Вот гвоздь, вот подкова —раз, два и готово

Рис. 1. Виды съемных шипов

Травмы и заболевание копыт — основные причины потери лошадью работоспособности.

Копыто — чувствительный орган, благодаря ему лошадь находит дорогу под снегом или в темноте. Здоровое копыто имеет гладкую поверхность роговой стенки, без трещин и колец. Роговая подошва выгнутая, плотная, с хорошо выраженной белой линией, стрелка и ее ножки независимо развиты, не сужены, боковые борозенки открыты, сухие, без гнилостного запаха.

Скармливание лошадям недоброкачественных кормов, молодого зерна, а также нарушение режима водопоения приводит к ревматическому воспалению копыт. Регулярная очистка их от омертвелого рога — обязательное условие для сохранения нормального состояния копыт у животного, правильной постановки конечностей и повышения производительности.

Ковка лошадей может быть летней и зимней. Для летней ковки применяют гладкие подковы или подковы с небольшими шипами (рис. 1). Зимние подковы

Рис. 2. Кузнечный инструмент для подковывания лошадей

должны иметь заостренные шипы или заостренные головки подковных ухналей (подковные гвозди). Для зимней ковки желательно применять подковы со съемными шипами, которые чаще можно менять по мере изнашивания. Необходимо помнить, что излишне частая или несвоевременная ковка вредна для лошади. Обычно перековывают лошадей с интервалом 30—40 дней, но при работе на каменистых почвах подковы изнашиваются быстрее. Перековывают чаще и в дождливую пору. Лошадей, имеющих изъяны на копытах, перековывают реже.

Обязательно подковывать лошадей с широкими плоскими копытами и мягким копытным рогом, поскольку работа на твердой, мерзлой, каменистой почве и на дорогах с твердым покрытием приводит к преждевременному износу у них рога копыта, заломам, трещинам, потертостям и т. п. Если у лошади крепкий копытный рог, работает она преимущественно на дорогах без твердого покрытия, то ее можно и не подковывать.

Однако, независимо от того, куют лошадей или нет, им необходимо очищать копыта не меньше одного раза в месяц. Делают это специальным ножом, рашпилем и щипцами (рис. 2). Перед очисткой нужно проверить постановку конечностей и состояние копыт, чтобы иметь представление о размере и форме копыт после обработки. Если лошадь была подкована, ее расковывают. Для этого обсечкой отгибают концы ухналей, щипцами оттягивают концы подковы и по очереди вытягивают из гнезд концы ухналей. Снятую подкову тщательно осматривают, чтобы определить, равномерно ли она изнашивалась. С подошвы ножом снимают только мертвый рог — крохкий и с трещинами, не срезая живого, который под ножом не ломается, а стружится мягкими и упругими полосками. Чрезмерное срезание живого рога приводит к потертостям и другим повреждениям копыта.

С роговой стрелки тоже срезают только отслоенные и подгнившие кусочки мертвого рога и исправляют ее форму. Стрелка должна опираться на землю, но не выступать за копыто.

После очистки стрелки и копыта щипцами отщипывают лишнюю часть копытной стрелки. Эту операцию начинают на пяточной части копыта, а заканчивают на зацепной. Общипанные края копытной стрелки выравнивают рашпилем.

Очищенные копыта передних конечностей должны иметь наклон копытной стрелки к зацепной части 45—50 °, а задних — 56—155 °.

Стандартные подковы, которые выпускает промышленность, имеют ОДИННАДЦАТЬ, а ухнали — ПЯТЬ номеров. Как обычно, или по закону подлости, не всегда есть в торговле нужные размеры

Рис. 3. Расположение ухналей в подкове: 1 — правильное; 2 — неправильное

подков и ухналей. Поэтому владельцу лошади часто приходится переделывать купленные либо изготовлять подковы и ухнали самостоятельно.

