Ваш помощник каждый день
Ogorodnik.com
Подпишитесь
Уютный дом

Забористо!

01 июля 2014
188
Продолжаем тему, начатую в предыдущем номере, и предлагаем познакомиться еще с несколькими популярными сегодня типами ограждений и особенностями их устройства.*



Профнастил

Профнастил, или профлист, — это холодногнутые листы, изготовленные из оцинкованной стали. У этого материала, несомненно, есть свои преимущества: прочность, которую придают листу ребра жесткости, устойчивость к погодным условиям, высокие антикоррозийные свойства, легкость в уходе (достаточно помыть шлангом). К тому же профлисты удобны в монтаже, что позволяет устанавливать их самостоятельно. Если один из листов окажется поврежденным, его можно без проблем заменить другим. Плюс можно комбинировать профлисты с другими материалами. В целом, нужно признать, что заборы из профнастила — самый популярный вариант для дач.

Чтобы правильно выбрать профнастил, нужно знать следующее.

Чаще всего толщина листа составляет 0,4—0,7 мм. Цифра, обозначающая толщину, указывает именно на толщину металла, из которого он выполнен, без учета слоя полимерного покрытия. Рекомендуем лист не менее 0,5 мм — более тонкие листы могут пострадать от сильного ветра.

Все профлисты в партии должны быть идентичны, то есть выполнены из одного металла, иметь одну цветовую гамму и толщину. Не должно быть нарушений геометрии профиля, края листа должны быть ровными, без заусенцев.

Профилированный лист имеет маркировку. Например, Н — несущий, используемый для обустройства кровли; C — стеновой, для стен и заборов; НС — универсальный. Цифры после буквенных обозначений означают высоту профиля (высоту волны). Далее может содержаться информация о толщине стали, полезной (монтажной) ширине листа и его длине. Например, запись С21-0,55-750-12 000 говорит о том, что это стеновой профнастил с высотой волны 21 мм, толщина стального листа составляет 0,55 мм, полезная ширина листа — 750 мм, длина — 12 000. Выбирая профнастил и сравнивая изделия, нужно иметь в виду, что чем больше полезная площадь листа, тем меньше понадобится листов на длину забора. Но при этом важно учитывать высоту волны: чем она больше, тем выше жесткость листа. Важно, чтобы желание экономии не вступило в противоречие со стремлением к большей надежности. Если в вашей местности дуют сильные ветры, то экономия может вас подвести.

Есть у заборов из профнастила и недостатки. Обшивка из листовой стали толщиной 0,5 мм — не очень крепкая защита. Кроме того, обычно при монтаже таких заборов используются кровельные саморезы, которые несложно открутить отверткой с шестигранной головкой. Специалисты в этом случае рекомендуют устанавливать забор на заклепки. Сразу предупреждаем: операция непростая, монтаж, таким образом, подорожает. Еще один способ — комбинированный: листы крепят саморезами, как обычно, и дополнительно в нескольких точках (например, 4—6 на лист) фиксируют заклепками или саморезами с рассверленными гранями, чтобы отверткой их не возможно было выкрутить.

Мы уже упоминали такой фактор, как парусность. У заборов из профнастила, имеющих сплошную обшивку из листового металла, она очень большая. Если столбы установлены неправильно, шквальный ветер может нанести такому забору серьезный урон. Поэтому заглубление столба должно быть не менее 1 м. Способ установки столбов определяется характером грунта, который может быть пучинистым, то есть подверженным морозному пучению вследствие увеличения объема при замерзании присутствующей в нем влаги (например, глинистый), и непучинистым (например, песчаный). В легких песчаных непучинистых грунтах под столбы с помощью бура делают скважины ниже глубины промерзания, на дне выполняют песчаную подушку, затем устанавливают столбы, а свободное пространство заливают бетоном или засыпают грунтом и утрамбовывают. Для пучинистых грунтов, по мнению многих специалистов, самый надежный метод установки ограждения — это забутовка столбов в грунте гранитным щебнем. Делают ее так: в грунте сверлят лунку (диаметр — 200 мм, глубина — 1 м), в нее вставляют металлический столб, а пустое пространство уплотняют щебнем фракции 5—20 мм (чем мельче фракция, тем устойчивее будет столб). Таким образом пучинистый грунт замещается на непучинистый. Щебень обеспечивает эффективный дренаж, благодаря чему вода уходит ниже глубины промерзания. К слову, этот способ дешевле бетонирования. Хотя можно совместить и то и другое: в нижней части столба в земле использовать щебень, а на его выходе — выполнить бетонирование. Получается бетонный воротник, который благодаря щебню не выпирает из земли.

