Осінній квітник закладають навесні: двоетапна система розмноження хризантем

Перший етап починається наприкінці січня з поділу маточників у опалювальній теплиці.

Відокремлюють пагони відновлення від здерев’янілого стебла і висаджують їх через 3-5 см, з міжряддям 20-25 см. Сильні і досить стійкі живці з вже закладеною кореневою системою легко доукорінюються в відносно холодному ґрунті.

В цей час добре укорінюються і живці зі знебарвленою (етиолованою) нижньою частиною стебла, що не мають кореневої системи.

В умовах світлового дня, що збільшується, в основному розвивається коренева система, а до початку квітня виростають прекрасні рослини, придатні для вегетативного розмноження.

Якщо використовувати традиційні методи розмноження, у лютому (відокремлення верхівок порослевих пагонів з подальшим укоріненням), необхідно створити оптимальні умови – додаткове освітлення протягом 6-8 годин і стійку температуру (18-20 °C). 

У квітні розпочинають другий етап. Від маточних живців, укорінених у лютому, відокремлюють верхівки, а потім, тижнів через два, і верхівки відрослих на той час бічних пагонів. Висота відокремлювального пагона має бути близько 5 см. 

Обламані верхівки або бічні пагони загортають у зволожену газету, поміщають в поліетиленовий пакет і витримують 4-6 годин. Тільки після цього їх можна висаджувати. 

• Субстратом для укорінення служить звичайний сірий пісок (краще перліт). Жовтий пісок абсолютно непридатний.
• Дерев'яні ящики 30х40х15 (10 см) на 2/3 заповнюють ґрунтосумішшю, а поверх насипають пісок (шар – до 5 см) і рясно поливають.
• Живці висаджують в отвори (глибина заглиблення до 10 мм), зроблені кульковою ручкою, розміщуючи в кожному ряду (всього по довжині ящика 20-25) від 10 до 12 шт.
• Потім їх потрібно рясно полити (дуже зручний чайник для заварювання), злегка притримуючи живці вільною рукою, і накрити ящик зволоженою газетою.
• Надалі потрібно стежити, щоб пісок не був перезволожений, а ось газету потрібно весь час тримати вологою. 

Таким чином, залежно від розміру посадкового матеріалу в ящик висаджують 200-300 живців. Природно, живці мають бути хорошої якості здоровими, без шкідників. 

Загущеність посадки постійно забезпечує підвищену вологість та температуру (оптимальна 16 °C). Стикаючись один з одним, листя живців не так в'яне.

Якщо живці сильно в'януть, потрібно витягнути їх із субстрату, загорнути у вологу газету, а потім у поліетиленовий пакет і помістити на 12-24 години в холодильник (на нижню полицю). Через добу живці знову стануть пружними. Після цього слід повторно висадити в ящик.

У лютому-березні потрібно провести кілька обробок 0,2% суспензією фундазолу (20 г препарату на 10 л води), а у разі появи попелиці використовувати будь-які синтетичні піретроїди згідно з рекомендаціями.

Дуже добре перед живцюванням обробляти (хоча б один раз) маточні живці препаратом – еколист. Це чудове добриво, що містить, крім фосфору та калію, майже всі мікроелементи.

Проти збудників грибних і бактеріальних захворювань, а також попелиці рослини добре обприскати розчином золи (200-250 г золи або попелу годину прокип'ятити в 1 л води, потім розбавити водою до 10 л). З появою попелиці рослини можна також опилювати попелом.

У лютому-березні маточні живці слід 3-4 рази підживити слабким розчином коров'яку (1:10; 1:15) c додаванням сечовини (5-10 г на 1 відро води), використовуючи цей розчин на 1-2 м² посадки.

Поливати рослини потрібно регулярно, теплою водою. 

Зазвичай перша партія живців укорінюється за 3 тижні (це пов'язано з низькою нічною температурою і похмурою погодою), наступні партії – значно швидше. За постійної температури 16 °С живці укорінюються за два тижні. Стимуляторами коренеутворення користуватися не обов'язково. 

Зверніть увагу на дуже важливу деталь: живці слід обламувати  руками. Якщо зрізати їх лезом, то виникає небезпека перенесення вірусної інфекції. 

• Після завершення живцювання всі маточники знищують: виснажені постійним зрізанням живців, вони абсолютно не придатні для подальшого вирощування.

Сигналом початку коренеутворення служить листя. Навіть у спеку воно зберігає пружність.

Не обов'язково чекати повного вкорінення живців. Якщо на місці облома у живців утворюється каллюс із зачатками коріння, висаджують їх на постійне місце та вкривають плівкою. 

Якщо постійно розмножувати хризантему методом укорінення верхівок, можна досягти сортостійкості, тобто мати здоровий матеріал.

Якщо ж займатися лише поділом маточників, успіху не буде.

Початковцям радимо розділити маточник і вкоренити порослеві пагони. Коли рослини добре підуть у ріст, обламайте верхівки, а потім укореніть їх у тінистому місці, накривши банками (3-5 живців на одну банку). 

При виборі місця посадки слід пам'ятати, що хризантема – світлолюбна рослина, а сильні пориви вітру можуть поламати стебла.

Григорій Бахтін  

© Журнал "Огородник" 

ФОТО: pixabay.com