Гладиолусы: когда выкапывать и как хранить

Страницы истории

В переводе с латыни гладиолус означает «меч», «мечевидный». В России из-за формы листьев его часто называют шпажником. Согласно одной из легенд, первые гладиолусы выросли из мечей, которые гладиаторы вонзили в землю в знак отказа от поединка. Римляне предали непокорных гладиаторов смерти, и в тот же миг из рукоятей мечей появились прекрасные цветы.

Во времена «отца ботаники» Теофраста, за 300 лет до нашей эры, гладиолус не был декоративным растением, в посевах зерновых культур он считался сорняком. В трудные годы в странах Средиземноморья размолотые клубнелуковицы дикорастущих гладиолусов добавляли в муку при выпечке хлеба.

В последующие века гладиолус часто наделяли магическими свойствами. Считалось, что клубнелуковица гладиолуса — могущественный амулет, предохраняющий в бою от ран и приносящий победу, ее называли «неодолимым панцирем». Редкий рыцарь средневековья не носил на груди такой амулет.

 В 17—18 вв. медики приписывали гладиолусу целебные свойства. Клубнелуковицы применяли при зубной боли, в размолотом виде добавляли в молоко маленьким детям.

Родом из Средиземноморья

Сегодня насчитывается около 180 дикорастущих видов этого чудесного растения. Большая их часть происходит из Южной Африки (Капская область), родина других — Средиземноморье. А на территории СНГ их насчитывают 10 видов.

Первые попытки окультуривания гладиолусов, их гибридизации относятся к 18 столетию. Гибриды, созданные в то время, до наших дней не сохранились. В начале 19 в. англичанин Вильям Кольвиль получил новую группу гладиолусов, названную гибридами Кольвиля. Некоторые гибриды этой группы до сих пор встречаются в каталогах.

Но история современных сортовых гладиолусов связана с именем бельгийского садовника Германа Беддингхауза. В 1837 г. он получил гибрид, названный гентским гладиолусом (Gladiolus gandavensis). Именно этот гибрид — прародитель всех современных сортов. В дальнейшем были созданы нантские гладиолусы (Лемуан), примуловидные (Ф. Таунсенд) и др.

Достижения селекции

Наивысших достижений селекция гладиолусов достигла в 20 веке. На сегодняшний день известно более 8 тысяч сортов этого прекрасного растения. К сожалению, срок жизни отдельного сорта — не более 30 лет, так как сорт — это потомство одного-единственного растения, размножаемого исключительно вегетативно (детками). А такой способ размножения приводит к накоплению нежелательных мутаций и, в конце концов, к вырождению сорта, утрате им неповторимых индивидуальных особенностей.

Правда, существуют и сорта-долгожители, например, всем известный Оскар (1958 г.) или Чарм (начало 20 в).

Различные по цвету, размеру, форме цветка, высоте цветоноса, срокам цветения и ряду других признаков гладиолусы нуждаются в строгой классификации. И такая классификация была создана в 1973 г. Американской Ассоциацией гладиолусоводов. Теперь во всем мире принята единая форма записи сорта, содержащая все его основные характеристики. Подробно ознакомиться с системой классификации можно в специальной литературе.

Передать словами уникальную красоту современных сортов просто невозможно. А какие проникновенные, поэтические названия дают им селекционеры — Мамин Поцелуй, Первый Бал, Нечаянная Радость, Визит Незнакомки, Сиреневое Чудо.

Сроки выкопки

Однако любой сорт прекрасно выглядит лишь в том случае, если при его выращивании выполняются все агротехнические приемы.

Общепризнано, что культура гладиолуса — одна из самых сложных в агротехнике.

Важный и ответственный момент в культивировании этого растения — уборка и хранение, о чем и пойдет речь.

Большое значение имеет правильное определение сроков начала уборки. При этом учитываются следующие факторы: условия почвенно-климатической зоны, погодные условия конкретного года, сортовые особенности, сроки посадки, агрофон (прежде всего обеспеченность почвы органикой), объемы работ.

Известно, что период формирования клубнелуковиц и клубнепочек (детки) составляет в среднем 45 дней после цветения или срезки соцветий. Однако эта цифра не должна применяться механически, без учета множества других факторов. Ориентировочно в условиях Центральной Украины к уборке приступают не позднее 15 октября.

Важно помнить, что при предпосадочном внесении значительных доз органических удобрений сроки начала уборки должны быть более ранними, так же, как и в дождливую, сырую осень.

Органика и влажная, прохладная погода способствуют развитию бактериальных и грибных заболеваний — фузариоза, склеротиниоза, ботритиса, септориоза, различных бактериозов. В такие годы целесообразно начинать уборку раньше, до наступления затяжных осенних дождей.