Чтобы определить размеры подковы, с очищенного копыта снимают мерку. Для этого тонким деревянным прутиком измеряют длину копыта от середины зацепной части до пяточного угла, наибольшую ширину его и расстояние между пяточными углами. Размеры отмечают засечками на прутике. Согласно этой мерке, подбирают подкову. Нужно знать, что каждая нога лошади должна иметь свой номер подковы, поскольку очень важно, чтобы подкова повторяла форму копыта и плотно прилегала к нему.

Обычно приспособляют подкову к копыту, а не наоборот!

ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ КОВКИ И ДЕФЕКТЫ ПОДКОВ И УХНАЛЕЙ

Если у ухналей отламываются головки и "барашки" — гвоздевые заклепки, значит они изготовлены из твердой стали, чего ни в коем случае делать нельзя.

Роговая стенка копыта раскалывается, когда ухнали слишком толстые. Такие ухнали будут жать на чувствительную часть копыта, "барашки" для них велики и могут быть причиной засечек. Поэтому ухнали нужно изготовлять из мягкой стали, их величина должна соответствовать размерам подков.

Ухнали нужно забивать легкими равномерными ударами молотка. Из-за сильного притяжения к копыту они сгибаются, расширяются отверстия в роговой стенке и ослабляется крепление подковы.

Если подкова сдвинулась, ее нельзя возвращать на прежнее место ударами молотка — ухнали могут согнуться и расколоть роговую стенку. Кроме того, согнутые ухнали будут жать на уязвимую часть копыта.

Рис. 4. Виды различных подков в зависимости от состояния копыта

Рис. 5. Последовательность изготовления подковы

Если во время ковки образовалась щель между верхней поверхностью подковы и торцом подошвенного края роговой стенки, то в эту щель будет набиваться грязь, она способствует разрушению белой линии и расщеплению роговой стенки. Скошенная наружу верхняя поверхность подковы может привести к отрыву роговой стенки от подошвы, а скошенная внутрь — к сжатости копыта, разрушению боковой стенки и белой линии.

Ухнали во время забивания нужно направлять по роговым стенкам копыта, а их концы должны выходить наружу на одинаковом расстоянии от подошвенного края роговой стенки.

Ухналь, если его правильно забили, не касается чувствительной части копыта (рис. 3). При смещении ухналевой дорожки подковы внутрь от белой линии копыта ухналь будет повреждать чувствительную часть копыта. Такой дефект называется заковкой.

Бывает, что заковку обнаруживают в момент забивания ухналя, поскольку лошадь ощущает боль и отдергивает ногу. В таком случае нужно вытянуть ухналь и не забивать его в это отверстие подковы, а рану продезинфицировать.

Но чаще заковку обнаруживают через два-три дня после подковывания. Лошадь сначала очень осторожно становится на ногу, а потом начинает хромать. Чтобы вскрыть причину, нужно молотком слегка ударить по головке ухналя, который вызывает заковку, — лошадь отдернет ногу. Ухналь необходимо удалить, а отверстие продезинфицировать. Если это не помогает, лошадь нужно расковать и обратиться к ветеринару.

При широкой и глубокой бухтовке подковы грязь и камешки попадают в образовавшееся пространство между подковой и копытом, что является причиной разрушения рога подошвы и пявления потертостей.

А подкова, которая излишне выступает за подошвенный край роговой стенки, может оторваться и обломать рог копыта. Кроме того, прикрепление широкой подковы влечет неправильное направление ухналей, что ослабляет ее крепление или приводит к заковке.

Узкая подкова, которая не полностью покрывает торец подошвенного края роговой стенки, может привести к ее обламыванию, при этом внутренний край подковы будет давить на подошву и стрелку, что непременно вызовет потертости. Подкова, зауженная в пяточной части, способствует образованию сжатого копыта. Длинная подкова вызывает засечку, ранение, короткая — не защищает пяточную часть копыта от ранения и даже приводит к растяжению связок. Тяжелая подкова с широкими и толстыми ветвями делает копыто тяжелым.

Под широкие "ветви" подковы забиваются камешки, что также приводит к потертостям копыта.