Если профлисты не боятся ржавчины, то лаги и столбы, выполненные из стальных профилей, могут легко от нее пострадать. Дело в том, что в отверстиях под саморезами защитное покрытие нарушено, и попавшая туда влага вызывает коррозию металла. Аналогичная проблема — в местах стыковки горизонтальных лаг: когда их приваривают друг к другу, в точке сварки из-за высокой температуры выгорает грунтовка и появляется окалина. Защититься от этой напасти на сто процентов очень сложно, но в любом случае для каркаса нужно использовать металлические детали, покрытые грунтовкой. Сам каркас следует покрасить в два слоя. Почистить такой забор можно с помощью мыльного раствора.



Сетка-рабица

Не торопитесь пренебрежительно комментировать этот вариант. Начнем с того, что рабица — это не просто сетка, а прекрасная опора для растений. Можно организовать такую живую изгородь, которая станет предметом зависти многих соседей. Преимущество еще и в том, что этот материал не требует установки массивных опор, чем существенно упрощает монтаж.

Рабицу плетут из черной или оцинкованной проволоки, а также из проволоки с полимерным покрытием. Первая — наиболее дешевая, но нуждается в окрашивании каждые 3—4 года во избежание ржавчины. Другое дело — оцинкованная сетка, ей коррозия не страшна, но и цена повыше. Проволока с полимерным покрытием эстетичнее первых двух благодаря цветовому решению (желтому или зеленому), но через пару-тройку лет покрытие в местах сгиба проволоки от мороза может потрескаться и там появится ржавчина. Вывод: для ограждений лучше выбрать сетку из оцинкованной проволоки.

Не последний фактор — величина ячеек (от 20 х 20 мм до 80 х 80 мм). Чем мельче ячейки, тем прочнее и дороже сетка. Хочется «ажура»? Можно и крупнее, но учтите: если в хозяйстве есть птица, а ограждение не заплетено растениями, то цыплята-утята могут через такой забор легко выбраться на свободу. Оптимальный размер — 40—50 мм.

Опытные люди советуют покупать сетку-рабицу с запасом. Например, согласно техническим условиям изделия, длина рулона может составлять 10 м плюс-минус 0,5 м. Точный расчет в этом случае может вас подвести.

Самый простой забор этого типа — натяжной. На конструкцию из опор с помощью самодельных крючков натягивается сетка, которую для пущей надежности фиксируют сверху и снизу металлическим прутом или толстой проволокой. Чтобы сетка не провисла, рекомендуется столбы располагать на расстоянии один от другого не больше 1,5 м. Не хотите лишних расходов? Ставьте столбы на расстоянии 3 м друг от друга, но тогда дополните опорную конструкцию продольными прожилинами: деревянными лагами или металлическими уголками. Их прикрепляют к опорам горизонтально сверху и снизу каждого пролета и натягивают на них сетку. Крепят ее после натяжения мягкой нержавеющей проволокой, например, той, которую используют сварщики для полуавтоматической сварки (диаметр — 1,5 мм).

Можно устроить секционный забор — из опор и сварных рам с натянутой внутри сеткой.

После установки столбы, прожилины и прочие конструктивные элементы нужно покрасить. Оцинкованные и пластифицированные сетки в этом не нуждаются, а вот черной проволоке это очень рекомендовано, причем буквально сразу после установки — ржавчина может появиться через несколько дней.



Пластиковые заборы

ПВХ пробралось во все сферы строительства. Пластик пытается конкурировать с традиционными материалами и в деле возведения заборов. Если вам не нужно ограждение крепостного типа, ваш коттедж или дача расположены на охраняемой территории, хочется чего-то декоративного и в то же время долговечного за относительно небольшие деньги, забор из ПВХ — весьма разумная альтернатива. Первые подобные ограждения появились на нашем рынке в 2008 г., прибыли они из США. Производятся из доски ПВХ шириной 70—90 мм, толщиной 20 мм и алюминиевого профиля, используемого в качестве армирования. Кроме того, чтобы создать прочный каркас, используются профильные алюминиевые усилители. Так что не такой уж он хлипкий, забор из ПВХ.

Благодаря разнообразию типов профилей можно создавать самые разные ограждения — от прозрачного штакетника до глухой стены.

Естественно, их производители поют им дифирамбы, но и не без оснований. Впрочем, речь идет только о качественных изделиях. В чем же их «эксплуатационная» привлекательность?

Напомним, что ПВХ не боится грибка, плесени, насекомых и коррозии. Заборы из ПВХ не надо красить или обрабатывать антисептиками. Качественный пластик практически не горюч, не окисляется, имеет хорошую прочность на изгиб и излом, к слову, превышающую прочность дерева в несколько раз. Но ПВХ выдержит воздействие ультрафиолета и низких температур только при условии, что в его состав в процессе производства был добавлен диоксид титана (стабилизатор цвета) и модификаторы.