В первую очередь убирают растения ранних сортов, выращенные из 2—3-летних клубнелуковиц, в последнюю — поздноцветущие сорта, выращиваемые из деток. Такая очередность обусловлена различной сопротивляемостью разновозрастных клубнелуковиц к паразитарным заболеваниям.

В наибольшей степени болезням подвержены темноокрашенные сорта — красные, бордовые, фиолетовые, и это также следует учитывать, определяя сроки уборки.

Подводя итог, можно считать, что в условиях Центральной Украины оптимальные сроки начала уборки — середина октября, на севере — на 2 недели раньше, на юге — на 2 недели позже. Конечно, следует учитывать и сроки посадки — чем раньше были высажены клубнелуковицы (а тем более при использовании временных укрытий), тем раньше можно начинать уборку.

Правила уборки

Выкапывать растения лучше лопатой, а не вилами — при этом потери деток сводятся к минимуму. Оставшиеся в почве детки погибают не все, часть их сохраняет всхожесть, а это приводит к засорению участка, пересортице и т. п. Кроме того, детка — ценнейший посадочный материал, позволяющий быстро размножить редкие, новые сорта. Однажды мне не удалось выкопать часть гладиолусов, и после мягкой, снежной зимы они все взошли — 600—700 штук на 1 м²!

Очень важно при уборке соблюдать чистосортность посадочного материала.

Для этого еще весной, при посадке, я устанавливаю на участке таблички с названием сорта и дублирую эту информацию на плане посадок. Кроме того, во время цветения, если в массиве основного сорта появляются «гости», маркирую их. Для этого использую нарезанную полосками фольгу от баночек с напитками, пивом и т. д. — шариковая ручка хорошо продавливает фольгу, надписи не стираются, этикетки не ржавеют. Оборачиваю этикетки вокруг стебля или (лучше) привязываю к растениям синтетическим шпагатом.

Выкопанные растения осторожно отряхиваю от земли, постукивая по основанию стебля, и укладываю на брезент или пленку. Больные клубнелуковицы (а они всегда есть) собираю отдельно. При достаточном количестве посадочного материала заболевшие растения сжигаю, а при размножении новых, редких сортов, когда клубнелуковиц мало, обрабатываю их фунгицидами (максим, фундазол, 0,2 %) и после высушивания храню в отдельной таре.

Листья обрезаю секатором сразу же после выкапывания, оставляя пенек высотой 4—5 см. Иначе клубнелуковицы быстро увядают, поскольку транспирация в выкопанных растениях не прекращается, а корни уже не поставляют воду.

По поводу сроков удаления корней и донца (точнее, остатков отмершей материнской клубнелуковицы), сведения в литературе противоречивы. Одни авторы рекомендуют удалять корни и донце в день выкопки, другие — после подсушивания. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так, при немедленном удалении материнской клубнелуковицы снижаются трудозатраты (в день выкопки она удаляется очень легко). Одновременно уменьшается инфицирование посадочного материала патогенами, основной источник которых — отмершие корни. Но при этом значительно увеличивается испарение влаги через обнаженное донце. При больших объемах я начинаю очистку клубнелуковиц в день уборки, а заканчиваю, когда они почти сухие. При небольшом количестве посадочного материала советую очищать клубнелуковицы немедленно после уборки.

В любом случае при очистке крайне нежелательно использовать какие-либо инструменты, всю работу лучше проводить вручную, что позволяет свести к минимуму травмирование клубнелуковиц.

Это трудоемкая операция и следует иметь в виду, что людям с очень чувствительной кожей лучше этой работой не заниматься, так как сок гладиолусов — сильный аллерген.

Техника очистки несложная. Сначала удаляю остатки стебля. Держа клубнелуковицу в левой руке, большим пальцем этой руки прижимаю основание стебля с противоположной ко мне стороны, а большим пальцем правой руки резко наклоняю стебель на себя. Развернув луковицу на 180 °, операцию повторяю. Стебель удаляется легко, не повреждая саму клубнелуковицу.

Подобным же образом удаляю и материнскую клубнелуковицу с корнями. Если не удается сделать это сразу после выкопки, нужно дождаться полного высушивания, тогда образовавшийся пробковый слой защитит дочернюю клубнелуковицу от повреждений.

Обеззараживание и сушка

Следующий этап — обеззараживание посадочного материала. Если уборка проходит в сухую погоду, клубнелуковицы и детку можно не промывать. Но в дождливое время, при сильной загрязненности посадочный материал хорошо промывают в проточной воде, а затем протравливают в растворе фунгицидов и ставят на просушивание.

