарная кислота — 200 мг, гиббереллин —50 мг, вода — до 10 л. Раствор нужно готовить тщательно и аккуратно, используя резиновые перчатки для защиты рук, так как гиббереллин не безопасен для кожи! Тиомочевину, роданистый калий и янтарную кислоту растворяют в теплой воде. Роданистый калий — чрезвычайно гигроскопическое вещество, поглощает много влаги, взвешивая его, на это необходимо делать поправку. Гиббереллин в воде практически не растворяется, поэтому заранее готовят его запасный спиртовой раствор: в 100 мл теплого спирта или водки растворяют 100 мг гиббереллина, а затем добавляют к 10 л раствора стимуляторов 50 мл запасного раствора.

Раствор стимуляторов сохраняют в холодильнике не более двух дней, вспенивание — явный признак его непригодности. Раствором обрабатывают несколько партий картофеля, пользуясь им до тех пор, пока он не изменит свой цвет.

Подготовленный посадочный материал лишь окунают в раствор стимуляторов (достаточно 1—2 секунды). Делать это следует сразу же после уборки, сортировки, мытья и надрезания клубней.

Вслед за этим клубни опрыскивают современными средствами защиты против колорадского жука и грибных болезней препаратами престиж или шедевр. Я успешно применяю их смесь: оба препарата содержат инсектицид против колорадского жука и других вредителей картофеля — имидаклоприд, но шедевр защищает посадку на раннем этапе также от фитофторы, а престиж содержит лучший прилипатель. Препараты смешиваю в таком соотношении: 15 мл шедевра и 25 мл престижа на 1 л раствора.

Голодные колорадские жуки в конце лета массово устремляются на запах ростков молодого картофеля. Поэтому пытаться справиться с ними вручную, народными средствами или даже путем опрыскивания кустов нереально — новые полчища вредителей прибывают беспрерывно, особенно в сухую погоду. Осенью, если погода влажная и прохладная, выпадают обильные росы, часты туманы, летние посадки картофеля могут поражаться фитофторозом. Здесь также не обойтись без фунгицидов, из которых я отдаю предпочтение новейшему трехкомпонентному препарату чаривнык. Если же вы планируете использовать урожай для пищевых целей, можно пользоваться перед уборкой малотоксичным медицинским антибактериальным препаратом метранидазол (10 таблеток растворить в 5 л горячей воды, остудить, использовать для опрыскивания 1 сотки).

У вас обязательно получится!

Как видим, двухурожайная культура картофеля требует специальных знаний, навыков и настойчивости. Начинающим картофелеводам я советую опробовать ее на ограниченном по количеству материале, попутно осваивая и менее заковыристую летнюю посадку прошлогодними клубнями (прорастающие в хранилище клубни извлекают на свет и продолжают проращивать при хорошем рассеянном освещении до конца июля, ежедневно опрыскивая водой).

Оптимальный срок посадки двухурожайной культуры — 1—5 июля, густота — 5—6 клубней на 1 м при междурядьях 70 см. Глубина посадки — 10—12 см (в полесской зоне можно высаживать и мельче — 6—8 см). Необходимое условие — поддержание почвенного слоя во влажном (но не переувлажненном) и рыхлом, свободном от сорной растительности состоянии. Обязательно проводят 4—5 вегетационных поливов или устанавливают систему капельного орошения. Кстати, для поддержания оптимального влагообеспечения в прогрессивных хозяйствах сегодня при посадке картофеля используют гранулы гидрогеля — универсальные накопители влаги и почвенных растворов (например, абсорбент теравет Т-400, 200 г которого вносят на 1 сотку раз в 10 лет).

Уборку картофеля летней посадки проводят во второй половине сентября — первой половине октября, предварительно за 2 недели скосив ботву, или через неделю после уничтожения ее заморозками. Не следует затягивать с уборкой: переохлажденные клубни плохо хранятся.

Отобранные на семена клубни 10—12 дней просушивают во временных укрытиях с хорошей вентиляцией, затем перебирают, стараясь не травмировать кожицу, укладывают в ящики (слой 20—30 см), пересыпают толченым мелом или известью (0,5 кг на 100 кг клубней) и хранят при температуре 2—4 °С.