ПВХ-профили продаются заборными секциями в разобранном виде в компактной упаковке. Монтаж и установка производятся без специального оборудования и инструмента. Внимательно читаем инструкцию — и все получится. Это, кстати, «фишка» этих заборов — не нужно ни фундамента под него, ни специалистов-монтажников.

Из минусов: если вам захочется перекрасить забор, то это вряд ли получится. Дело в том, что ПВХ-профиль может быть качественно окрашен только при литье, когда в общую массу добавляется красящий пигмент. Краска, которую вы нанесете вручную, надолго на заборе не задержится.

Что касается ухода, такой забор моют чистой водой, а при сильном загрязнении — мыльным раствором (используя кусок ткани или мягкую щетку). Можно также чистить с помощью моек высокого давления. Не стоит использовать химические средства.

Готовые металлические системы ограждений

У продвинутых домовладельцев большой популярностью пользуются готовые металлические системы ограждений, достаточно широко представленные на отечественном рынке. Мода на прозрачные сетчатые ограждения отражает тенденцию к принятой в европейских странах открытости и противоположна более привычному для наших соотечественников стремлению спрятать свою жизнь за глухим забором. Отличительная черта этого типа ограждений — универсальность: они гармонично вписываются в любой ландшафт и хорошо сочетаются со зданиями различных архитектурных стилей.

Элементы системы поставляются на объект в уже готовом виде и достаточно быстро собираются в готовый забор. В систему входят столбики, сетчатые панели и элементы крепления. Панели забора свариваются из стальных прутков (диаметр вертикальных прутьев составляет 4—8 мм, горизонтальных — 6—8 мм), часто изогнутых специальным образом для придания дополнительной жесткости (благодаря изгибу такие ограждения часто называют 3D-ограждения­ми), что позволяет им выдерживать изгибающие и сдвигающие нагрузки. После сварки панели подвергаются горячему оцинкованию и покрываются цветным полимером (обычно зеленым, но под заказ возможны и другие варианты).

Столбы изготавливаются из стальной трубы замкнутого сечения (круглого, прямоугольного или квадратного) и предлагаются в двух вариантах исполнения — под бетонирование или на фланцах для крепления к твердой поверхности (асфальт, бетон). Чтобы влага не попадала внутрь столба, в его верхний торец устанавливается пластиковая заглушка. Для большей безопасности на торцы столбов могут монтироваться дополнительные L- и V-образные насадки для колючей проволоки.

Столбы устанавливаются с интервалом, равным длине панелей. Под столбы бурятся отверстия диаметром 250 мм и глубиной не менее 500 мм (в зависимости от высоты ограждения и глубины промерзания грунта). Затем скважины армируются и вместе со столбами заливаются бетонной смесью. Также возможен монтаж ограждения с помощью фланца на забивных сваях и винтовых опорах. Панели крепятся к столбам хомутами или скобами, которые фиксируются антивандальными болтами. Количество точек крепления зависит от высоты забора. Отверстия в столбе просверливаются в процессе производства.

Как правило, компании-производители предлагают несколько моделей панелей и столбов с широким диапазоном высот, а также широким ассортиментом ворот и калиток.

Готовые сетчатые ограждения недешевы, но долговечны и весьма неприхотливы в эксплуатации: не нужно тратить время и деньги на обновление ограждения. Производители устанавливают гарантию на свои изделия до 20 лет.



Бетонные заборы

Очень демократичный и надежный вариант ограждения — бетонные заборы. Помимо невысокой цены они привлекают простотой и скоростью монтажа. Бетонные ограждения — это сборные железобетонные конструкции. Они состоят из столбов и пролетов, которые составляются из нескольких отдельных плит (их количество зависит от высоты ограждения). Столбы бетонируются как обычно. Плиты последовательно вставляются в пазы столбов, а затем укрепляются с помощью цементного раствора. Рисунок панелей бывает самым разнообразным — например, под кирпич, под дерево. Плиты заполнения могут быть одинаковыми или разными в зависимости от месторасположения и декоративной функции. Так, внизу обычно монтируют плиты, которые имитируют массивное основание пролета (например, в виде кирпичной или бутовой кладки), а вверху — плиты в виде ажурного декоративного завершения. После установки забор обычно окрашивают, применяя акриловые краски.

Наталья Травка,

Киев

В статье использованы фотоматериалы компаний: «Кордон-Пласт», «Минерал», «Эколайф»
comments powered by HyperComments