Правильная сушка клубнелуковиц и детки — залог их успешного хранения зимой.

В первые 3 дня после очистки я просушиваю посадочный материал в тени на сквозняке, затем размещаю на решетах (в 2—3 слоя) в помещении с температурой до 30 °С и хорошей вентиляцией (включаю в летней кухне газовый конвектор и периодически кухонную вытяжку) на 7—10 дней. Если в этот период не создать такие температурные условия, испаряемая влага будет конденсироваться между кроющими чешуями, создавая идеальные условия для развития патогенной микофлоры. В последующие 20 дней досушиваю посадочный материал при температуре 20—25 °С и закладываю на хранение.

Ответственный этап — хранение

При небольших объемах лучший способ хранения — в марлевых или хлопчатобумажных мешочках, обязательно с этикетками, в овощном ящике холодильника. При этом сохранность достигает 95 %. Интересное наблюдение: если в ткани, используемой для мешочков, присутствует какая-то доля синтетических волокон, всхожесть и (особенно) энергия прорастания посадочного материала снижаются. Такое же явление я наблюдал и на других культурах (овощные пасленовые, крестоцветные).

При значительных объемах клубнелуковиц и детки их можно хранить в деревянных ящичках, в пластмассовых ящиках из-под цитрусовых в сухом погребе с хорошей вентиляцией.

Многие цветоводы хранят посадочный материал на чердаках возле печных труб, в междверных пространствах балконных дверей, между оконными рамами и т .п., исходя из конкретных возможностей.

Перед закладкой на хранение каждую партию клубнелуковиц я помещаю в полиэтиленовый мешок, 5—10 с распыляю в него аэрозольный дихлофос, плотно завязываю и оставляю на 20 мин — для уничтожения трипсов.

Можно с этой же целью воспользоваться и старым, проверенным способом — замачивание посадочного материала перед сушкой в настое чеснока (1 кг чеснока измельчают и настаивают в 10 л воды, клубнелуковицы помещают в настой на 1 ч).

Пренебрегать этими профилактическими мерами нельзя.

Зимой 2009—20010 гг. у моей знакомой трипсы погубили всю прекрасную коллекцию гладиолусов, к весне клубнелуковицы превратились в бурую труху.

Следует помнить, что идеальная температура хранения — 4—5°С, так как трипсы способны вредить только при превышении этого температурного порога.

Еще один способ борьбы с трипсами открыл для себя случайно. Купленные семена ромашки на поверку оказались обыкновенной пижмой, выросла она роскошной, а по соседству с ней были высажены гладиолусы. Трипсов на них в тот год не было вообще! Теперь я летом, во время цветения, заготовляю траву пижмы, сушу, измельчаю и пересыпаю клубнелуковицы при закладке на хранение.

При любом способе хранения посадочный материал ежемесячно осматриваю, удаляю заболевшие клубнелуковицы, подсушиваю увлажненные. Если появляется (прежде всего на детке) плесень, немедленно перебираю детку, замачиваю на полчаса в 1%-ном растворе сульфата меди (медный купорос), а затем подсушиваю при повышенной температуре (например, над радиатором отопления).

Качество посадочного материала

Ценность клубнелуковиц определяется прежде всего их возрастом. Наиболее ценный посадочный материал получается из детки, т.е. клубнелуковиц, которые еще ни разу не цвели (так называемые ювенильные). Их диаметр должен быть в пределах 3—4 см, а высота — примерно равна диаметру. Такая клубнелуковица имеет одну центральную (так называемую терминальную) почку, донце у нее минимального диаметра, почти точечное, количество покровных (сухих) чешуй 9—11.

Сочетание всех этих признаков позволяет точно определить возраст, а значит, и качество посадочного материала.

Размер клубнелуковиц хотя и важный, но все же второстепенный показатель. Часто на рынках можно видеть крупные, до 10 см в диаметре, лепешкообразные клубнелуковицы. Переверните ее, если диаметр донца больше 1,5 см, клубнелуковица старая и подлежит выбраковке. Такая клубнелуковица даст ослабленное растение, с недоразвитым соцветием, малым количеством цветков в нем и почти не даст детки. Дело в том, что получить очень крупную, красивую клубнелуковицу можно из самой старой, если не дать ей зацвести. Но ее легко отличить от ювенильной: количество кроющих чешуй — не более 5—6, большое донце, вместо одной терминальной почки — 2 и более боковых (латеральных).

В связи со значительными изменениями климата в последние годы (сухое и жаркое лето) посадочный материал (аналогично картофелю) вырождается значительно быстрее, и вопрос его качества приобретает первостепенное значение.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ,
ученый агроном

Фото Геннадий МАРИЧЕВ